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– ¿Qué es mejor, clavos o tornillos y tornillos autorroscantes? Prueba. Clavos para sujetar pizarra: cuál es la mejor forma de sujetarla y cómo clavarla Clavos caseros para pizarra con junta de goma

Para que el acabado luzca atractivo, debe estar asegurado adecuadamente.

Al considerar la cuestión de cómo colocar el revestimiento en la pared, la mayoría de las revisiones recomiendan solo una opción para realizar el trabajo. Analizaremos hasta 3 métodos; usted debe elegir el que mejor se adapte a sus condiciones y le garantice la máxima fiabilidad. Después de leer esta reseña, comprenderá todos los matices y completará fácilmente el trabajo por su cuenta.

Métodos de montaje

Veremos cómo fijar correctamente el revestimiento a un marco de madera. diferentes caminos. Cada uno de ellos tiene sus pros y sus contras, así que lea atentamente toda la información a continuación.

Opción 1: usar clavos de acabado

Esta fijación para forrar es tradicional y se utiliza desde hace varias décadas; para este trabajo necesitaremos clavos especiales de cabeza reducida; La longitud debe ser tal que 2/3 del clavo encajen en la barra; la mayoría de las veces se utilizan productos con una longitud de 30 a 40 mm; El precio de 100 gramos es de 40 a 50 rublos, por lo que también es el más manera barata fijaciones

Averigüemos cómo se fija el revestimiento en este caso:

La primera opción de instalación es la fijación en una ranura, es decir, en un hueco en uno de los lados, en este caso se introduce el clavo en un ángulo de 45 grados y se cubre con el siguiente elemento; A continuación se muestra un diagrama de esta tecnología;

También puedes fijar elementos mediante una espiga; a continuación te mostramos cómo fijar correctamente el revestimiento con clavos; en este caso. Aquí la uña también queda cubierta por el siguiente elemento, asegurando una perfecta apariencia refinamiento;

Una vez elegida la opción que utilizarás, puedes ponerte manos a la obra. Antes de fijar el revestimiento a la pared, es necesario cortar los elementos a la longitud requerida para que queden espacios de varios mm para compensar las deformaciones del material debido a los cambios de temperatura;
El primer elemento en la esquina se fija por un lado de todos modos por la parte superior, la esquina se cubre con un zócalo u otro; elemento decorativo. Del otro lado, se introduce un clavo en la espiga o ranura; esto se hace con mucho cuidado para no partir el material ni dañarlo. De esta manera podrá terminar paredes y techos de forma rápida y fiable.

¡Consejo! No se deben utilizar clavos de más de 1,4 mm de grosor, ya que es mucho más probable que rompan el material.

Opción 2 – uso de abrazaderas

Es imposible discutir la cuestión de cómo fijar paneles de madera sin mencionar las abrazaderas, que son grapas especiales que se colocan en las espigas de los elementos y se aseguran con clavos. Para el revestimiento, se utiliza la opción No. 4, y para casas de bloques e imitación de madera, la opción No. 5. Los productos se venden en paquetes de 100 piezas y cuestan alrededor de 50 rublos por paquete;

Las instrucciones para hacer el trabajo usted mismo incluyen los siguientes pasos:

Primero, se calcula la cantidad de sujetadores, están ubicados en cada borde del marco, debe multiplicar la cantidad de bordes de la estructura por la cantidad de paneles de revestimiento;
La ubicación de las abrazaderas cuando los elementos están dispuestos verticalmente no importa, pero si el acabado está ubicado horizontalmente, entonces deben estar en la parte inferior;

El proceso de trabajo es muy sencillo: se coloca el revestimiento, se acopla bien con el elemento anterior, tras lo cual se colocan abrazaderas y se fijan con pequeños clavos. Para que sea más fácil clavarlos, utilice un espaciador.

