Главная Крыльцо и вход

Эл плитка на 12в своими руками. Как сделать простую мини электроплиту из ТЭНа электрочайника своими руками. Простая самодельная электрическая плитка. Схема и способы подключения

Электрическая плита – отличный выбор для современной кухни. При условии правильной установки и использования, прибор будет исправно служить долгие годы. Конечно, для подключения электроплиты можно пригласить квалифицированного мастера, но при желании вы можете сделать все собственными силами и хорошенько сэкономить!

Ознакомьтесь с основными требованиями к подключению современных электроплит, существующими схемами, а также руководствами по непосредственному монтажу прибора и его заземлению.

Требования к электропроводке

Важно! Прежде чем приступать к каким-либо манипуляциям с проводами и электроприборами, отключите подачу электричества на дом или квартиру.

Современные модели электроплит обычно продаются без шнура в комплекте. Этому есть разумное объяснение: техника безопасности требует, чтобы подключение таких приборов выполнялось посредством высококачественных клеммных колодок, т.е. по т.н. безрозеточному методу. При таком варианте соединения можно увеличивать длину питающего шнура, а вместо автомата для более мощных моделей разрешается устанавливать плавкую вставку.

Для подключения нужно использовать кабель сечением от 4 мм 2 , если его длина не превышает 12 м. В случае же применения более длинного провода, минимально допустимое значение сечения увеличивается до 6 мм 2 . При этом обязательно должна быть выполнена конкретно для плиты.

Подключение через розетку также допустимо. Нужно лишь чтобы прибор был рассчитан на ток от 32 А. Электрические плиты потребляют довольно много энергии, поэтому включать их в простые бытовые розетки запрещается.

Таким образом, требования к подключению электроплиты можно объединить в короткий, но очень важный перечень, включающий в себя следующие положения:

для подключения прибора используется трехжильный сечением от 4 мм 2 либо от 6 мм 2 в зависимости от длины шнура;
в электрощите устанавливается отдельный автомат для плиты;
выполняется монтаж устройства защитного отключения;
плита заземляется доступным методом. О возможных вариантах заземления будет рассказано в конце руководства.

Цены на популярные электрические кухонные плиты

Электрические кухонные плиты

Схемы подключения электроплит

Прежде чем приступать к непосредственной установке прибора, изучите существующие схемы подключения прибора.

Наиболее распространенный вариант. Чаще всего встречается в квартирах многоэтажных домов.

При однофазном подсоединении блок подключения будет иметь следующий вид (см. схему).

Клеммы 1-2-3, а также 4-5 соединяются перемычками из меди сечением 6 мм 2 . Если вы купили современную плиту, необходимые перемычки будут присутствовать в комплекте.

Фазная жила (может быть серой, коричневой либо черной) подключается на клемму под номером 1, 2 либо 3.

Нулевая жила (обычно имеет синий цвет) подсоединяется на 4-ю либо 5-ю клемму. Провод заземления (на схеме он желто-зеленый) соединяется с 6-й клеммой.

Болты клемм нужно затягивать до упора. В случае некачественного соединения клеммы могут обгореть, что приведет к возникновению пожара.

В случае использования розеточного подключения фазную жилу в вилке и розетке подаем на клемму L, нулевая жила пойдет на клемму с маркировкой N, провод же заземления пускаем на соответствующую клемму (маркируется рисунком заземления, буквами РЕ либо же словом earth).

Двухфазное подключение

Редко, но все-таки встречается двухфазное подключение. К примеру, могут присутствовать фазы А и С, а фазы В не будет.

При таком подключении клеммы 1 и 2 нужно соединить перемычкой и через нее подключить фазу А. Фаза же С уходит на 3-ю клемму. Дальнейший порядок подключения остается аналогичным предыдущим способам.

Трехфазное подключение

С трехфазным питанием чаще всего сталкиваются владельцы частных домов. Питающий провод в подобной ситуации будет состоять из 4 либо 5 жил. При этом напряжение между нулем и фазами составит 220 В, а между непосредственно фазами – 380 В.

В подобных условиях электроплита будет подключаться по соответствующей схеме. Фазы А, В и С пойдут на соответствующие клеммы 1, 2 и 3.

Соединение клемм 4, 5 и 6 выполняется аналогично однофазному подключению.

