Izrada tiskanih ploča pomoću filmskog fotorezista kod kuće. Izrada tiskane pločice s fotorezistom Film fotorezist za tiskane pločice
Uzimamo tekstolit s dimenzijama većim od buduće ploče za 10 milimetara i čistimo ga. U ove svrhe koristim krpu za pranje kroma.
Prednost je u tome što uklanja oksidni sloj bez grebanja poput brusnog papira. Zatim obrišite alkoholom, acetonom, otapalom ili operite sapunom, ovisno o vašem ukusu. Osobno koristim sprej za čišćenje kočnica.
Narezivanje. Ovdje ću ići u više detalja. Ne znam je li fotootpor predobar ili prenov, ali ako ga nanesete na bakar, nećete ga moći otkinuti. Grabi do smrti. Napravio sam svoj prvi ovakav pokušaj. Otrgnuo sam zaštitnu foliju s ruba. Ovaj je mat. Zatim sam nanio kut na bakar i postupno, pritiskajući prstom, izvukao film. Dobro se zalijepio, ali bilo je prljavštine i mjehurića... Ukratko, prešla sam na princip tonera. Uzimamo štrcaljku od dva kubika i punimo je običnom, hladna voda iz slavine. Zatim u potpunosti skinite zaštitni film. Jednom rukom držimo fotorezist, a drugom izlijevamo vodu iz šprice na bakar. Štrcaljka je praktičnija, budući da je bakar odmašćen i kapljice se otkotrljaju, a štrcaljka malo raspršuje cijeli bakar. Nakon vlaženja nanesite fotorezist. Dok je bakar mokar, fotorezist se slobodno kreće po njemu, a voda istiskuje sve ostatke i zrak. Čak i ako nešto pođe po zlu, uvijek ga možete otrgnuti od bakra. Nakon podešavanja od sredine prema rubovima, gumenom lopaticom, bez pritiskanja, istisnite vodu. Kad sva voda iscuri, ostatak počnemo istiskivati snagom, također od sredine prema rubovima. Fotorezist će se početi ljuštiti bliže rubovima. u redu je Pritiskom od sredine lopaticom, prilično se lako rasteže i dobro pristaje.
Nakon glačanja obrišite salvetom ili toaletnim papirom, svejedno je. Glavna stvar je obrisati je suhom. Uzmite list čistog papira i presavijte ga na pola. Između polovica stavljamo tekstolit s fotorezistom i zatvaramo ovaj sendvič.
Pa evo, netko peglom, netko fenom, osobno ja laminatorom. Zagrijte laminator na najvišoj temperaturi. Nakon zagrijavanja tamo šaljemo naš sendvič. Pažnja!!! Ako ga pošaljete u laminator bez lista papira, tada će se komadići fotorezista koji strše izvan PCB-a namotati oko vrućih valjaka i neće ga biti lako otrgnuti od tamo.
Dva puta ga pustim kroz laminator da se temeljito zagrije. Na kraju dobijem ovako nešto.
Uzorak. Ovdje postoje tri mogućnosti. Prva je tiskara. Pa, s obzirom na njegovu odsutnost u blizini moje kuće, ova opcija je odmah nestala. Drugi je ispis na papir pomoću laserskog pisača, a zatim čišćenje prozirnom folijom. Pa, ja nemam ovo sranje. I posljednji je tisak na film. Lasernik je dao loše kvalitete, odnosno nije loš, ali prilično proziran toner. Držite iznad acetonske pare... Ne led iz dva razloga. Prvi je da smrdi, pa će me izbaciti iz kuće, a drugi je da je sada iz nekog razloga aceton zamijenjen nekakvom gadnošću koja nakon isparavanja ostavlja kapljice vode. Pa sam prešao na inkjet. Osim toga, imam ga naoštrenog za fotografije. Za tisak je odabran Lomond film.
Ona ima jedan nedostatak. Površina na kojoj trebate tiskati je prilično ljepljiva i na nju se lijepe svi ostaci, a to, kako je praksa pokazala, negativno utječe na kvalitetu ploče. Ukratko, ako je razmak između tragova 0,2 - 0,1 mm, tada mrvica prašine može odigrati lošu ulogu i stvoriti razmak između tragova. Inače, ovaj film daje izvrsne predloške.
