Izrada tiskanih ploča, jetkanje ploča. Jednostavna metoda za izradu tiskanih ploča (ne LUT) Metode za graviranje ploča kod kuće

Kako urezati tiskanu ploču.

Za one koji se tek počinju baviti amaterskim dizajnom radija ili jednostavno ne znaju kako napraviti tiskanu ploču, u ovom ćemo članku predstaviti nekoliko opcija za jetkanje pomoću kemijskih reagensa.

Željeli bismo odmah napomenuti da većina radioamatera koristi željezni klorid za jetkanje ploča, razmotrit ćemo ovu opciju, kao i nekoliko alternativa, ali se nećemo zadržavati na jetkanju pomoću klorovodične i dušične kiseline i mnogim drugim nesigurnim ili zbunjujućim metodama . Razmotrimo samo one mogućnosti koje se stvarno mogu primijeniti kod kuće, i to brzo. Dakle, krenimo redom.

Mogućnost graviranja ploče 1.
Željezov klorid.

Obično na pakiranju proizvođač piše u kojem se omjeru priprema otopina željeznog klorida. U pravilu je to 1: 3 (jedan prema tri), odnosno 30...40 grama kristala željeznog klorida otopi se u 100 grama vode. Vrijeme jetkanja ploče ovisi o koncentraciji otopine, kao io temperaturi otopine; u zagrijanoj otopini (do 60 stupnjeva) jetkanje se odvija mnogo brže. Potrebno je jetkati u plastičnoj ili staklenoj kupki, a za pripremu otopine bolje je koristiti plastičnu žlicu.

Na internetu smo naišli na informacije kako sami pripremiti otopinu željeznog klorida. Da biste to učinili, 15 grama sitnih željeznih strugotina ulije se u 250 ml 10% klorovodične kiseline (čaša), a otopina se infundira nekoliko dana dok ne postane smeđa. Kada se slegne, možete početi s jetkanjem.

Ploča se stavlja u kadu za jetkanje sa stranom za jetkanje prema dolje. Kako ploča ne bi potonula na samo dno, mnogi radioamateri zalijepe komad pjenaste plastike na gornju stranu ploče dvostranom trakom. Ako trebate gravirati dvostranu ploču, stavite je okomito u pladanj ili staklenku. Na taj način će se otopljeni bakar lakše taložiti na dnu posude i proces jetkanja će biti brži.

Ne dopustite da otopina željeznog klorida dođe u dodir s vašom odjećom; ona će se oštetiti i mrlje se najvjerojatnije neće ukloniti.

Mogućnost graviranja ploče 2.
Bakar sulfat + kuhinjska sol.

Kao što vjerojatno znate, bakreni sulfat su plavičasti kristali, možete ga kupiti u trgovinama hardverom ili vrtlarskim trgovinama, općenito, nema nedostatka. Sol – obična krupna sol iz trgovine.

Osim soli i vitriola, trebat će nam još neki manji željezni predmet (željezna ploča, čavao ili nešto drugo), koji ćemo staviti u otopinu uz ploču tijekom jetkanja. U suptilnosti kemijski procesi nećemo ići u detalje, samo ćemo primijetiti da se ovaj proces odvija uz stvaranje mnogih složenih soli, a željezni predmet stavljen u otopinu tijekom jetkanja ulazi u tu reakciju i pritom se troši. Otopina se priprema iz jednog dijela bakreni sulfat i dva dijela kuhinjske soli.

Odnosno, na dvije pune žlice bakrenog sulfata stavite četiri pune žlice kuhinjske soli, ulijte jednu i pol čašu. tople vode(70 stupnjeva), miješajte dok se kristali potpuno ne otope i otopina za jetkanje je spremna. Nemojte unaprijed napraviti mješavinu vitriola i kristala soli; prvo otopite jednu komponentu, a zatim drugu.

Vrijeme jetkanja je oko 40 minuta.
Čak i ako ne koristite željezni predmet prilikom jetkanja, ploča će također biti ugravirana.
Ako nakon jetkanja na ploči ostanu plavičaste mrlje, lako ih je ukloniti octom.

Mogućnost graviranja ploče 3.
Vodikov peroksid + limunska kiselina + kuhinjska sol.

Recept za ovu otopinu za jetkanje ploča je jednostavan, oko 30 grama običnog ljekarničkog 3% hidrogen peroksida otopite u 100 grama limunska kiselina i 5 grama kuhinjske soli. Miješajte dok se svi glavni sastojci potpuno ne otope i otopina bude spremna za upotrebu.

Skrećemo vam pozornost na činjenicu da nema potrebe ulijevati vodu u otopinu. I na kraju, ova se otopina ne pohranjuje niti ponovno koristi. Ovako pripremljena količina dovoljna je za jetkanje oko 100 četvornih metara. cm bakrene folije debljine 35 mikrona. Za daljnje jetkanje, otopina se ponovno priprema.

Nadamo se da ćete između ove tri opcije sigurno odabrati onu koja vam najviše odgovara, na temelju onoga što trenutno imate pri ruci.

Ne znam za vas, ali ja žestoko mrzim klasične strujne ploče. Instalacija je takvo sranje s rupama u koje možete umetnuti dijelove i lemiti ih, gdje se svi spojevi izvode preko ožičenja. Čini se jednostavno, ali ispada da je takav nered da je razumjeti bilo što u njemu vrlo problematično. Stoga postoje pogreške i spaljeni dijelovi, neshvatljivi kvarovi. Pa, jebi je. Samo si pokvarite živce. Puno mi je lakše nacrtati strujni krug u svom omiljenom i odmah ga urezati u obliku tiskane pločice. Korištenje metoda laserskog željeza sve ispadne za oko sat i pol laganog rada. I, naravno, ova metoda je izvrsna za izradu konačnog uređaja, budući da je kvaliteta tiskane ploče, dobiven ovom metodom vrlo je visok. A budući da je ova metoda vrlo teška za neiskusne, rado ću podijeliti svoju provjerenu tehnologiju koja vam omogućuje da dobijete tiskane pločice prvi put i bez ikakvog stresa s tračnicama od 0,3 mm i razmakom između njih do 0,2 mm. Kao primjer, napravit ću razvojnu ploču za svoj vodič za kontroler AVR. Naći ćete princip u unosu, i

Na pločici se nalazi demo strujni krug, kao i hrpa bakrenih zakrpa, koje također možete izbušiti i koristiti za svoje potrebe, poput obične pločice.

▌Tehnologija za proizvodnju visokokvalitetnih tiskanih pločica kod kuće.

Bit metode proizvodnje tiskanih pločica je da se na PCB obloženu folijom nanosi zaštitni uzorak koji sprječava nagrizanje bakra. Kao rezultat toga, nakon jetkanja, tragovi vodiča ostaju na ploči. Postoji mnogo načina za primjenu zaštitnih uzoraka. Prije su ih bojali nitro bojom pomoću staklene cijevi, a zatim su ih počeli nanositi vodootpornim markerima ili čak izrezati s trake i zalijepiti na ploču. Dostupno i za amatersku upotrebu fotorezist, koji se nanosi na ploču i zatim osvjetljava. Izložena područja postaju topiva u lužini i ispiraju se. Ali u smislu jednostavnosti upotrebe, jeftinosti i brzine proizvodnje, sve ove metode su mnogo inferiornije metoda laserskog željeza(unaprijediti LUT).

LUT metoda temelji se na činjenici da zaštitni uzorak formira toner, koji se zagrijavanjem prenosi na PCB.
Dakle, trebat će nam laserski pisač, jer sada nisu neuobičajeni. Koristim printer Samsung ML1520 s originalnim uloškom. Ponovno napunjeni ulošci vrlo loše pristaju jer im nedostaje gustoća i ujednačenost doziranja tonera. U svojstvima ispisa morate postaviti maksimalnu gustoću tonera i kontrast, i svakako onemogućiti sve načine štednje - to nije slučaj.