Порядок подключения остается аналогичным для сетей с любым количеством фаз. Есть лишь некоторые нюансы, о которых вы узнаете далее. Подключение будем выполнять через

Первый шаг

Выбираем место для установки прибора. Электроплита классифицируется как электроприемник высокой мощности. Для обеспечения его надежной и безопасной эксплуатации, на ближайшей к плите стене мы устанавливаем штепсельную розетку с заземляющим контактом. При этом токовый номинал розетки должен составлять 32-40 А. В розетке для однофазной электросети контактов будет три, для двух- и трехфазных сетей – пять.

Второй шаг

Устанавливаем в щите отдельный выключатель. Если сеть двух- или трехфазная, ставим трехполосный выключатель на 16 А. В случае работы в однофазной сети монтируем однополосный автомат. Номинал выключателя должен составлять 25-32 А.

Третий шаг

Монтируем провод для подключения электроплиты. В двух- и трехфазных сетях используем кабель 5х2,5 марки ВВГнг, для подключения в однофазном режиме применяем шнур 3х4 аналогичной марки. Тянем провод от электрощита к штепсельной розетке нашей электроплиты.

Четвертый шаг

Подключаем провод к розетке в соответствии с одной из приведенных выше схем. Закрываем крышку розетки. Работаем очень внимательно, соблюдая установленные стандарты. Если подключение выполняется с использованием трехжильного кабеля, то коричневый провод (также он может иметь белый цвет) подключаем на фазный разъем установленной электророзетки, синий провод (может быть белым с синей полоской) пускаем на разъем «ноля», а жилу желто-зеленого цвета соединяем с разъемом заземления. Провода пятижильного кабеля чаще всего окрашены в коричневый, белый и красный цвета. Порядок их подключения, равно как и особенности маркировки разъемов розеток, был рассмотрен ранее в описании схем.

Пятый шаг

Соединяем штепсельную вилку с гибким проводом электроплиты. При этом обязательно обращаем внимание на особенности маркировки штепсельной вилки. Подключение элемента выполняется аналогично электророзетке.

Шестой шаг

Подсоединяем гибкий провод к плите. На данном этапе многое зависит от модели устанавливаемого прибора и количества фаз в домашней электросети. В целом же производители приводят схемы подключения их плит в прилагающихся инструкциях либо же на задних крышках агрегатов. Следуем предложенным производителем рекомендациям.

Седьмой шаг

Разделяем питающий кабель электроплиты в , после чего зачищаем концы проводов. Подключаем фазные жилы питающего кабеля на полосные зажимы автомата. Жилу «ноля» соединяем с общей шиной для всех проводников ноля. Не подключенной осталась лишь желто-зеленая жила. В современных системах такие провода соединяются с шинами заземления. В более старых сетях типа TN-C шин заземления нет. Что делать? Читаем далее.

Руководство по заземлению электроплиты

При работе в сетях старого образца даже квалифицированные специалисты нередко осознанно совершают грубую ошибку, выполняя заземление различных электроприборов на шины рабочего нуля. Такое подсоединение чревато крайне неблагоприятным последствием: если провод ноля оборвется, фаза пройдет через нагрузку прямиком на электроприбор и пользователя ударит током.

Нередко электрики допускают и другую грубую ошибку, путая местами провода фазы и ноля. При выполнении такого «заземления» результат будет аналогичным предыдущему случаю – владельца плиты может ударить током в любой момент. Но и отказываться от зануления тоже нельзя. Существует несколько вариантов решения проблемы. Ознакомьтесь с доступными методами и выберите подходящий для вашей ситуации.

Первый вариант – узнаем, заземлен ли щит квартиры

Для этого идем в ЖЭК или другую обслуживающую организацию. Если представитель компании скажет, что корпус щита надежно заземлен, нам останется лишь подключить желто-зеленый провод к этому корпусу через болт.

Если же представитель обслуживающей организации дает отрицательный ответ либо же путается в своих показаниях, выполнять заземление описанным выше способом нельзя – оно будет либо неэффективным, либо приведет к удару пользователя электроплиты током.

Второй вариант – для жильцов квартир на первом этаже и владельцев домов

Собственники такой недвижимости могут попробовать создать отдельный заземляющий контур. Делается он так:

Важно! Прежде чем принимать заземляющее устройство в эксплуатацию, нужно пригласить специалиста для измерения сопротивления установки. Выполнить такую поверку самостоятельно можно только при наличии специального устройства. Значение сопротивления не должно быть больше 8 Ом.