O da, skoro sam zaboravio. Predložak je potrebno ispisati naopako, odnosno negativ. Gdje urezati bakrenu crnu boju, a gdje ostaviti prozirnu. I ne zaboravite zrcaliti. Bitno je da boja leži na bakru, a ne obrnuto s bojom prema gore. Općenito, šablonu stavljamo na fotorezist i sve to pod UV lampom. ja ga imam ovako:
Pogledajmo pobliže ovdje. Svjetiljka: model ELSM51B-Boja 20W crna. Kao što vidite na fotografiji, radi se o uštedi energije. Kupljen u Chip-Dipu za 200 rubalja. Udaljenost od lampe do PCB-a je 20 cm S obzirom na to da staklo blokira UV svjetlo, nemoguće je konkretno odrediti vrijeme ekspozicije, jer će netko potrgati staklo od 6 mm od komode, netko od 3 mm od ulaza. prozor. Kupio sam okvir za fotografije od debelog drva dimenzija 300 sa 200 od OBI-ja. Komadići željeza i kartona su odmah otišli u smeće, a staklo debljine 2 mm poslužilo je kao stezaljka. Koristio sam sam okvir za rastezanje mreže za nanošenje maske za lemljenje. Ali ovo je tema za drugi članak. Dakle, moje staklo je 2 mm. Za teret koristim dva gel akumulatora od 7 Ah. U ovom obliku osvjetljenje je vidljivo točno dvije minute od paljenja lampe do gašenja. Ne zagrijavam lampu, jer je 20 W prilično moćno. Kao rezultat toga, dobivam izloženi fotorezist. Još jedna prednost u odnosu na našu je ta što nakon razvijanja izložena područja potamne i možete vidjeti što se događa. Zatim pripremamo kupku. Staklo je HLADNO!!! voda pola žličice sode pepela. Mora biti vode sobna temperatura. Ako ga uzmete vrućeg, bit će kao s našim fotorezistom. Otpast će svi tragovi. Nakon pripreme kupke, okupamo tekstolit.
Ako koristite četku, razvijanje neće trajati više od minute. Kao rezultat toga, dobit ćemo ovu ljepotu.
Osušimo se i vidimo. Ako negdje nešto nije u redu, mi to popravimo. Ako to ne možemo popraviti, počinjemo ispočetka. Još jedan plus protiv našeg fotootpora. Nakon ekspozicije bacimo ga u otopinu sode na 30 minuta i fotorezist će sam otpasti. Onog domaćeg nisam mogao skinuti, ni acetonom ni sodom. Ukratko, izbacio sam oštećene praznine. Nakon svih provjera graviramo u otopini za jetkanje. Ovdje je svatko za sebe. Neki u kiselini, neki u octu, osobno preferiram željezni klorid. Po mogućnosti voda, inače bezvodni ako ga bacite u vodu eksplodirat će :)
Dobro, nakon jetkanja, kao i uvijek, bušenje i nanošenje lemne maske, ali to je tema sljedećeg članka.
Čini se kao s fotorezistom i to je to, ako imate pitanja, pišite ili u komentarima ili na forumu.
Dobre ploče svima.
Andrej 05.04.13
Sjajan članak. Napravio sam sve kako je napisano, radilo je prvi put. Kad bi barem netko mogao napisati isti članak o metalizaciji :)
SergeBS 21.4.13
Neka vrsta igre. 1. "Ukratko, ako je razmak između tragova 0,2 - 0,1 mm, tada mrvica prašine može odigrati lošu ulogu i stvoriti most između tragova." Fotorezist je negativ (pogledajte dolje o predlošku). Mrvica prašine spriječit će osvjetljavanje staze i rezultat će biti prekid staze, a ne kratki spoj. 2. “Za teret koristim dvije gel baterije od 7 Ah.” U baterijama nema HELIJA, nego GEL. I uopće nije nužno da baterije koje se ne održavaju sadrže gel. Gel baterije su rijetke. 3. "Kao rezultat, dobivam izloženi fotootpor. Još jedan plus protiv našeg
SergeBS 21.4.13
Komentar odrezan. U REDU. Da ponovimo. Neka vrsta igre. 3. Kao rezultat, dobivam eksponirani fotorezist, nakon razvijanja, eksponirani prostori potamne i možete vidjeti što se događa, pripremamo čašu HLADNE vode čajna žličica sode.Voda bi trebala biti vruća.Poslije pripreme kupke okupamo se četkom minutu.