▌Alati i materijali
Uz foliju PCB trebamo još i laserski printer, peglu, foto papir, aceton, fini brusni papir, četku za antilop s metalno-plastičnim vlaknima,

▌Proces
Zatim nacrtamo crtež ploče u bilo kojem softveru koji nam odgovara i ispišemo ga. Sprint raspored. Jednostavan alat za crtanje tiskanih ploča. Za normalan ispis potrebno je postaviti boje sloja s lijeve strane na crnu. Inače će ispasti smeće.

Tisak, dva primjerka. Nikad se ne zna, možda zeznemo jednu.

Ovdje leži glavna suptilnost tehnologije LUT zbog čega mnogi imaju problema s izdavanjem kvalitetnih ploča te odustaju od ovog posla. Kroz mnoge pokuse utvrđeno je da se najbolji rezultati postižu ispisom na sjajni foto papir za inkjet pisače. Foto papir bih nazvao idealnim LOMOND 120g/m2

Jeftin je, prodaje se posvuda, i što je najvažnije, daje izvrstan i ponovljiv rezultat, a njegov sjajni sloj se ne lijepi za štednjak printera. Ovo je vrlo važno, budući da sam čuo za slučajeve u kojima je korišten sjajni papir za prljanje pećnice pisača.

Stavljamo papir u printer i samouvjereno ispisujemo na sjajnoj strani. Morate ispisati u zrcalnoj slici tako da nakon prijenosa slika odgovara stvarnosti. Ne mogu izbrojati koliko sam puta pogriješio i napravio netočne ispise :) Zato je za prvi put bolje ispisati na običnom papiru za probu i provjeriti je li sve točno. Istovremeno ćete zagrijati pećnicu printera.

Nakon ispisa slike, ni u kom slučaju Ne grabite rukama i po mogućnosti držite podalje od prašine. Tako da ništa ne smeta kontaktu tonera i bakra. Zatim smo izrezali uzorak ploče točno duž konture. Bez rezerve - papir je tvrd, pa će sve biti u redu.

Sada se pozabavimo tekstolitom. Odmah ćemo izrezati komad potrebne veličine, bez tolerancija i dodataka. Onoliko koliko je potrebno.

Potrebno ju je dobro izbrusiti. Pažljivo, pokušavajući ukloniti sav oksid, po mogućnosti kružnim pokretima. Malo hrapavosti neće škoditi – tonik će se bolje zalijepiti. Ne možete uzeti brusni papir, već abrazivnu spužvu s "efektom". Samo trebaš uzeti novu, ne masnu.

Bolje je uzeti najmanju kožu koju možete pronaći. Imam ovu.

Nakon brušenja potrebno ga je temeljito odmastiti. Obično uzmem vatu od supruge i nakon što je dobro navlažim acetonom, temeljito prođem po cijeloj površini. Opet, nakon odmašćivanja, nikada ga ne smijete uhvatiti prstima.

Nanosimo naš crtež na ploču, naravno s tonerom prema dolje. Zagrijavanje glačati do maksimuma, držeći papir prstom, čvrsto pritisnite i glačajte jednu polovicu. Toner se mora zalijepiti za bakar.

Zatim, ne dopuštajući da se papir pomiče, glačajte cijelu površinu. Pritišćemo iz sve snage, laštimo i peglamo dasku. Nastojeći ne propustiti niti jedan milimetar površine. Ovo je najvažnija operacija; o njoj ovisi kvaliteta cijele ploče. Nemojte se bojati pritiskati što jače možete; toner neće isplivati ​​ili se razmazati, budući da je foto-papir gust i savršeno ga štiti od širenja.

Peglati dok papir ne požuti. Međutim, to ovisi o temperaturi glačala. Moja nova pegla gotovo da ne žuti, ali stara se skoro pougljenila - rezultat je svugdje bio podjednako dobar.

Nakon toga možete pustiti da se daska malo ohladi. A onda, uhvativši ga pincetom, stavimo ga pod vodu. I držimo ga u vodi neko vrijeme, obično oko dvije do tri minute.

Uzimajući četku za antilop, pod jakim mlazom vode počinjemo nasilno podizati vanjsku površinu papira. Moramo ga prekriti višestrukim ogrebotinama kako bi voda prodrla duboko u papir. Kao potvrdu vaših radnji, crtež će biti prikazan kroz debeli papir.

I ovom četkom četkamo ploču dok ne skinemo gornji sloj.

Kada je cijeli dizajn jasno vidljiv, bez bijelih mrlja, možete početi pažljivo motati papir od sredine prema rubovima. Papir Lomond Prekrasno se kotrlja, gotovo odmah ostavljajući 100% tonera i čistog bakra.

Nakon što ste prstima razvaljali cijeli uzorak, cijelu ploču možete temeljito izribati četkicom za zube kako biste očistili preostali sjajni sloj i komadiće papira. Ne bojte se, gotovo je nemoguće ukloniti dobro kuhani toner četkicom za zube.

Obrišemo ploču i pustimo da se osuši. Kada se toner osuši i posivi, jasno će se vidjeti gdje je ostao papir, a gdje je sve čisto. Bjelkaste slojeve između staza potrebno je ukloniti. Možete ih uništiti iglom, a možete ih istrljati četkicom za zube pod tekućom vodom. Općenito, korisno je šetati stazama četkom. Bjelkasti sjaj može se izvući iz uskih pukotina pomoću električne trake ili samoljepljive trake. Ne lijepi se jako kao inače i ne skida toner. Ali preostali sjaj se skida bez traga i odmah.

Pod svjetlom jake lampe, pažljivo pregledajte slojeve tonera na poderotine. Činjenica je da kada se ohladi, može puknuti, tada će na ovom mjestu ostati uska pukotina. Pod svjetlom svjetiljke pukotine svjetlucaju. Ova područja treba dotjerati trajnim markerom za CD-ove. Čak i ako postoji samo sumnja, ipak je bolje prebojati je. Isti marker se također može koristiti za popunjavanje staza loše kvalitete, ako ih ima. Preporučam marker Centropen 2846- daje debeli sloj boje i, zapravo, možete glupo bojati staze s njim.

Kada je ploča spremna, možete zalijevati otopinom željeznog klorida.

Tehnička digresija, možete je preskočiti ako želite.
Općenito, možete otrovati puno stvari. Neki truju u bakrenom sulfatu, drugi u kiselim otopinama, a ja u željeznom kloridu. Jer Prodaje se u bilo kojoj radio trgovini, prenosi brzo i čisto.
Ali željezni klorid ima užasnu manu - samo se prlja. Ako dospije na odjeću ili bilo koju poroznu površinu poput drveta ili papira, bit će mrlja za cijeli život. Zato svoje Dolce Habana trenirke ili Gucci filcane čizme stavite u sef i zamotajte ih s tri role trake. Željezov klorid također uništava gotovo sve metale na najokrutniji način. Posebno su brzi aluminij i bakar. Dakle, posuđe za jetkanje treba biti stakleno ili plastično.

bacam Paket od 250 grama željeznog klorida na litru vode. S dobivenom otopinom graviram desetke ploča sve dok rezanje ne prestane.
Prašak se mora sipati u vodu. I pazite da se voda ne pregrije, inače će reakcija dovesti do oslobađanja velika količina vrućina.

Kada se sav prah otopi i otopina dobije jednoličnu boju, možete baciti ploču tamo. Poželjno je da ploča pluta na površini, bakrenom stranom prema dolje. Tada će sediment pasti na dno posude bez ometanja jetkanja dubljih slojeva bakra.
Kako ploča ne bi potonula, na nju možete zalijepiti komad pjenaste plastike dvostranom ljepljivom trakom. Učinio sam upravo to. Ispalo je vrlo zgodno. Uvrnuo sam vijak radi praktičnosti, tako da ga mogu držati kao ručku.