Таблица. Наименьшие размеры заземлителей и заземляющих проводников, проложенных в земле

Материал	Профиль сечения	Диаметр, мм	Площадь поперечного сечения, мм	Толщина стенки, мм
Сталь черная		16	-	-
Сталь черная		10	-	-
Сталь черная	Прямоугольный	-	100	4
Сталь черная	Угловой	-	100	4
Сталь черная	Трубный	32	-	3,5
Сталь оцинкованная	Круглый для вертикальных заземлителей	12	-	-
Сталь оцинкованная	Круглый для горизонтальных заземлителей	10	-	-
Сталь оцинкованная	Прямоугольный	-	75	3
Сталь оцинкованная	Трубный	25	-	2
Медь	Круглый	12	-	-
Медь	Прямоугольный	-	50	2
Медь	Трубный	20	-	2
Медь	Канат многопроволочный	1,8	50	-

Третий вариант – если заземлить не получается

Щиток не заземлен, а сделать индивидуальный заземляющий контур нет возможности? Тогда просто заглушаем желто-зеленый провод и оставляем его в щите до лучших времен.

Плите в такой ситуации уделяем повышенное внимание.

Во-первых, устанавливаем ее так, чтобы исключалась вероятность одновременного контакта пользователя с плитой и различными токоведущими элементами типа кранов, раковин, труб и т.п. металлических изделий.

Во-вторых, возле электроплиты укладываем если не специальное диэлектрическое покрытие, то хотя бы плотный сухой коврик.

В-третьих, обычный автомат в щитке заменяем с 30-миллиамперным номиналом срабатывания.

В-четвертых, проявляем особую осторожность и бдительность в процессе эксплуатации незаземленной электроплиты.

Важно! Заземлять электроплиту на трубы водоснабжения, канализации и отопления нельзя. Хотя перечисленные элементы по правилам и должны быть надежно заземлены, сопротивление такого заземления никто обычно не контролирует. Итогом может стать поломка электроприбора, поражение пользователя током и нанесение вреда имуществу, притом не только своему, но и соседскому. Также нельзя заземлять электроприборы на другие инженерные коммуникации вроде лифтовых шахт, вентиляционных каналов и т.д.

Удачной работы!

Видео – Подключение электроплиты своими руками

Предлагается несколько вариантов самодельных электроустройств для приготовления пищи, выполняемых из «старья», незаслуженно воспринимаемого порой как ни на что не пригодный хлам. Например, из отслужившей свое (а то и вовсе прохудившейся) металлической кастрюли. На даче и при недостатке времени это весьма приемлемая основа простой (соответственно, дешевой и надежной) электроплитки. Причем кастрюля здесь лучше подходит высокая - 140 мм и более. Став в самодельной конструкции корпусом, она меньше будет прогреваться. За ручки такой плитки можно браться безо всяких перчаток даже после непрерывной многочасовой ее работы - ожоги исключаются.

Для крепления конфорки в центре днища кастрюли просверлено отверстие под шпильку М6, а на соответствующем удалении (зависит от конкретно используемого типа электронагревателя) зубилом вырублен проем под клеммную колодку. Размеры проема «а» и «в» выдержаны с максимальной точностью, чтобы уменьшить зазоры при сборке.

Для предельного упрощения конструкции пришлось отказаться от электрорегулятора степени нагрева конфорки. А для наибольшей мощности включить электроспирали параллельно.

Другой вариант самодельной электроплитки имеет более совершенную форму. В качестве корпуса для нее использован металлический кожух от магнитного пускателя. Но лучше, конечно, сварить из листового металла толщиной 0,8 - 1,5 мм. А острые ребра скруглить напильником. По углам в нижней части корпуса предусмотрены специальные косынки. В каждой - по отверстию с резьбой М6. Вворачиваемые сюда болты (с контргайками) не только позволяют регулировать ножки по высоте (и установить электроплитку горизонтально), но и могут послужить крепежом при установке съемного днища (последнее условно не показано).

Крепление конфорки не отличается от рассмотренного ранее варианта. Электромонтаж лучше вести одножильным медным проводом (поперечное сечение 1 - 1,5 мм2) в термостойкой стеклотканевой изоляции. Например, от старых бытовых электропечей типа «Лысьва». В крайнем случае, можно применить и аналог с резиновой изоляцией.

1 - корпус; 2, 3 - шпилька, гайка М6; 4 - конфорка мощностью 1 кВт; 5 -емкость с приготовляемой пищей; 6 - кирпич (4 шт.); 7 - клеммник конфорки; 8 - жила токопроводящая в термостойкой изоляции (2 шт.); 9 - электрошнур со штепсельной вилкой; 10 - втулка упругая изоляционная (из двух-трех слоев изоленты на хлопчатобумажной основе, намотанных в месте прохода электрошнура через корпус); 11 - подставка электро- и термоизолирующая.