¡Consejo! Si desea garantizar una mayor resistencia de fijación, en lugar de clavos puede utilizar tornillos autorroscantes para sujetar las abrazaderas, la opción más adecuada es de 3x20 mm;

Opción 3: utilizar tornillos autorroscantes

Si está pensando en cómo fijar el revestimiento a la pared de la forma más segura posible, lo mejor son los tornillos autorroscantes. Su uso conlleva algunas dificultades, pero la fuerza de fijación será máxima, y si es necesario se podrá desmontar el acabado sin dañarlo, lo cual también es importante.

El flujo de trabajo en este caso se ve así:

En la conexión de la ranura del revestimiento, se perforan agujeros en un ángulo de 45 grados con un taladro de 3 mm de espesor;
El elemento se fija al revestimiento, se une firmemente y luego se atornilla un tornillo autorroscante. El trabajo debe realizarse con mucho cuidado: la tapa debe hundirse en el material para no interferir con la unión, pero al mismo tiempo no se debe presionar demasiado para que la madera no se agriete.

A menudo se hace la pregunta sobre a qué colocar el revestimiento de PVC; en este caso, todas las opciones anteriores son adecuadas; Alternativamente, puede utilizar una opción más sencilla: Grapadora de construcción, es perfecta para plástico.

Durante la última década, los tornillos y tornillos autorroscantes se han vuelto tan populares que casi no nos acordamos de los clavos. Al mismo tiempo en Occidente construcción de marco en su mayoría sólo usan clavos. Entonces, ¿qué es mejor, los clavos o los tornillos?

Realizamos una pequeña prueba para mostrar una de las principales desventajas de los tornillos, que mucha gente olvida.

Para que los tornillos autorroscantes o de aleación de metal No se doblaron al envolverse; fueron endurecidos durante el proceso de fabricación. Después de esto, el metal se vuelve duro pero quebradizo. Ésta es la principal desventaja de los tornillos y tornillos autorroscantes. Pero, para ser precisos, solo los tornillos autorroscantes galvanizados (blancos, amarillos) están sujetos a endurecimiento. Los tornillos autorroscantes negros suelen estar fabricados de acero oxidado C1022, aunque también es relativamente frágil.

Los clavos no están endurecidos, por lo que soportan mejor cargas pesadas. Si la carga aumenta excesivamente, el clavo se doblará pero no se romperá, a diferencia de los tornillos o tornillos autorroscantes. Por eso todavía se utilizan en la construcción a la hora de montar marcos en zonas con cargas elevadas. A los tornillos a menudo se les asigna la función de sujetar los materiales de acabado.

Otra ventaja de los clavos es que con las pistolas clavadoras especiales se acelera significativamente el proceso de montaje de estructuras.

Ahora una pequeña prueba. A modo de comparación, tomamos dos tornillos de 6x90 y 4,5x70, dos tornillos autorroscantes de 4,8x110 y 3,5x55, así como un clavo pequeño de 3x75.

Un breve vídeo te ayudará a ver la diferencia entre ellos.

Se puede observar que los tornillos endurecidos son los más frágiles y se rompen casi de inmediato. Los tornillos de acero negro son más duraderos, pero tampoco pueden soportar varias curvas. Pero para romper un clavo, es necesario realizar un par de docenas de movimientos bruscos de flexión.

Esta prueba no significa que estemos recomendando el uso de clavos. Sólo queremos mostrar que la elección de los sujetadores debe tratarse con el debido cuidado. Y, por supuesto, hay muchos lugares donde los tornillos autorroscantes darán ventaja a los clavos.

A menudo hay que fijar objetos pesados a la pared. Para resolver con éxito este problema, es necesario no solo tener en cuenta el material base y las características de los elementos de fijación, sino también realizar correctamente los trabajos de preparación e instalación.

Vale la pena señalar de inmediato que contra paredes sólidas solo se pueden inclinar objetos pesados. Es recomendable tener en cuenta este aspecto durante el diseño del edificio. Las particiones ligeras de cartón-yeso se pueden buena opcion para separar la cocina y la sala de estar, pero solo si no es necesario colgar gabinetes y estantes en un lado de la pared y un televisor en el otro. La situación es similar con estructuras de marco desde aglomerado o paneles SIP.