Bolje je nekoliko puta umočiti ploču u otopinu i spustiti je ne ravno, već pod kutom, tako da na površini bakra ne ostanu mjehurići zraka, inače će biti zastoja. Povremeno ga morate ukloniti iz otopine i pratiti proces. U prosjeku graviranje ploče traje od deset minuta do sat vremena. Sve ovisi o temperaturi, jačini i svježini otopine.

Proces jetkanja vrlo se ubrzava ako spustite crijevo od kompresora akvarija ispod daske i otpustite mjehuriće. Mjehurići miješaju otopinu i nježno izbacuju izreagirani bakar s ploče. Također možete protresti dasku ili posudu, glavna stvar je da je ne prolijete, inače je kasnije nećete moći isprati.

Kada ste uklonili sav bakar, pažljivo uklonite ploču i isperite je pod tekućom vodom. Zatim gledamo čistinu da nigdje nema šmrclja i rasute trave. Ako ima šmrka, bacite ga u otopinu još deset minuta. Ako su tragovi urezani ili se pojave lomovi, to znači da je toner kriv i ta mjesta treba zalemiti bakrenom žicom.

Ako je sve u redu, možete isprati tonik. Za to nam je potreban aceton - pravi prijatelj ovisnika o supstancama. Iako je sada sve teže kupiti aceton, jer... Neki idiot iz državne agencije za kontrolu droga zaključio je da je aceton tvar koja se koristi za pripremu narkotika i da stoga treba zabraniti njegovu slobodnu prodaju. Dobro radi umjesto acetona 646 otapalo.

Uzmite komad zavoja i temeljito ga navlažite acetonom te počnite ispirati toner. Nema potrebe snažno pritiskati, glavna stvar je ne petljati se prebrzo kako bi otapalo imalo vremena da se upije u pore tonera, nagrizajući ga iznutra. Za ispiranje tonika potrebno je oko dvije do tri minute. Za to vrijeme čak ni zeleni psi ispod stropa neće imati vremena da se pojave, ali još uvijek neće škoditi otvoriti prozor.

Očišćena ploča se može bušiti. U te svrhe već dugi niz godina koristim motor s magnetofona, napajan od 12 volti. To je čudovišni stroj, iako mu životni vijek traje oko 2000 rupa, nakon čega kistovi potpuno izgore. Također morate iz njega istrgnuti stabilizacijski krug lemljenjem žica izravno na četke.

Prilikom bušenja, trebali biste pokušati držati bušilicu strogo okomito. Inače ćete tamo staviti mikro krug. A kod dvostranih ploča ovo načelo postaje osnovno.

Proizvodnja dvostrane ploče odvija se na isti način, samo ovdje se izrađuju tri referentne rupe, s najmanjim mogućim promjerom. I nakon jetkanja jedne strane (u ovom trenutku druga je zapečaćena trakom kako se ne bi urezala), druga strana se poravnava duž ovih rupa i smota. Prvi je čvrsto zapečaćen trakom, a drugi je ugraviran.

Na prednjoj strani možete koristiti istu LUT metodu za primjenu oznaka radijskih komponenti za ljepotu i jednostavnost instalacije. Međutim, ne trudim se ja toliko, nego druže Woodocat iz LJ zajednice ru_radio_electr Uvijek to radi, zbog čega gajim veliko poštovanje!

Uskoro ću vjerojatno objaviti i članak o fotorezistu. Metoda je kompliciranija, ali mi je u isto vrijeme zabavnija - volim se igrati s reagensima. Iako još uvijek izrađujem 90% ploča koristeći LUT.

Usput, o točnosti i kvaliteti dasaka izrađenih metodom laserskog glačanja. Kontrolor P89LPC936 u slučaju TSSOP28. Razmak između tragova je 0,3 mm, širina tragova je 0,3 mm.

Otpornici na ploči gornje veličine 1206 . kakav je

PCB– ovo je dielektrična baza, na čijoj površini iu volumenu su izvedene vodljive staze u skladu s električni dijagram. Tiskana ploča je predviđena za mehaničko pričvršćivanje i električni priključak međusobno lemljenjem vodiča elektroničkih i električnih proizvoda instaliranih na njemu.

Operacije izrezivanja izratka od stakloplastike, bušenja rupa i jetkanja tiskane pločice za dobivanje strujnih staza, bez obzira na način nanošenja uzorka na tiskanu ploču, izvode se istom tehnologijom.

Tehnologija ručne primjene
PCB staze

Priprema predloška

Papir na kojem se crta PCB layout obično je tanak i za više precizno bušenje rupe, posebno kada se koristi ručno domaća bušilica tako da bušilica ne vodi u stranu, potrebno je učiniti gušćom. Da biste to učinili, trebate zalijepiti dizajn tiskane ploče na deblji papir ili tanki debeli karton bilo kojim ljepilom, poput PVA ili Moment.

Rezanje obratka

Odabire se komad laminata od stakloplastike od folije odgovarajuće veličine, predložak tiskane pločice nanosi se na proizvod i ocrtava po obodu markerom, mekom olovkom ili označava oštrim predmetom.

Zatim se laminat od stakloplastike reže duž označenih linija pomoću metalnih škara ili se pili pilom za metal. Škare režu brže i nema prašine. Ali moramo uzeti u obzir da se pri rezanju škarama stakloplastika jako savija, što donekle pogoršava čvrstoću prianjanja bakrene folije i ako je potrebno ponovno lemiti elemente, staze se mogu odlijepiti. Stoga, ako je ploča velika i ima vrlo tanke tragove, bolje je rezati je pilom za metal.

Predložak uzorka tiskane pločice lijepi se na izrezani izradak Moment ljepilom čije se četiri kapi nanesu na kutove izratka.

Budući da se ljepilo stvrdne za samo nekoliko minuta, možete odmah početi bušiti rupe za radio komponente.

Bušenje rupa

Najbolje je bušiti rupe pomoću posebnog mini stroja za bušenje svrdlo od tvrdog metala promjera 0,7-0,8 mm. Ako je mini bušilica nije dostupan, rupe možete izbušiti bušilicom male snage pomoću jednostavne bušilice. Ali kada radite s univerzalnom ručnom bušilicom, broj slomljenih svrdla ovisit će o tvrdoći vaše ruke. Definitivno nećete moći proći samo s jednom bušilicom.

Ako ne možete stegnuti svrdlo, možete omotati njegov dršku s nekoliko slojeva papira ili jednim slojem brusnog papira. Tanku metalnu žicu možete čvrsto omotati oko drške, okret po okret.

Nakon završetka bušenja provjerite jesu li sve rupe izbušene. To se može jasno vidjeti ako pogledate tiskanu ploču prema svjetlu. Kao što vidite, ne nedostaju rupe.

Primjena topografskog crteža

Kako bi se zaštitila mjesta folije na stakloplastičnom laminatu koja će biti vodljivi putevi od uništenja tijekom jetkanja, potrebno ih je prekriti maskom koja je otporna na otapanje u vodenoj otopini. Radi lakšeg crtanja staza, bolje ih je unaprijed označiti mekom olovkom ili markerom.

Prije nanošenja oznaka potrebno je ukloniti tragove ljepila kojim je zalijepljena šablona tiskane ploče. Budući da se ljepilo nije puno stvrdnulo, lako se može ukloniti uvaljanjem prstom. Površinu folije također je potrebno odmastiti krpom na bilo koji način, npr. acetonom ili bijelim alkoholom (tzv. pročišćeni benzin) ili bilo kojim deterdžent za pranje suđa, na primjer Trajekt.

Nakon označavanja staza na tiskanoj pločici, možete početi primjenjivati ​​njihov dizajn. Svaki vodootporni emajl je pogodan za crtanje staza, na primjer alkidni emajl serije PF, razrijeđen do odgovarajuće konzistencije s bijelim alkoholnim otapalom. Možete crtati staze različite instrumente– staklena ili metalna olovka za crtanje, medicinska igla pa čak i čačkalica. U ovom ću vam članku reći kako crtati tragove na tiskanoj ploči pomoću olovke i balerine, koji su dizajnirani za crtanje na papiru tintom.