1 - корпус сварной; 2 - ножка установочная (болт М6 с контргайкой, 4 шт.); 3 - конфорка мощностью 1 кВт; 4 - ручка электрического переключателя-регулятора нагрева конфорки; 5 - светоиндикатор (от электроутюга); 6 -винт М4 с полукруглой шлицевой головкой; 7 - электрошнур со штепсельной вилкой; 8 - переключатель-регулятор нагрева конфорки (из ПМЭ-23-5230); 9 - косынка (стальной лист s 1,5, 4шт.); 10 - клеммник конфорки; 11 -шпилька М6 с гайкой; 12 - хомут (стальная полоса s1,8); 13 - гайка М4.

1 - клеммник конфорки; 2 - переключатель-регулятор нагрева конфорки (из ПМЭ-23-5230).

1 - корпус сварной (стальной лист s1 ,5); 2 - ножка установочная (болт М8 с контргайкой, 4 шт.); 3 - конфорка мощностью 1 кВт (2 шт.); 4 - клемма с подключенной к ней «землей»; 5 - диск опорно-защитный (от старых электроплит «Лысьва» или «Томь», 2 шт.); 6 - светоин-дикатор (2 шт.); 7 - винт М4 с гайкой (2 шт.); 8 - электрошнур со штепсельной вилкой.

Дополнительная функция регулятора-переключателя мощности ПМЭ-23-5230 при использовании в рассматриваемой конструкции состоит в том, что он служит и своеобразным клеммником. Для этого необходимо отвернуть винт на выводе с цифрой 4. Затем, ослабив крепежный винт (с противоположной от крепления ручки стороны), удалить из ячейки с выводами «4» и «6» все, что способствует возникновению между ними электрического контакта. А после затяжки крепежного винта убедиться в полной изоляции выводов друг от друга.

Удобство же применения светоиндикатора от утюга (лампочки на 3,5 В, подсоединенной к концам небольшой спиральки последовательно с конфоркой) не столько в сигнализации включения последней в электросеть, сколько в возможности (по яркости свечения этой лампочки) судить о степени нагрева рабочей поверхности электроплитки (силе тока и отдаваемой в нагрузку мощности).

Вот такую мощную электрическую плиту, которой пользовались для приготовления пищи и не только, большая часть населения Советских людей в ХХ веке, можно сделать самому примерно за один час.

Хотя это уже пережиток старого, но кто знает, может быть кому то еще пригодится. Благодаря открытой спирали большой мощности и минимальному зазору до нагреваемой поверхности, нагрев и закипание происходит за достаточно короткое время, а это уже есть своеобразная экономия электроэнергии.

Пункт 1. Необходимые материалы и инструменты.

Материалы:
Два шамотных кирпича.
Профиль металлический оцинкованный П - образный.
Спираль накала или нихромовая проволока Д=0.5-1 мм.
Маленькая болгарка, алмазный диск и диск по металлу.
Самодельное маленькое зубило, молоток.
Дрель, победитовое сверлом Д=3-5 мм., сверло по металлу Д=3,3 мм.
Заклепочник с заклепками.
Провод с вилкой.
Диод на 20-50А 400в. (опционально).

Пункт 2. Спираль накала.

Для нагревательного элемента нам потребуется готовая спираль накала из нихромовой проволоки, её можно купить на рынке, хозяйственных магазинах, 1000 мелочей, или же при наличии нихромовой проволоки изготовить самостоятельно (). Готовая спираль должна быть на 1,5-2,5 кВт.

Пункт 3 . Чертеж лабиринта.

Спираль накаливания необходимо равномерно разместить на площадке из двух кирпичей, для этого сперва чертим чертеж лабиринта на бумаге и закрашиваем ту часть где будет лежать сама спираль.

Затем берется два шамотных кирпича, если они не новые и грязные, их необходимо почистить, вымыть щеткой.

Для того чтобы не запутаться во время работы болгаркой и не прорезать неправильный пропил, дополнительно закрашиваем мелом лабиринт, теперь он виден очень хорошо.

Пункт 4. Обработка кирпича.

Одеваем защитные очки или маску, берем болгарку с алмазным диском и делаем пропилы по линиям, глубиной 1 см., стараемся не выходить за приделы пересечения угловых линий.