En principio, se les puede colgar "pesos", pero este enfoque tiene muchos matices. Es necesario comparar la ubicación y la capacidad de carga del marco, utilizar elementos adicionales para crear un marco, utilice piezas de fijación especiales... Además del hecho de que este tipo de trabajo es bastante problemático, sigue existiendo una probabilidad considerable de que toda la estructura se derrumbe. Y esto no solo generará gastos de reparación o sustitución de una caldera, un televisor, un mueble con vajilla “caídos”... Esta situación puede provocar lesiones graves.

Como base para espejos pequeños, marcos de fotos, ganchos para toallas, se deben utilizar paredes con marcos y tabiques de cartón-yeso. Se pueden colgar objetos pesados (hasta 50 kg) sobre bases porosas de bloques cerámicos, hormigón celular, conchas de roca, etc. , pero utilizando sujetadores especiales o marco de refuerzo. Casi cualquier cosa se puede colgar en paredes de ladrillo y hormigón.

Herramientas

Para colgar objetos pesados necesitarás:

DETECTOR. Al planificar y marcar previamente, es necesario utilizar un detector especial que ayudará a detectar cables de plástico, metal y corriente ocultos en la pared. Las herramientas se diferencian por la sensibilidad del sensor, es decir, la capacidad de escanear la pared a diferentes profundidades. También existe una gradación según el tipo de material que reconoce el sistema; no todos los dispositivos son adecuados para debida diligencia, algunos están diseñados, por ejemplo, sólo para la detección de metales.

PERFORADOR O TALADRO DE IMPACTO. También se puede utilizar una herramienta normal que solo tenga función de perforación, pero trabajar con ella requerirá más mano de obra. Si hablamos de ladrillo, en principio puedes limitarte a un taladro. Pero para paredes de concreto Además, deberá utilizar un cincel de mano y un martillo, haciendo un agujero de vez en cuando. El taladro percutor en sí no solo hace girar el taladro, sino que también realiza movimientos de traslación de impacto, por lo que es excelente para estructuras sólidas y pesadas.

BROCAS Y TALADROS. Se seleccionan teniendo en cuenta el material de la pared, el diámetro del orificio requerido y el tipo de portabrocas utilizado. Si perfora hormigón con un taladro para ladrillos ligero, requerirá más esfuerzo y tiempo. Además, la punta del taladro se desgastará rápidamente y el motor del martillo perforador funcionará bajo cargas mayores.

NIVELES. Para colgar cualquier objeto de manera uniforme, debes utilizar un nivel. Y esta exigencia no se debe tanto a cuestiones estéticas como a un componente práctico. En primer lugar, si una esquina del estante es más alta que la otra, se colocará una carga grande en el lugar donde está sujeto. En segundo lugar, la colocación desigual de, por ejemplo, una campana de cocina puede provocar un desequilibrio en el motor, que funcionará en ángulo.

Los más sencillos y populares son los niveles de burbuja, que ayudan a “nivelar” objetos de hasta 2 m de largo si hablamos de largas distancias, como es el caso de las estanterías. juego de cocina, entonces es necesario utilizar dispositivos con un rayo láser o niveles de agua que funcionen según el principio de vasos comunicantes.

DESTORNILLADOR. Si un destornillador inalámbrico relativamente simple es adecuado para trabajar con madera y hormigón celular, entonces para paredes pesadas se necesita un destornillador potente. Al comprar sujetadores, es mejor llevar consigo un juego de brocas de repuesto para comprobar si se ajustan exactamente a los cabezales seleccionados.

COSAS ÚTILES. Gafas, guantes, lápiz, rotulador, cinta aislante, martillo, alicates, llaves inglesas, hule.

Un taladro de impacto puede manejar todos los materiales excepto hormigón y piedra. Para esto último es necesario utilizar un potente taladro percutor.
A través del orificio del detector se marcan los lugares seguros para perforar.
Para no dañar el acabado de la pared, es mejor utilizar un martillo de goma al clavar tacos.
La mayoría de los trabajos de medición se realizan a un nivel convencional, pero sólo el láser puede proporcionar la máxima precisión.
Cuanto más compleja sea la forma de la clavija, más fiable será el sujetador.