Prije nije bilo računala i svi su se crteži crtali jednostavnim olovkama na whatmanu, a zatim su se tintom prenosili na paus papir, s kojeg su se fotokopirnim strojevima izrađivale kopije.

Crtanje počinje s kontaktnim jastučićima, koji su nacrtani s balerinom. Da biste to učinili, trebate podesiti razmak kliznih čeljusti daske za crtanje balerine na potrebnu širinu linije, a za postavljanje promjera kruga izvršite podešavanje pomoću drugog vijka, pomičući oštricu za crtanje od osi rotacija.

Zatim se daska za crtanje balerine kistom ispuni bojom u dužini od 5-10 mm. Za nanošenje zaštitnog sloja na tiskanu ploču najprikladnija je PF ili GF boja jer se sporo suši i omogućuje tiši rad. Može se koristiti i boja marke NTs, ali s njom je teško raditi jer se brzo suši. Boja treba dobro prianjati i ne smije se širiti. Prije bojanja boju je potrebno razrijediti do tekuće konzistencije, dodajući joj malo po malo odgovarajuće otapalo uz snažno miješanje i pokušavajući bojati na komadiće stakloplastike. Za rad s bojom najprikladnije je uliti je u bočicu s lakom za manikuru, u čiji je zavrtanj ugrađena četkica otporna na otapala.

Nakon podešavanja ploče za crtanje balerine i dobivanja potrebnih parametara linije, možete početi primjenjivati ​​kontaktne pločice. Da biste to učinili, oštar dio osi je umetnut u rupu, a baza balerine se okreće u krug.

Na ispravna postavka pomoću ploče za crtanje i željene konzistencije boje oko rupa na tiskanoj pločici dobivate savršeno okrugle krugove. Kad balerina počne loše slikati, krpom se iz otvora daske za crtanje ukloni ostatak osušene boje i daska za crtanje ispuni svježom bojom. Za iscrtavanje svih rupa na ovoj tiskanoj pločici s krugovima bila su potrebna samo dva punjenja crtaće olovke i ne više od dvije minute vremena.

Nakon što su okrugli blokovi na ploči nacrtani, možete početi crtati vodljive staze ručnom olovkom za crtanje. Priprema i podešavanje ručne ploče za crtanje ne razlikuje se od pripreme balerine.

Jedino što je dodatno potrebno je plosnato ravnalo na koje su s jedne strane uz rubove zalijepljeni komadići gume debljine 2,5-3 mm, kako ravnalo ne bi skliznulo tijekom rada i fiberglas, bez dodira ravnala, mogao slobodno prolaziti ispod njega. Najprikladniji kao vladar drveni trokut, stabilan je, a ujedno može poslužiti i kao oslonac za ruke pri crtanju tiskane pločice.

Kako tiskana pločica ne bi skliznula prilikom crtanja tračnica, preporučljivo je staviti je na list brusnog papira koji se sastoji od dva lista brusnog papira spojena papirnatim stranama.

Ako dođu u kontakt prilikom crtanja staza i krugova, ne biste trebali poduzimati nikakve mjere. Potrebno je pustiti da se boja na tiskanoj pločici osuši dok ne prestane mrljati na dodir, te vrhom noža ukloniti višak dizajna. Kako bi se boja brže osušila, ploču treba staviti na toplo mjesto, npr zimsko vrijeme na bateriju za grijanje. U ljetno vrijeme godine – pod zrakama sunca.

Kada je dizajn na tiskanoj ploči potpuno primijenjen i svi nedostaci su ispravljeni, možete nastaviti s jetkanjem.

Tehnologija projektiranja tiskanih ploča
pomoću laserskog pisača

Kod ispisa na laserskom pisaču slika koju formira toner se zbog elektrostatike prenosi s foto bubnja na kojem je laserska zraka iscrtala sliku, na papirnati mediji. Toner se zadržava na papiru, čuvajući sliku, samo zahvaljujući elektrostatici. Za fiksiranje tonera papir se kotrlja između valjaka od kojih je jedan termalna peć zagrijana na temperaturu od 180-220°C. Toner se topi i prodire u teksturu papira. Kada se ohladi, toner se stvrdne i čvrsto prianja na papir. Ako se papir ponovno zagrije na 180-220°C, toner će ponovno postati tekući. Ovo svojstvo tonera koristi se za prijenos slika staza s strujom na tiskanu ploču kod kuće.

Nakon što je datoteka s dizajnom tiskane ploče spremna, trebate je ispisati pomoću laserskog pisača na papir. Imajte na umu da se slika crteža tiskane ploče za ovu tehnologiju mora gledati sa strane gdje su dijelovi ugrađeni!

Inkjet pisač nije prikladan za ove svrhe, jer radi na drugom principu.

Priprema papirnatog predloška za prijenos dizajna na tiskanu pločicu

Koristim stari paus papir kao papir za ispis PCB dizajna. Paus papir je vrlo tanak i nemoguće je ispisati predložak izravno na njega; on se gužva u pisaču. Da biste riješili ovaj problem, prije ispisa trebate nanijeti kap bilo kojeg ljepila na komad paus papira potrebne veličine u kutovima i zalijepiti ga na list A4 uredskog papira.

Ova tehnika omogućuje ispis dizajna tiskane ploče čak i na najtanjem papiru ili filmu. Kako bi debljina tonera na crtežu bila maksimalna, prije ispisa potrebno je konfigurirati “Printer Properties” isključivanjem ekonomičnog načina ispisa, a ako ova funkcija nije dostupna, tada odabrati najgrublju vrstu papira, za npr. karton ili nešto slično. Sasvim je moguće da prvi put nećete dobiti dobar otisak i morat ćete malo eksperimentirati, birajući najbolji način ispis na laserskom pisaču. U rezultirajućem otisku dizajna, tragovi i kontaktne pločice tiskane pločice moraju biti gusti bez razmaka ili mrlja, budući da je retuširanje u ovoj tehnološkoj fazi beskorisno.

Sve što ostaje je izrezati paus papir duž konture i predložak za izradu tiskane ploče bit će spreman i možete prijeći na sljedeći korak, prijenos slike na laminat od stakloplastike.

Prijenos dizajna s papira na fiberglas

Prijenos dizajna tiskane ploče najkritičniji je korak. Suština tehnologije je jednostavna: papir, sa strane otisnutog uzorka staza tiskane pločice, nanosi se na bakrenu foliju od stakloplastike i pritisne velikom snagom. Zatim se ovaj sendvič zagrijava na temperaturu od 180-220°C i potom hladi na sobnu temperaturu. Papir se otkine, a dizajn ostaje na tiskanoj pločici.

Neki obrtnici predlažu prijenos dizajna s papira na tiskanu ploču pomoću električnog glačala. Pokušao sam ovu metodu, ali rezultat je bio nestabilan. Teško je istovremeno osigurati da se toner zagrije na željenu temperaturu i da se papir ravnomjerno pritisne na cijelu površinu tiskane pločice kada se toner stvrdne. Kao rezultat toga, uzorak se ne prenosi u potpunosti i ostaju praznine u uzorku tragova tiskane ploče. Možda se glačalo nije dovoljno zagrijavalo, iako je regulator bio postavljen na maksimalno zagrijavanje glačala. Nisam htio otvoriti glačalo i ponovno konfigurirati termostat. Stoga sam koristio drugu tehnologiju, manje radno intenzivnu i koja daje stopostotne rezultate.

Na komad stakloplastičnog laminata izrezan na veličinu tiskane pločice i odmašćen acetonom zalijepio sam paus papir s otisnutim uzorkom u kutovima. Na vrh paus papira stavio sam, radi ravnomjernijeg pritiska, rubove listova uredskog papira. Dobiveni paket je postavljen na list šperploče i prekriven na vrhu listom iste veličine. Cijeli ovaj sendvič stegnut je maksimalnom snagom u stezaljkama.