SergeBS 21.4.13
Na kraju ćemo dobiti takvu ljepotu." Nećemo dobiti NIŠTA. Prije jetkanja potrebno je skinuti zaštitni film od lavsana s površine fotootpora. Bez obzira na porijeklo filma fotootpora. (uvoz ili Rusija ). Evo ga: "Andrey 04/05/13 Odličan članak. Napravio sam sve kako je napisano, uspjelo je prvi put." laž. Čuda se ne događaju, ne urezuje se kroz film. A ako otkinete film prije izlaganja, fotootporni sloj će se zalijepiti za staklo. 4 . "Sušimo, gledamo. Ako negdje nešto nije u redu, mi to ispravimo. Ako to ne možemo popraviti, počinjemo ispočetka.
SergeBS 21.4.13
Nevjerojatno :). Fotorezist je odletio - ostao je čisti bakar - sada je vrijeme za jetkanje. Čak i ako pretpostavimo čudo da je nešto (bilo soda ili željezni klorid) prošlo kroz neskinuti zaštitni film... Da bi fotootporni odletio. Humoristički vic o eksploziji također je potpuno deplasiran. Netko bi mogao i povjerovati. Dakle, moramo urediti ovaj magnum opus. I ubuduće nemojte sami sebi pisati recenziju (radi se o mitskom Andreju, koji je napravio kao u članku i uspjelo mu je :)). Čitajte komentare odozdo prema gore, "spajajući" identične dijelove teksta.
SergeBS 21.4.13
Ukupno. TOČNO: 1. Negativan obrazac. Moguće na laser. Nemam inkjet - ali sve je u redu. 2. Otkidamo donji mat polietilenski film. 3. Zalijepite ga i ostavite pod teretom. 4. Predložak osvjetljavamo bojom (tonerom) na fotorezist.
SergeBS 21.4.13
5. Nakon izlaganja - stanka od 30 minuta. Zatim skinemo gornji sjajni lavsan zaštitni film i razvijemo ga u sodu. U slaboj otopini (limunska kiselina - žličica po čaši) štavimo razvijeno. 6. B tople vode Ubacimo malo željeznog klorida (da ne zakipi) i u to ga otrujemo.
SergeBS 21.4.13
7. Ukiseljeno - u bilo kojoj lužini (najbolji je "Mole" razrijeđen 1:10 - 1:50). Fotorezist će odletjeti za 10-15 minuta. 8. Operite vodom (možete koristiti tekuće deterdžente). 9. Bušimo, kalajiramo i lemimo dijelove. Sve. Ukratko - radimo prema uputama...
Alexey 21.04.13
Poštovani SergeBS 1 što se tiče filma, opišite njegovo uklanjanje? Možda vam predloži da naučite ruski, inače kako ćete čitati članak, napisan je na ruskom. 2 S baterijom, ovo je samo šala radi pisanja. Kakve veze ima što pritisnete. Na primjer, sada sam ih zamijenio s dva transa. I da u članku nema dovoljno fotografija. Usput, ova ploča radi i osjeća se odlično. I na kraju, postoji rubrika “Napiši članak”, ti napišeš, oni će te kritizirati, pa ćemo vidjeti. A svatko može vikati i bacati se blatom.
Alexey 21.04.13
O da, o tipu s laserom. Ni XP ni Xerox ne pružaju predloške visoke kvalitete. Sve sam probala. Pogotovo ako je s domaćim otporom, onda glupo svijetli kao da uopće nema predloška. Možda su mi, naravno, prodali stari otpor... A ako, prema vašoj shemi, otkinete zaštitni film i pokušate ga zalijepiti, a zatim pod opterećenjem.)))) Pa, dobro.
Vitalij 14.05.13
Alexey, imam veliku želju napraviti sve ovo, prije svega, kupiti sve što mi treba (ako mi pomognete s ovim, bit ću vam vrlo zahvalan).
Aleksej 14.05.13
Prvo sam imao Epson Stylus CX4300, ali glava na njemu se osušila. Sada sam kupio Epson L110. Dizajniran je za stalnu upotrebu, a tinta se ulijeva u boce sa strane, a ne uložaka. Prema mojim mjerenjima, crna boja dovoljna je za 50 A4 listova pune ispune. I naravno tinta je puno jeftinija. Ako imate pitanja, pišite. Svakako ću odgovoriti.