Tipo de carga
Es importante entender que existen cargas dinámicas y estáticas. En el último caso, todo es relativamente simple: es necesario comparar el peso de la misma caldera o aire acondicionado con capacidad de carga paredes y seleccione los sujetadores apropiados. Por ejemplo, una caldera con una capacidad de 100 litros requiere anclajes que puedan soportar 150 kg. Pero para una barra horizontal o barras paralelas suspendidas en una pared, no basta con sumar la masa de la estructura y el peso del atleta más pesado. Si el marco en sí pesa 10 kg y la persona que hace ejercicio pesa 90 kg, entonces significado general 100 kg no significa en absoluto que se necesiten los mismos anclajes para 150 kg. Dado que la carga no será constante, sino entrecortada (desgarrándose), vale la pena garantizar un mayor margen de seguridad eligiendo sujetadores con una capacidad de carga de 200 kg.

Los extremos de los elementos de fijación se pueden realizar en forma de tapa o hexágono (para fijar fácilmente el marco de soporte), anillo (para sujetar una lámpara), esquina (para colgar algunas piezas) ...

sujetadores

El colgado de estructuras se realiza mediante piezas de fijación, que se pueden dividir en internas y externas. Los primeros se clavan en la pared, los segundos permanecen total o parcialmente en el exterior; los objetos suspendidos se fijan directamente a ellos.

El tipo de manguito interno, así como el diámetro y longitud de los elementos de fijación, se seleccionan de acuerdo con el material de la pared y el peso de la estructura (más margen). Para evitar errores, es necesario utilizar los catálogos de los fabricantes, que proporcionan tablas de cálculo para cada producto. Sin embargo, los asesores de los supermercados de la construcción también pueden solucionar este problema.
Basta con proporcionarles la siguiente información:
- material y espesor de la pared;
- peso de la estructura suspendida;
- número de puntos de fijación.

A pesar de que la elección final y exacta de los elementos de fijación depende de la situación individual, es posible distinguir subtipos generales de elementos de montaje utilizados para fijar objetos pesados en paredes de diferentes materiales.

Trabajo de instalación

Al preparar el lugar de trabajo, es necesario crear las condiciones más convenientes para que el taladro entre en la pared de manera estrictamente perpendicular. Es decir, al hacer agujeros, el taladro debe estar al nivel del pecho; de lo contrario, será difícil de controlar. Para minimizar la propagación de polvo y escombros, coloque un cartón con una bolsa debajo del taladro.

En ladrillos huecos y hormigón celular, los agujeros para anclajes y tacos se realizan únicamente en el modo "perforación". En paredes más duras (por ejemplo, de ladrillo macizo), los agujeros se realizan en el modo “perforación y cincelado” (con una alta frecuencia de golpes ligeros). Cuando trabaje con hormigón, utilice el modo "perforación". Para no dañar el material de acabado de la pared, es necesario tener en cuenta su tipo. Si se trata de una baldosa, en cualquier caso hay que “pasarla” mediante una simple perforación sin impacto. De lo contrario podría agrietarse.

Para evitar que el taladro se resbale, primero se debe clavar o sellar la zona de “perforación” con cinta aislante. El casquillo distanciador debe encajar completamente en la pared, es decir, estar hundido más profundo que la baldosa o al menos a ras de ella, pero sin sobresalir.

Las bases cubiertas con yeso requieren un cuidado especial. Para evitar que se desmorone y se agriete, también se perforan previamente con una simple perforación. Al clavar una clavija, hay que tener cuidado de no golpear el frágil revestimiento con el martillo.

Cuando el agujero está listo, se elimina el polvo y los guijarros. Luego se introduce el casquillo distanciador. Es importante que quede bien ajustado y que no “cuelgue”. Finalmente se aprieta un tornillo o perno, que “expande” el taco o anclaje y hace que el elemento de fijación sea sólido y resistente.