Preostaje samo zagrijati pripremljeni sendvič na temperaturu od 200°C i ohladiti. Električna pećnica s regulatorom temperature idealna je za grijanje. Napravljenu strukturu dovoljno je staviti u ormarić, pričekati da se postigne zadana temperatura i nakon pola sata izvaditi ploču da se ohladi.

Ako nemate električnu pećnicu, možete koristiti i plinsku pećnicu tako da namjestite temperaturu pomoću gumba za dovod plina pomoću ugrađenog termometra. Ako nema termometra ili je neispravan, onda žene mogu pomoći; položaj kontrolnog gumba na kojem se pite peku je prikladan.

Budući da su krajevi šperploče bili iskrivljeni, stegnuo sam ih dodatnim stezaljkama za svaki slučaj. Da biste izbjegli ovaj fenomen, bolje je stegnuti tiskanu pločicu između metalnih ploča debljine 5-6 mm. Možete izbušiti rupe u njihovim kutovima i stegnuti tiskane ploče, zategnuti ploče pomoću vijaka i matica. M10 će biti dovoljno.

Nakon pola sata struktura se dovoljno ohladi da se toner stvrdne i ploča se može ukloniti. Već na prvi pogled na skinutu tiskanu pločicu postaje jasno da se toner savršeno prenio s paus papira na pločicu. Paus papir čvrsto i ravnomjerno pristaje duž linija tiskane staze, jastučići i slova za označavanje.

Paus papir se lako odvojio od gotovo svih tragova tiskane pločice; preostali paus papir je uklonjen vlažnom krpom. Ali ipak je na nekoliko mjesta na ispisanim tragovima bilo praznina. To se može dogoditi kao posljedica neravnomjernog ispisa s pisača ili preostale prljavštine ili korozije na foliji od stakloplastike. Praznine se mogu prekriti bilo kojom vodootpornom bojom, lakom za manikuru ili retuširati markerom.

Da biste provjerili prikladnost markera za retuširanje tiskane pločice, potrebno je njime nacrtati linije na papiru i navlažiti papir vodom. Ako se linije ne zamagljuju, onda je marker za retuširanje prikladan.

Najbolje je tiskanu pločicu urezati kod kuće u otopinu željeznog klorida ili vodikovog peroksida s limunskom kiselinom. Nakon jetkanja, toner se lako može ukloniti sa tragova ispisa štapićem namočenim u aceton.

Zatim se izbuše rupe, vodljive staze i kontaktne pločice pokositre, a radioelementi se zatvore.

Ovako izgleda tiskana pločica s ugrađenim radio komponentama. Rezultat je bio napajanje i sklopna jedinica za elektronički sustav, nadopunjujući obični WC s bide funkcijom.

PCB jetkanje

Za uklanjanje bakrene folije s nezaštićenih područja foliranog laminata od stakloplastike pri izradi tiskanih ploča kod kuće, radioamateri obično koriste kemijska metoda. Tiskana pločica se stavlja u otopinu za jetkanje i uslijed kemijske reakcije dolazi do otapanja bakra nezaštićenog maskom.

Recepti za kiseljenje otopina

Ovisno o dostupnosti komponenti, radioamateri koriste jedno od rješenja navedenih u donjoj tablici. Otopine za jetkanje raspoređene su prema popularnosti njihove uporabe od strane radioamatera kod kuće.

Naziv rješenja	Spoj	Količina	Tehnologija kuhanja	Prednosti	Mane
Vodikov peroksid plus limunska kiselina	Vodikov peroksid (H 2 O 2)	100 ml	Otopite limunsku kiselinu i kuhinjsku sol u 3% otopini vodikovog peroksida.	Dostupnost komponenti, velika brzina jetkanja, sigurnost	Nije pohranjeno
	Limunska kiselina (C6H8O7)	30 g
	Kuhinjska sol (NaCl)	5 g
Vodena otopina željezovog klorida	Voda (H2O)	300 ml	Otopite željezni klorid u toploj vodi	Dovoljna brzina jetkanja, višekratna upotreba	Niska dostupnost željeznog klorida
	željezov klorid (FeCl 3)	100 g
Vodikov peroksid plus klorovodična kiselina	Vodikov peroksid (H 2 O 2)	200 ml	Ulijte 10% klorovodičnu kiselinu u 3% otopinu vodikovog peroksida.	Visoka brzina jetkanja, za višekratnu upotrebu	Potrebna velika pažnja
	klorovodična kiselina (HCl)	200 ml
Vodena otopina bakrenog sulfata	Voda (H2O)	500 ml	Otopite kuhinjsku sol u vrućoj vodi (50-80°C), a zatim bakreni sulfat	Dostupnost komponenti	Toksičnost bakrenog sulfata i sporo jetkanje, do 4 sata
	Bakar sulfat (CuSO 4)	50 g
	Kuhinjska sol (NaCl)	100 g

Graviranje tiskanih pločica metalno posuđe nije dopušteno. Da biste to učinili, morate koristiti posudu od stakla, keramike ili plastike. Iskorištena otopina za jetkanje može se odložiti u kanalizaciju.

Otopina za jetkanje vodikovog peroksida i limunske kiseline

Otopina na bazi vodikovog peroksida s limunskom kiselinom otopljenom u njemu je najsigurnija, najpovoljnija i najbrže djeluje. Od svih navedenih rješenja ovo je najbolje po svim kriterijima.

Vodikov peroksid može se kupiti u bilo kojoj ljekarni. Prodaje se u obliku tekuće 3% otopine ili tableta pod nazivom hidroperit. Da biste dobili tekuću 3% otopinu vodikovog peroksida iz hidroperita, potrebno je otopiti 6 tableta težine 1,5 grama u 100 ml vode.

Limunska kiselina u obliku kristala prodaje se u bilo kojoj trgovini, pakirana u vrećice težine 30 ili 50 grama. Kuhinjska sol se može naći u svakom domu. 100 ml otopine za jetkanje dovoljno je za uklanjanje bakrene folije debljine 35 mikrona s tiskane pločice površine 100 cm 2. Iskorištena otopina se ne pohranjuje i ne može se ponovno koristiti. Usput, limunsku kiselinu možete zamijeniti octenom kiselinom, ali zbog njenog oštrog mirisa morat ćete jetkati tiskanu ploču na otvorenom.

Otopina za kiseljenje željezovog klorida

Drugo najpopularnije rješenje za jetkanje je vodena otopinaželjezov klorid. Ranije je bio najpopularniji, jer na bilo kojem industrijsko poduzećeželjezov klorid bilo je lako dobiti.

Otopina za jetkanje nije zahtjevna u pogledu temperature; dovoljno brzo jetka, ali se brzina jetkanja smanjuje kako se troši željezni klorid u otopini.

Željezov klorid je vrlo higroskopan i stoga brzo upija vodu iz zraka. Zbog toga se na dnu staklenke pojavljuje žuta tekućina. To ne utječe na kvalitetu komponente i takav je željezov klorid prikladan za pripremu otopine za jetkanje.

Ako se iskorištena otopina željezovog klorida pohranjuje u hermetički zatvorenoj posudi, može se ponovno upotrijebiti mnogo puta. Podložno regeneraciji, samo ulijte željezne čavle u otopinu (oni će odmah biti prekriveni labavim slojem bakra). Dospije li na bilo koju površinu, ostavlja žute mrlje koje se teško uklanjaju. Trenutno se otopina željeznog klorida rjeđe koristi za proizvodnju tiskanih pločica zbog visoke cijene.

Otopina za jetkanje na bazi vodikovog peroksida i klorovodične kiseline

Izvrsno rješenje za jetkanje, pruža veliku brzinu jetkanja. Klorovodična kiselina se, uz snažno miješanje, u tankom mlazu ulije u 3% vodenu otopinu vodikovog peroksida. Neprihvatljivo je sipati vodikov peroksid u kiselinu! Ali zbog prisutnosti klorovodične kiseline u otopini za jetkanje, treba biti vrlo oprezan pri jetkanju ploče, jer otopina nagriza kožu ruku i kvari sve s čime dođe u dodir. Zbog toga se kod kuće ne preporučuje korištenje otopine za jetkanje s klorovodičnom kiselinom.