Mihail 16.05.13
Zdravo. Članak je zapravo dobar, govorim to kao osoba koja se bavi proizvodnjom ploča više od 15 godina. SergeBS, zašto si tako uzrujan? Napišite svoj članak, poslovno. :+) I imam jedno pitanje za autora: možete li mi reći koje postavke postavljate na Epson L110 za ispis predloška? Srdačan pozdrav, Mikhail.
Aleksej 16.05.13
Pozdrav Mikhail. U svojstvima pisača odaberite karticu "Napredne postavke". U odjeljku "Ispravak boja" potvrdite okvir "Prilagodbe". Pojavit će se gumb "Napredno..."; klikom na njega otvorit će se izbornik postavki. U ovom izborniku svjetlina je postavljena na minimum, a kontrast i zasićenost na maksimum. Žuta boja do maksimuma ( žuta boja blokira UV), a magenta i cijan svede na minimum. Da, evo još jedne stvari: poništite potvrdni okvir "Velika brzina ispisa". Čini se da je to to.
Mihail 16.05.13
Koji materijal/kvalitetu birate? Općenito, zanimljivo je, jednostavno, sada koristim i L100, a naprotiv, uklonio sam žutilo, inače se odbija osušiti na šabloni (film je isti).
Aleksej 16.05.13
A tamo je kvaliteta ili automatska ili ručna. Moj materijal je samo papir. Treba li dugo da se osuši? Kakva tinta? Rođaci, "Budala" ili ne original? Ovo je važno.
Mihail 16.05.13
Moj padajući popis pun je svega. Normalno, visoko, fotografija, najbolja fotografija... Sada ispisujem koristeći Photo RPM (maks. dpi) s pojačanom zasićenošću. Tiska sporo, ima puno prolaza, ali je kvaliteta savršena. Jedino se žutoj boji jako dugo suši. I tinta je originalna, dolazi u kompletu.
Aleksej 17.05.13
Pa, u biti to je to. Postavio sam ga na isti način na starom. Koliko dugo se suši? Ako je to oko 10 minuta, tada možete razmotati fotootpornu foliju. :)
Aleksej 22.11.13
Iz nekog razloga, u prostoru između staza od 0,1-0,2 mm, fotorezist u sodi ne radi dobro... morate ga duže držati i pomagati četkom, au trenutku kada se taj prostor očisti, u drugim mjesta sa debljim tragovima jastučići već otpadaju i same tragove odlijeću..
Aleksej 23.11.13
Pokušajte smanjiti vrijeme ekspozicije za 10-15 sekundi.
Alexey (prijatelj 17.02.14
Pozdrav, Alexey! Hvala na članku. Smiješno je, ali sada radim potpuno istu ploču za potpuno isti kontroler, samo ne 100 nego 103 seriju. Patim od PF-VShch. A moji problemi su potpuno isti kao što si opisao. Već sam napravio list 30x50 (moja ploča je 5x6 cm, tj. oko 50 uzoraka), ali rezultat je nula. Još ne odustajem. Nemamo nijedan drugi FR u našem gradu. :(
Alexey 17.02.14
MarioFly 08.09.14
"Još jedna prednost u odnosu na našu: nakon razvoja, izložena područja potamne i možete vidjeti što se događa." Ne nakon razvoja, nego nakon izlaganja.
Anton 04.11.14
Da, hvala, i ja sam patio s ovim PF-VShch. Mislio sam da je to to, ruke su mi narasle na drugom mjestu. Pa ipak, uzeo sam Ordyl na test, i sve je ispalo odmah. Čak i s predloškom s prazninama (LED printer), ispalo je dobro s minimalnim osvjetljenjem.
Aleksej 04.11.14
Ostavljam ovaj PF-Vsch u dobrim rukama))) Rola od 5 metara. Istina, rok trajanja je već istekao, ali mislim da je u redu... Zaštitna maska mi je istekla već 2 godine i ništa. Pa ako netko želi okušati sreću s PF-VShch, neka piše. Inače, to je kao kofer bez ručke; sami ga ne trebate, ali šteta ga je baciti.
Dobar dan svima!
Kratki pregled LED dioda koje se mogu koristiti za proizvodnju tiskane ploče pomoću fotorezista, kao i za graviranje uzoraka na noževima, čekićima i sl.
(Alternativa UV lampi.)
U recenziji neće biti gotovih tiskanih pločica, ali će biti rezultata nekoliko eksperimenata i primjera gotov uređaj od ovih LED dioda.