После полного прохода контура дорожек лабиринта, начинаем выборку сердцевины дорожек, перемещая диск от пропила к пропилу, постепенно углубляясь и расширяя канавки до дна 1см.

За 15-20 минут весь лабиринт будет готов, боковиной диска снимем фаску по краю кирпичей.

Теперь надо удалить сердцевину угловых участков, где болгарка не достала. Для этого нужно тонкое самодельное зубило, сделанное например из обломка сверла Д=10 мм.

Не сильными ударами молотком по зубилу, небольшими сколами, понемногу выкрашиваем кирпич, главное не перестараться и не расколоть кирпич. Все это не сложно, материал достаточно легок в обработке и времени займет не более 10-15 минут.

Теперь можно примерить спираль на место, чтобы увидеть все оставшиеся косяки, при необходимости дорабатываем дорожки.

Для вывода концов спирали просверлим два отверстия. Победитовым сверлом на небольших оборотах (без вибрации), с обильным поливом водой и очень частым выниманием сверла для смачивания всего канала водой, сверлим сквозные отверстия.

После просверливания отверстий хорошо промываем кирпичи струей воды и оставляем их сохнуть.

Пункт 5. Основание-подставка.

Для изготовления основания-подставки используем металлический профиль, одного метра будет достаточно, распускаем его на всю длину вдоль, чтобы получилось два одинаковых уголка.

Замеряем ширину кирпичной конструкции, прибавляем по 5 мм. на каждую сторону, и переносим эти размеры на отрезок уголка.

Делаем разрезы по отметкам и загибаем на 90 градусов все четыре сторон.

Должен получиться квадрат в который легко вставляются оба кирпича.

Для скрепления углов и придания жесткости используем заклепки. Просверливаем по углам сверлом Д=3,3 мм. отверстия и скрепляем с помощью заклепочника.

Длину заклепок желательно использовать минимальную, либо с помощью молотка и наковальни дополнительно расплющиваем их.

Осталось приделать ножки, отмечаем на оставшемся уголке четыре 10 см. отрезка, сразу просверливаем по одному отверстию под заклепки и отрезаем.

Приставляем ножки на место и сверлим отверстия под заклепки в рамке.

Приклепываем все четыре ножки на одну заклепку.

Ставим платформу на свои уже ноги и поправляя ровно каждую ногу, просверливаем по второму отверстию под заклепку, устанавливаем вторые заклепки. Дополнительно расплющиваем заклепки молотком, теперь все жестко и ровно стоит на своих ногах.

Можно закладывать кирпичи внутрь, если заклепки все-таки немного мешают, стачиваем болгаркой боковины кирпичей на небольшой клин вниз и устанавливаем наместо.

Пункт 6. Установка спирали.

Окончания спирали на 10 см. распрямляем и просовываем в отверстия.

Пункт 1. Необходимые материалы и инструменты.

Материалы:

Два шамотных кирпича.
Профиль металлический оцинкованный П — образный.
Спираль накала или нихромовая проволока Д=0.5-1 мм.
Маленькая болгарка, алмазный диск и диск по металлу.
Самодельное маленькое зубило, молоток.
Дрель, победитовое сверлом Д=3-5 мм., сверло по металлу Д=3,3 мм.
Заклепочник с заклепками.
Провод с вилкой.
Диод на 20-50А 400в. (опционально).

Пункт 2. Спираль накала.

Для нагревательного элемента нам потребуется готовая спираль накала из нихромовой проволоки, её можно купить на рынке, хозяйственных магазинах, 1000 мелочей, или же при наличии нихромовой проволоки изготовить самостоятельно (-). Готовая спираль должна быть на 1,5-2,5 кВт.

Пункт 3 . Чертеж лабиринта.

Затем берется два шамотных кирпича, если они не новые и грязные, их необходимо почистить, вымыть щеткой.

Располагаем два кирпича на ровной поверхности, накладываем сверху бумажный образец дорожек, прижимаем рукой и отгибая поочередно края листа, намечаем все углы лабиринта на кирпичи.

Убираем бумагу и карандашом полностью прорисовываем лабиринт как на бумаге.

Пункт 4. Обработка кирпича.

За 15-20 минут весь лабиринт будет готов, боковиной диска снимем фаску по краю кирпичей. Теперь надо удалить сердцевину угловых участков, где болгарка не достала. Для этого нужно тонкое самодельное зубило, сделанное например из обломка сверла Д=10 мм.