Otopina za jetkanje na bazi bakrenog sulfata

Metoda proizvodnje tiskanih pločica pomoću bakrenog sulfata obično se koristi ako je nemoguće proizvesti otopinu za jetkanje na temelju drugih komponenti zbog njihove nepristupačnosti. Bakreni sulfat je pesticid i naširoko se koristi za kontrolu štetočina u poljoprivreda. Osim toga, vrijeme jetkanja tiskane pločice je do 4 sata, pri čemu je potrebno održavati temperaturu otopine na 50-80°C i osigurati stalnu promjenu otopine na površini koja se jetka.

PCB tehnologija jetkanja

Za jetkanje ploče u bilo kojoj od gore navedenih otopina za jetkanje prikladne su staklene, keramičke ili plastične posude, na primjer od mliječnih proizvoda. Ako pri ruci nemate odgovarajuću veličinu posude, možete uzeti bilo koju kutiju od debelog papira ili kartona odgovarajuće veličine i obložiti je iznutra plastičnom folijom. Otopina za jetkanje se ulije u spremnik i tiskana pločica se pažljivo postavi na njegovu površinu, uzorkom prema dolje. Zbog sila površinske napetosti tekućine i male težine ploča će plutati.

Radi praktičnosti, čep se može zalijepiti na sredinu ploče pomoću instant ljepila. plastična boca. Pluto će istovremeno služiti kao ručka i plovak. Ali postoji opasnost da se na ploči stvore mjehurići zraka i da se bakar na tim mjestima neće urezati.

Kako biste osigurali ravnomjerno jetkanje bakra, možete staviti tiskanu pločicu na dno posude s uzorkom prema gore i povremeno protresti ladicu rukom. Nakon nekog vremena, ovisno o otopini za jetkanje, počet će se pojavljivati ​​područja bez bakra, a zatim će se bakar potpuno otopiti na cijeloj površini tiskane pločice.

Nakon što se bakar potpuno otopi u otopini za jetkanje, tiskana pločica se izvadi iz kupke i temeljito opere pod tekućom vodom. tekuća voda. Toner se skida sa staza krpom namočenom u aceton, a boja se lako skida krpom namočenom u otapalo koje je dodano u boju kako bi se dobila željena konzistencija.

Priprema tiskane pločice za ugradnju radio komponenti

Sljedeći korak je priprema tiskane pločice za ugradnju radio elemenata. Nakon skidanja boje s ploče, staze je potrebno izbrusiti kružnim pokretima finim brusnim papirom. Ne treba se zanositi jer su bakrene trake tanke i lako se bruše. Dovoljno je samo nekoliko prolaza abrazivom uz lagani pritisak.

Zatim se strujni tokovi i kontaktne pločice tiskane pločice premazuju alkoholno-kolofonijskim fluksom i pokositraju mekim lemom pomoću električnog lemila. Kako se rupe na tiskanoj pločici ne bi prekrile lemom, potrebno ga je malo nanijeti na vrh lemilice.

Nakon završetka izrade tiskane pločice preostaje još samo umetnuti radiokomponente na predviđena mjesta i zalemiti njihove izvode na podloge. Prije lemljenja, noge dijelova moraju se navlažiti alkoholno-kolofonijskim fluksom. Ako su noge radio komponenti duge, prije lemljenja ih je potrebno rezati bočnim rezačima na duljinu izbočine iznad površine tiskane ploče od 1-1,5 mm. Nakon dovršetka ugradnje dijelova potrebno je ukloniti zaostalu smolu bilo kojim otapalom - alkoholom, bijelim alkoholom ili acetonom. Svi oni uspješno otapaju kolofonij.

Nije bilo potrebno više od pet sati za implementaciju ovog jednostavnog kruga kapacitivnog releja od postavljanja staza za proizvodnju tiskane ploče do stvaranja radnog uzorka, puno manje nego što je bilo potrebno za upisivanje ove stranice.

Visokokvalitetna montaža– ključ pouzdanog i dugotrajnog rada uređaja. U ovom članku pokušat ću ukratko i detaljno objasniti cijeli proces izrade tiskanih pločica. LUT metoda je najpristupačnija od svih postojećih, mnogi su vjerojatno čuli taj naziv, a mnogi su upoznati s njim, budući da više od polovice ljudi koji su strastveni u elektronici koriste ovu tehnologiju za izradu tiskanih ploča kod kuće.

Sve što trebate za izradu prilično kvalitetnih tiskanih ploča kod kuće je laserski pisač, glačalo - po mogućnosti domaće, i, naravno, komad folije od stakloplastike. Šablonu točnih dimenzija potrebno je isprintati na laserskom pisaču (naime laserskom), obavezno koristiti najtamniju moguću nijansu, zatim pažljivo izrezati šablonu.

U isto vrijeme, mnogi savjetuju ispis predloška na foto papiru, ali ja osobno nikad nisam koristio foto papir (i nemam laserski pisač, svaki put moram trčati u najbliži internetski klub), u mom slučaju, običan A4 papir.

Nakon ove radnje potrebno je pripremiti ploču, a za to prvo što trebate učiniti je izrezati laminat od stakloplastike na veličinu vaše ploče, zatim finim brusnim papirom temeljito očistiti površinu folije do sjaja, zatim isperite foliju otapalom ili acetonom. Nakon toga odmah započinjemo proces.

Zagrijavamo peglu. U početku sam savjetovao korištenje domaćih, razlog je prilično jednostavan - markirana glačala nemaju glatko dno i nemaju veliku težinu, ali domaće su ono što vam treba. Predložak ravnomjerno položimo na ploču tako da toner bude okrenut prema strani folije, zatim pažljivo počnemo glačati ploču. Za one koji rade prvi put, savjetujem vam da popravite predložak u odnosu na ploču kako ne biste završili s krivom pločom.

Potrebno je glačati 90 sekundi (ja osobno to radim), nakon čega isključimo peglu i pustimo da se daska ohladi jednu do dvije minute, zatim donesemo posudu s vodom i ubacimo dasku u nju na nekoliko minuta, nakon koju pažljivo odstranimo bez grebanja noktima pomoću papira.

Rezultat je gotovo gotov proizvod; na mjestima gdje se tonik ne drži dobro ili ga uopće nema, možete ga prekriti običnim lakom za nokte ili manikurom. Da biste to učinili, uzmite lak, čačkalicu i završite bojanje ploče. Ostavite manikuru ili lak da odahne 15-30 minuta (ovisno o konkretnom laku). Zatim se trebate pripremiti za posljednju fazu - graviranje, o tome ćemo dalje govoriti ...

Nakon predloška nanesena na površinu folije od fiberglasa, vrijeme je da započnete proces graviranja ploče - ova faza je najlakša. Neki ljudi koriste bakreni sulfat za jetkanje, drugi koriste željezni klorid, u mom kraju je sve to luksuz, pa morate koristiti alternativnu metodu za jetkanje tiskanih ploča.
Prvo malo o sastojcima. Sve što nam treba je žličica kuhinjske soli, limunska kiselina (2 paketića po 40 Gy) i vodikov peroksid - 3% otopina.

Gdje sve to mogu nabaviti? Kuhinjsku sol možete ukrasti iz vlastite kuhinje, vodikov peroksid se prodaje u bočicama od 100 mg u svakoj ljekarni (potrebne su nam 2 boce), a limunsku kiselinu možete kupiti u bilo kojoj trgovini mješovitom robom.

Zatim morate potražiti odgovarajuću posudu - plastiku, staklo ili emajl. U ovoj posudi pomiješajte sve naše sastojke i u otopinu dodajte 20-50 ml obične vode iz slavine. Na kraju preostaje samo baciti našu ploču u rješenje.