Odlučio sam prijeći s marker metode izrade tiskane pločice na napredniju metodu s fotorezistom.
Za one koji nisu upoznati s ovom temom:
Ukratko o tehnologiji:
Fotorezist- fotoosjetljivi materijal koji reagira na svjetlosne valove u određenom spektru, in u ovom slučaju na ultraljubičasto.
Dolazi u obliku filma, u tekućem obliku u spremniku s aerosolom ili u obliku paste, kao što je maska za lemljenje.
Ukratko o izradi tiskane pločice:
1 - Uzmite tekstolit prekriven bakrenom folijom i na njega nanesite fotorezist (u mom slučaju film);
2 - izrađujemo fotomasku (ispisujemo je na pisaču na prozirnom filmu ili papiru);
3 - nanesite predložak na obradak i obasjajte ga ultraljubičastim svjetlom;
4 - razviti u otopini razvijača (u mom slučaju, soda pepeo);
Na mjestima koja su bila osjenčana šablonom, fotootpor se ispere (ili obrnuto, samo ostaje tamo. Ovisi o vrsti fotootpora).
5 - urezati ploču u posebnu otopinu.
U područjima koja nisu prekrivena fotorezistom, metal se izjeda, ali ostaje ispod sloja fotorezista, u skladu s uzorkom fotomaske.
6 - isprati fotorezist.
Ploča je spremna, možete je kositar i lemiti.
Neću pisati detaljnije, ovdje je jasnije:
Ostali metalni predmeti:
Nisam mogao pronaći ultraljubičastu svjetiljku izvan mreže, a cijena naručivanja u našim internetskim trgovinama, uključujući isporuku, bila je blizu 500 rubalja, pa je odlučeno naručiti nekoliko stotina UV LED dioda u Kini kako bi se od njih napravila matrica. Što se tiče novca, pokazalo se da je otprilike isto, ali korištenje LED dioda, po mom mišljenju, ima nekoliko prednosti:
Usmjereniji svjetlosni tok, snažniji (jer svijetli u jednom smjeru, a ne posvuda i okolo kao lampa), što znači manje bočnog osvjetljenja i kraće vrijeme ekspozicije,
- jača od lomljive staklene lampe.
U trenutku naručivanja ovaj lot je bio jedan od najjeftinijih. Prodavač gotovo uvijek ima popust na ovaj proizvod, pa ako ga ne vidite, savjetujem vam da pričekate dok ga ponovno ne izbaci.
Tako. Naručeno krajem studenog, stiglo početkom siječnja.
Naručeno je 200 LED dioda, toliko ih je i stiglo.
Ne sjećam se kako je cijela narudžba bila pakirana, ali svaka stota LED dioda bila je pakirana u antistatičku vrećicu.
Ovako svijetli jedna LED dioda:
Ne znam koliko je ultraljubičasto i kakav je spektar njegovog zračenja. Ali radi onako kako mi treba.
LED diode su ugrađene na ploču od pleksiglasa, u rupe promjera 5 mm, i učvršćene termotaljivim ljepilom. 12 redova po 16 LED dioda, 192 kom. sve. Razmak između središta rupa je 12,5 mm. To rezultira pravokutnom površinom 150 x 200 (mm).
LED diode imaju promjer od ~5 mm u blizini ruba, na strani "leće" promjer je nešto manji od ~4,5 mm, duž strane ~ 5,5 mm. LED dioda je umetnuta do kraja u površinu panela, što omogućuje postavljanje okomito na njegovu površinu.
Međutim, nemaju sve LED diode kristal koji se nalazi strogo na optičkoj osi leće.
Napravio sam kućište, zalemio ga i dobio sam ovo:
Eksperimentalno je utvrđeno da radni napon LED podaci su 3,2 V, razlika između različitih instanci je mala.
Prodavač navodi radnu struju od 20 mA.
Cijela matrica radi na 12 V. LED diode su spojene u grupe od po 3. plus granični otpornik od 120 ohma.
Ukupno 64 grupe. A izračunata ukupna struja je 1,28 A.
Nakon što sam kupio sve dijelove, shvatio sam da bi bilo dobro ograničiti struju ispod 20 mA - tko zna koliko je točan opis prodavača? Htio sam spojiti matricu preko diode tako da na njoj padne nešto napona i struja bude manja, ali pokazalo se da napon na napajanju namijenjenom radu s ovim dizajnom pada na 11,6 V pod opterećenjem, a radna struja je ~ 16,6 mA. Ostavio sam to tako.