Не сильными ударами молотком по зубилу, небольшими сколами, понемногу выкрашиваем кирпич, главное не перестараться и не расколоть кирпич.

Все это не сложно, материал достаточно легок в обработке и времени займет не более 10-15 минут.

Теперь можно примерить спираль на место, при необходимости дорабатываем дорожки.

После просверливания отверстий хорошо промываем кирпичи струей воды и оставляем их сохнуть.

Пункт 5. Основание-подставка.

Замеряем ширину кирпичной конструкции, прибавляем по 5 мм. на каждую сторону, и переносим эти размеры на отрезок уголка. Делаем разрезы по отметкам и загибаем на 90 градусов все четыре сторон.

Должен получиться квадрат в который легко вставляются оба кирпича.

Приставляем ножки на место и сверлим отверстия под заклепки в рамке. Приклепываем все четыре ножки на одну заклепку.

Ставим платформу на свои уже ноги и поправляя ровно каждую ногу, просверливаем по второму отверстию под заклепку, устанавливаем вторые заклепки.

Дополнительно расплющиваем заклепки молотком, теперь все жестко и ровно стоит на своих ногах.

Пункт 6. Установка спирали.

Окончания спирали на 10 см. распрямляем и просовываем в отверстия.

С низу присоединяем провод с вилкой сечением не менее 2,5 мм2.

Равномерно растягивая спираль и распределяем ее в лабиринте, должна получится небольшая натяжка спирали.

Пункт 7. Включение и испытание.

Подключаем плиту в розетку, проводка и защитный автомат должны быть исправными и рассчитанными на мощность не менее 3кВт.

После полного прогрева, смотрим силу накала спиралей, она должна быть не сильно яркой, а в районе темного оранжевого-красного. Если накал ярко оранжевый-желтый, значит надо понизить ток, это можно сделать с помощью одного диода на 20-50А, который срежет один период напряжения, что вполне нам достаточно.

Схема понижения накала спирали.

У меня не оказалось подходящего диода, поэтому поставил два параллельных по 10А, что дало 20А. Радиатор в принципе не нужен, нагрев диодов всего на 10 гр. больше окружающей среды.

Схему обязательно спрятать внутрь изолированного корпуса с вентиляционными отверстиями.

Теперь когда в беседке лень разжигать огонь в мангале, я пользуюсь такой плиткой и быстро готовлю закуску!

Сделать простейшую и в то же время продуктивную электроплитку для дачи можно, используя обыкновенные кирпичи. Главное: неукоснительно соблюдать все меры пожарной безопасности.

Способы самому сделать электроплитку

Для того чтобы сделать электроплитку потребуется:

кусок нихромовой проволоки или спираль из нихрома;
электрический шнур с вилкой;
два кирпича;
жесть;
отвертка.

Возьмите полуметровый металлический прут диаметром 5-7 мм и приготовленный кусок нихромовой проволоки. Загнув один конец под прямым углом, зафиксируйте стержень так, чтобы он не вращался вокруг своей оси. Накручивайте проволоку на стержень под натяжением, укладывая витки вплотную друг к другу. Таким образом у вас получится спираль, длина которой должна быть 25-30 см.

Возьмите два целых, без выщерблинок и сколов, кирпича и совместите их плашмя на ровной поверхности. Это будет стол будущей электроплитки. Нанесите карандашом на общей поверхности кирпичей рисунок улитки для спирали. Смачивая постоянно линию рисунка водой, металлическим стержнем, например, отверткой, выбирайте канавку в кирпичах. Её ширина и глубина должна полностью вмещать в себя спираль и не давать возможности прямого контакта с дном устанавливаемой посудины.

Вырежьте из жести полосу шириной 6-7 см и длиной, достаточной, чтобы опоясать кирпичи. Концы ленты подогните под прямым углом и обрежьте, оставив концы в 2 см. Проделайте в них по два отверстия. Обожмите плотно кирпичи получившимся бандажом и скрепите болтами с гайками, проложив с обеих сторон шайбы. Место соединения концов бандажа должно быть на стороне выхода концов электроспирали.

Электрический шнур с вилкой можно собрать, а можете использовать от перегоревшего кипятильника, электроутюга, старой электроплиты. Такого добра обычно хватает по чуланам и кладовым. Соединение шнура со спиралью выполняйте на винтах. Собирайте его на эбонитовой площадке, или используя керамическую колодку от любого электроприбора, подобрав для неё наиболее удобное положение. Крепите колодку, используя болты на бандаже плиты, обеспечивая неподвижность.