Nakon 40-60 minuta ploča će biti urezana. Nedostatak ovog rješenja je što je dovoljno za 2-3 ploče veličine kutije cigareta, u biti gotovo jednokratno rješenje, ali dostupno svima.

Ostaje još samo - to znate bolje od mene - bušenje rupa za komponente, kalajisanje staza (po želji, ali savjetujem da sloj kositra čuva bakrene staze od oksidacije) i završna montaža elektroničkih komponenti.

LUT metoda omogućuje vam dobivanje prilično kvalitetnih staza debljine do 0,3-0,5 mm, stoga uz njegovu pomoć možete izraditi tiskane ploče gotovo industrijske kvalitete, ali ako izrađujete ploču, recimo, za površinska montaža (u slučaju montaže digitalni uređaji ove ili one vrste), gdje su uključeni procesori i integrirani krugovi s brojnim malim pinovima, tada LUT metoda nije najbolja najbolja opcija, tada u pomoć dolazi modernija i kvalitetnija metoda izrade tiskanih ploča - fotorezist.

U ovom članku ćemo govoriti o metodama za proizvodnju tiskane ploče i jetkanje ploče.

Postoji mnogo načina za izradu tiskane ploče. Osnovna metoda koju ja osobno koristim je izrada ploče od folije PCB (getinax), nanošenjem uzorka olovkom i jetkanjem u kemijskoj otopini. Tako se dogodilo da sam pločice počeo crtati od šestog razreda škole (trenutno od petog), kada su računala bila veličine cijele sobe. U to sam vrijeme postao "istreniran". Stoga crtam ploču na kvadratnom papiru brže nego na računalu, koristeći posebne programe. Istina, najobimnija ploča u smislu baze elemenata koju sam ikada nacrtao rukom bila je ploča koja se sastojala od četrnaest mikro krugova i nekoliko stotina jednostavnih elemenata.

Izrada ploče crtanjem crteža olovkom ili, češće, u posljednje vrijeme, LUT (tehnologija laserskog glačanja) i jetkanje u kemijskoj otopini sastoji se od dolje navedenih koraka, razlika u odnosu na druge metode može se malo razlikovati u samim operacijama i njihovom slijedu:

1. Raspored postavljanja radijskih elemenata na ploču i polaganje vodiča (staza). Trenutno postoji mnogo programa za razvoj radio ploča. Lakše ih je koristiti. Možete raditi razvoj bez upotrebe posebnih programa, ali to zahtijeva malo upornosti i mnogo više vremena. U ovom slučaju, radi praktičnosti, ploča je nacrtana na listu papira u kariranom uzorku, a za ponovni razvoj ponovno je nacrtana;

2. Od folije PCB, odnosno getinax izrezuje se ploča potrebnih dimenzija. Više udoban materijal je tekstolit, to je u suštini višeslojna stakloplastika, i folija se na njoj drži bolje nego na getinaxu. Getinax je pločasti materijal izrađen od prešanog papira impregniranog bakelitnim lakom. Getinax je materijal niže kvalitete od PCB-a i ima nekoliko svojstava koja se meni osobno ne sviđaju:

- može se raslojiti;

— tiskani vodiči brže se odbijaju od pregrijavanja nego oni na PCB-u, što otežava zamjenu radijskih komponenti bez oštećenja ploče u slučaju kvara;

— postoje slučajevi pregrijavanja radijskih komponenti, što može uzrokovati "dimljenje" radio ploče. Ista stvar se događa kada vlaga dospije u visokonaponske krugove. Spaljeni getinax često se pretvara u vodič (nešto poput grafita). Ista stvar se događa s getinaxom kada vlaga slučajno uđe u krugove visokog napona. Ovo posljednje može vam donijeti velike probleme;

No, unatoč svemu tome, značajno je jeftiniji i može se rezati škarama. Ovo može biti korisno kada trebate napraviti brzu jednostranu ploču koristeći SMD dijelove.

3. Rubovi ploče obrađuju se od oštrih kutova i neravnina turpijom ili brusnim papirom;

4. Izrezana ploča se omota plahtom na kojoj je nacrtana ploča. Tankom jezgrom i laganim udarcima čekića izrađuju se rupe (označavanje) za buduće rupe na mjestima koja su prethodno označena na listu;

5. Na označenim mjestima izbušene su rupe za buduće radio komponente. Za male dijelove - otpornike, kondenzatore, tankovodne tranzistori koristi se svrdlo od 0,5 mm, za deblje izvode - svrdlo od 0,7 mm. Po potrebi se mogu koristiti i druge veličine. Kao bušilica, prikladnije je koristiti prijenosni stroj za bušenje, koji se može kupiti u specijaliziranoj radio trgovini. Također možete koristiti ručnu električnu bušilicu s određenom vještinom;

6. Nakon bušenja rupa ploča se brusi brusnim papirom. Sve neravnine nastale kao rezultat bušenja se uklanjaju, a folija se čisti za daljnje nanošenje uzoraka tragova i jetkanje;

7. Olovka se pravi od obične prazne kemijske olovke. Da biste to učinili, šipka se zagrijava na plamenu šibice (ili upaljača), a kada se plastika otopi, šipka se izvlači. Nakon što se plastika stvrdne, kraj ploče za crtanje se reže kako bi se dobila rupa promjera približno 0,2...0,4 mm;

8. U olovku za crtanje stavlja se lak (prikladnije je koristiti lak za nokte) visine 2…5 cm, nakon čega se iscrtava tiskana pločica: oko rupica se prave lemne pločice, a između njih se crtaju tragovi tiskane ploče. jastučići. Uz određenu dozu vještine i korištenje ravnala kao vodiča, kvaliteta crteža može biti na razini tvorničkih radio ploča;

9. Nakon što se lak osuši, nelakirana područja ploče se jetkaju stavljanjem ploče u otopinu željezovog klorida. U isto vrijeme, bakar staza zaštićenih lakom nije ugraviran, a bakreni premaz ploče koji nije prekriven lakom, ulazi u kemijska reakcija otapa se u željezovom kloridu. Kako bi se ubrzao proces jetkanja, otopina s pločom može se zagrijati u vodenoj kupelji ili jednostavno staviti na radijator centralnog grijanja;

10. Nakon jetkanja ploča se ispere vodom te se vatom navlaženom acetonom ili drugim otapalom s ploče ukloni lak, nakon čega se ponovno ispere pod tekućom vodom;

11. Bolje je lemiti radio komponente pomoću lema s niskim talištem i fluksa - kolofonije otopljene u alkoholu.

Treba dodati:

Može se koristiti kao ploča za crtanje šprica za jednokratnu upotrebu, u ovom slučaju potrebno je slomiti kosi rez igle i izoštriti ga tako da nema oštrih površina za grebanje vrha. U posljednje vrijeme u prodaji ima puno flomastera čija se boja ne ispire vodom i daje dosta postojan zaštitni sloj pa se mogu koristiti i kao olovka za crtanje.

Neki majstori također kalaju nakon jetkanja ploče. Konzerviranje se vrši na jedan od dva načina:

1. Lemilo;

2. Željezna kupka je napunjena legurom Rose ili Wood. Legura, kako bi se izbjegla oksidacija lema, potpuno je prekrivena slojem glicerina na vrhu. Za kalajisanje, ploča se uranja u talinu ne duže od pet sekundi. Zagrijte kupku pomoću električnog štednjaka.

Nedavno je metoda pisača za prijenos uzorka radio ploče postala sve raširenija.

Sastoji se od sljedećeg:

1. Pomoću posebnih programa dizajnira se i crta radijska ploča;

2. Zrcalna slika ploče ispisuje se na podlogu pomoću laserskog pisača. U ovom slučaju kao podloga se koristi tanki premazani papir (naslovnice raznih časopisa), faks papir ili film za laserske pisače.