Za bolje hlađenje LED dioda nisam skraćivao noge. Nisam primijetio nikakvo jako zagrijavanje dioda, sama ploča s diodama je malo topla, ali tijelo je hladno. Istina, uređaj se nije uključivao više od 10 minuta.
Snimio sam nekoliko fotografija kako bih procijenio ujednačenost osvjetljenja (ali sam zaboravio postaviti ručne postavke i automatski kliknuo sve, malo ispravio u uređivaču):
Pravokutnik nacrtan na A4 listu ima dimenzije 200x150 (mm).
Udaljenost od matrice do papira ~12 cm.
Cijeli proces je svladan pomoću testnog predloška. Predložak je nacrtan u grafičkom editoru i ispisan na prozirnom filmu pomoću laserskog pisača (link na predložak na kraju recenzije). Najtanje linije na predlošku trebaju biti 0,1 mm. No pisaču je bilo previše teško ispisati takav predložak - nekoliko linija od 0,1 mm stopilo se u jednu, a veličina debljih linija vjerojatno se malo smanjila. Nemam što ocjenjivati kvalitetu predloška; zadovoljan sam onim što imam.
Koristio sam Ardyl Alpha 340 fotorezist, negativ filma.
Prije lijepljenja folije ploča je očišćena spužvom za suđe (dvoslojna), tvrdim slojem deterdženta. Odmašćeno izopropilnim alkoholom.
Zalijepio sam ga "na suho" i "zapalio" sa sušilom za kosu.
Šablona je pričvršćena na obradak trakom, te je pritisnuta slojem vode.
Evo rezultata koje sam uspio postići:
Vrijeme ekspozicije bilo je 20 sekundi.
Brojevi s desne strane su debljina tragova, udaljenost između njih je ista (izračunato, ne uzimajući u obzir točnost pisača).
Vidi se da na jednom mjestu postoji skakač između dvije linije - najvjerojatnije je ušla zrnca prašine. Da, tako mala stvar, sljedeći put ću pokušati zalijepiti fotootpor pod mlazom vode.
Gore sam dao najbolji rezultat koji sam mogao postići.
I pokazuje što možete očekivati od fotootpora.
Ostali primjeri mojih eksperimenata dostupni su na poveznici -.
U njima, što se dogodilo kada su bili izloženi svjetlu s različitih udaljenosti od obratka i kada različita značenja trajanje izlaganja.
Budući da trenutno ne sastavljam nikakav uređaj, u recenziji objavljujem samo ove rezultate. A ako čekam dok nešto ne pokupim, tada se povećava vjerojatnost da će prodavatelj poslati robu iz potpuno druge serije.
Pa što mogu reći? Zadovoljna sam proizvodom. Preporučam za kupnju.
Unatoč niskoj cijeni LED dioda, malo je vjerojatno da ovdje možete uštedjeti novac - trošak LED dioda plus trošak drugih materijala najvjerojatnije će biti usporediv s cijenom ultraljubičaste svjetiljke i isporuke (kao u mom slučaju). Da, i još se petlja sa svim tim. Napravio sam ovaj uređaj oko dva tjedna, navečer nakon posla i drugih stvari.
S lampom je lakše - kupiš je, zašrafiš (ako imaš negdje) i koristiš. Zauzima manje prostora.
Pa, ako ne razmišljamo o izradi takvog "lustera" od svjetiljki.
Ali vrijeme ekspozicije pri korištenju dioda je osjetno kraće. I ako kada je fotorezist izložen, razlika možda nije značajna, onda kada je maska eksponirana, ta bi razlika trebala biti uočljivija (koliko ja znam, izlaganje maske puno dulje od fotorezista, nisam to probao sebi).
Što je korišteno:
Printer Xerox 3010 (novi toner uložak);
- filmski fotorezist Ordyl Alpha 340;
- prozirna folija Lomond 0701415;
- razvijač - soda pepeo;
- otopina za jetkanje - limunska kiselina s peroksidom.
Pa, čini se da je to sve o čemu sam ti htio reći.
UPD: Da bih smanjio bočno osvjetljenje, uzeo sam deblji pleksiglas (5 mm, deblji nemam) da skinem svjetlo sa središnjeg dijela LED diode, a vanjsku stranu obojio crnom bojom.