3. Podloga se prednjom stranom (slika) nanosi na pripremljenu ploču i jako vrućim željezom “utrlja” na ploču. Za ravnomjernu raspodjelu pritiska glačala na podlogu, preporuča se između njih položiti nekoliko slojeva debelog papira. Toner se topi i lijepi za ploču.

4. Nakon hlađenja postoje dvije mogućnosti skidanja podloge: ili se podloga jednostavno ukloni nakon prijenosa tonera na ploču (u slučaju filma za laserske pisače) ili se prethodno namoči u vodu i potom postupno odlijepi ( premazani papir). Toner ostaje na ploči. Nakon skidanja podloge, na onim mjestima gdje se odvojio toner, možete ručno retuširati ploču.

5. Ploča je urezana u kemijskoj otopini. Tijekom jetkanja, toner se ne otapa u željezovom kloridu.

Ova metoda vam omogućuje da dobijete vrlo lijepu tiskanu montažu, ali morate se naviknuti na to, jer možda neće uspjeti prvi put. Činjenica je da je potreban određeni režim visoke temperature. Ovdje postoji samo jedan kriterij: toner se mora dovoljno otopiti da se zalijepi za površinu ploče, a istovremeno ne smije doći u polutekuće stanje kako se rubovi tragova ne bi raspalili. izravnati. Uklanjanje lista papira zahtijeva malo omekšavanja vodom, inače bi se list papira mogao odvojiti zajedno s tonerom. Bušenje rupa u tiskanoj pločici provodi se nakon jetkanja.

PCB jetkanje

Postoje mnogi spojevi za kemijsko skidanje bakra s tiskanih ploča. Svi se razlikuju u brzini reakcije i dostupnosti kemijskih reagensa potrebnih za pripremu otopine. Ne zaboravite da je svaka kemikalija štetna za zdravlje, stoga ne zaboravite poduzeti mjere opreza. Evo kemijskih otopina za jetkanje tiskanih ploča koje sam osobno koristio:

1. Dušična kiselina (HNO 3)– najopasniji i nepopularniji reagens. Proziran je, ima oštar miris, vrlo je higroskopan i također snažno isparava. Stoga se ne preporučuje skladištenje kod kuće. Ne koristi se za jetkanje čisti oblik, te otopina s vodom u omjeru 1/3 (jedan dio kiseline na tri dijela vode). Ne zaboravite da se voda ne ulijeva u kiselinu, već kiselina u vodu. Proces jetkanja ne traje više od pet minuta, uz aktivno oslobađanje plina. “Dušik” također otapa lak, pa je prije upotrebe lak potrebno pustiti da se dobro osuši. Zatim, tijekom jetkanja, neće imati vremena omekšati i zaostajati bakrenje. Moraju se strogo pridržavati mjera opreza.

2. Otopina sumporne kiseline (H 2 SO 4) i vodikovog peroksida (H 2 O 2). Da biste pripremili ovu otopinu, morate dodati četiri tablete vodikovog peroksida (ljekarnički naziv - "Hydroperit") u čašu običnog baterijskog elektrolita (otopina sumporne kiseline u vodi). Pripremljenu otopinu treba čuvati u tamnoj posudi, ne hermetički zatvorenu, budući da se raspadom vodikovog peroksida oslobađa plin. Vrijeme jetkanja za tiskanu pločicu je oko jedan sat za dobro izmiješanu svježu otopinu na sobna temperatura. Ova se otopina nakon jetkanja može obnoviti dodavanjem vodikovog peroksida H 2 O 2. Potrebna količina vodikovog peroksida procjenjuje se vizualno: bakrenu ploču uronjenu u otopinu treba prebojati iz crvene u tamnosmeđe boje. Stvaranje mjehurića u otopini ukazuje na višak vodikovog peroksida, što dovodi do usporavanja reakcije jetkanja. Moraju se strogo pridržavati mjera opreza.

Pažnja: Kada koristite dvije prethodno navedene otopine, morate poduzeti sve mjere opreza pri radu s kaustičnim kemikalijama. Svi radovi moraju se izvoditi samo na svježeg zraka ili ispod haube. Ako otopina dođe u dodir s kožom, mora se odmah isprati velik broj voda.

3. Željezov klorid (FeCl 3)- najpopularniji reagens za jetkanje tiskanih ploča. U 200 ml tople vode otopiti 150 g željeznog klorida u prahu. Proces jetkanja u ovoj otopini može trajati od 15 do 60 minuta. Vrijeme ovisi o svježini otopine i temperaturi. Nakon završetka jetkanja, ploču je potrebno oprati s puno vode, po mogućnosti sapunom (kako bi se neutralizirali ostaci kiseline). Nedostaci ovog rješenja su stvaranje otpada tijekom reakcije koji se taloži na ploči i ometa normalan tijek procesa jetkanja, kao i relativno niska brzina reakcije.

4. Otopina kuhinjske soli (NaCl) i bakrenog sulfata (CuSO 4) u vodi. Četiri jušne žlice kuhinjske soli i dvije jušne žlice bakrenog sulfata samljevenog u prah otopimo u 500 ml vruće vode (oko 80 °C). Otopina je spremna za upotrebu odmah nakon hlađenja (kod upotrebe boje otporne na toplinu, hlađenje nije potrebno). Vrijeme jetkanja je oko 8 sati. Kako bi se ubrzao proces jetkanja, otopina s pločom može se zagrijati na 50 °C.

5. Otopina limunske kiseline u vodikovom peroksidu (H 2 O 2). U maloj kupki (do 100 ml) tiskana pločica se napuni velikom količinom vodikovog peroksida, nakon čega se doda 1 žlica limunske kiseline. Nakon čega počinje proces jetkanja tiskane pločice. Aktivno ga prati promjena boje tekućine od prozirne do plave. Rubovi su glatki i, ako najprije prijeđete finim brusnim papirom preko laminata od stakloplastike, sve će biti vrlo ravnomjerno urezano.

Koristeći ovu metodu, uspio sam dobiti ploče sa sljedećim parametrima:

Razmak između vodiča je 0,2 mm.

S postavljenom debljinom vodiča od 0,25 mm, u stvarnosti se pokazalo da je 0,2-0,22 mm.

Dimenzije ploča do 100x200 mm.

Ako trebate brže kiseliti, možete dodati prstohvat obične kuhinjske soli. To će ubrzati proces, ali budite oprezni: proces jetkanja oslobađa toplinsku energiju i obično uzrokuje da otopina postane prilično vruća. Tijekom mog dugogodišnjeg iskustva rada s ovom otopinom dva puta je eksplodirala i “pomazala” sve oko mene. Naravno, sve se vrlo brzo zbrisalo obična krpa sa sodom i nema tragova na odjeći ili stvarima (za razliku od željeznog klorida), ali je prilično zanimljivo promatrati.

Prosječno vrijeme jetkanja je 20-30 minuta.

Nisam koristio druga rješenja za jetkanje tiskanih pločica. Najugodnije je raditi s posljednjom točkom, jer se komponente mogu nabaviti u bilo kojem gradu.

Ako to trebate učiniti dobro

U principu, tiskana pločica se također može naručiti u tvornici specijaliziranoj za njihovu proizvodnju. Naravno, košta više nego što biste ga sami napravili, ali će kvaliteta izrade biti višestruko bolja. Ako imate puno takvih prototipova, toplo preporučujem da pogledate video o proizvodnji tiskanih ploča.

Ovdje je poanta sljedeća. Tvornica uzima novac za 2 stvari: za pripremu za proizvodnju, tijekom koje prenosi vaše datoteke iz tiskana ploča prema svom standardu i proizvodi opremu, te za samu proizvodnju. Sama izrada nije skupa stvar: tvornice kupuju praznine za radio ploče u velikim količinama i sama izrada je jeftinija, ali pripremu naplaćuju u prosjeku 2-3 tisuće rubalja. Za mene platiti toliki novac za izradu jedne ploče nema smisla. Ali, ako ima 10-20 tih ploča, onda se taj novac za pripremu podijeli na sve ploče i ispadne jeftinije.