UPD_2: Nisam odgrizao noge LED dioda za bolje hlađenje - trajat će duže.
UPD_3: LED trake Nisam ih koristio zbog činjenice da su na njih ugrađene diode sa širokim kutom raspršenja - bočno osvjetljenje će biti veće od onih koje se pregledavaju. U svakom slučaju, nisam vidio druge trake.
Planiram kupiti +63 Dodaj u favorite Svidjela mi se recenzija +83 +146Pozdrav, dragi prijatelji! Nalazite se na blogu Vladimira Vasiljeva, a vani je rano jutro! To je sve zato što sam rano ustao da napišem koristan post za vas, pa idemo...
U prošlom članku sam napisao da me kvaliteta ploča koje proizvodi LUT-m više ne zadovoljava pa ću se odmaknuti od popularne LUT tehnologije i prijeći na fotorezist. Za ovo sam također koristio fotootporni film. Usput, sasvim je moguće da će se uskoro na mom blogu pojaviti članak o tome kako pravilno izraditi tiskane ploče metodom fotorezista. Ali to će doći kasnije, ali sada vam želim ispričati svoje iskustvo korištenja fotorezista, posebno dobivanja potrebnog vremena ekspozicije.
Postoji jedna suptilnost u korištenju fotorezista. Kvaliteta formiranog uzorka na fotorezistu uvelike ovisi o pravilno odabranom vremenu ekspozicije (ekspozicije). I sam sam osjetio tu suptilnost.
Nakon što je fotomaska pripremljena i fotorezist sigurno nanesen na laminat od stakloplastike, vrijeme je da saznate potrebno vrijeme ekspozicije. Da bih to učinio, formirao sam "sendvič", prekrio PCB fotootpornim premazom nanesenim fotomaskom i stavio list pleksiglasa na vrh (u mom slučaju to je bio prozirni omot s CD kutije).
Zatim je odabrano hipotetsko vrijeme izlaganja za ovaj sendvič - 2 minute. Upalio sam se na 2 minute ultraljubičasta lampa i počeo napeto iščekivati rezultat. Brzo su prošle ove 2 minute... Moje prvo razočarenje je bilo to što je, iako je moj fotootpor bio indikator, iz nekog razloga ljubičasti obris slike bio izrazito izblijedjel.
Pa, onda je ovu ljepoticu čekalo uranjanje u sodu. Otopina je bila čajna žličica sode pepela na litru vode. Nakon pranja u otopini, uslijedilo je drugo razočaranje - ako je uzorak još uvijek bio prisutan na početku pranja, onda se do kraja pranja (2-3 minute) potpuno isprao. Vrijeme je za razmišljanje...
Nakon analize svojih postupaka došao sam do zaključka da najviše slaba točka u lancu mojih radnji bilo je upravo vrijeme izlaganja fotorezista i to vrijeme je bilo nedovoljno...
Vrijeme ekspozicije ne može biti na neki način univerzalno jer postoji nekoliko promjenjivih čimbenika, uključujući kvalitetu fotomaske, snagu UV lampe i njezine karakteristike te materijal stakla za prešanje. Sve to može biti vrlo različito i nije ni čudo da će pri odabiru jednog univerzalnog vremena ekspozicije i rezultat biti vrlo različit!
Na temelju svog iskustva pročitao sam puno informacija i pronašao vrlo zanimljivu tehniku s kojom možete prilično točno odrediti potrebno vrijeme ekspozicije. Želio bih napomenuti da će ova tehnika funkcionirati samo ako su svi ovi čimbenici (UV lampa, kvaliteta fotomaske, tlačno staklo) niski.
Kako biste proveli ovaj eksperiment i saznali koliko dugo fotorezist treba biti osvijetljen, predlažem da preuzmete datoteku kalibracijske fotomaske. Pronašao sam ovu datoteku na jednom od radioamaterskih foruma. 
Slika prikazuje samo dio slike, ako je preuzmete pdf datoteka tada će biti 2 reda od deset slika.
Za izvođenje ovog eksperimenta trebat će vam sljedeći alati:
- Kalibracijski crtež
- Postavljanje ekspozicije (ili samo UV lampa)
- Zatvarač koji je neproziran za UV zrake u skladu s veličinom fotomaske - to može biti traka od kartona, neprozirne plastike ili čak komad PCB-a.
- Odbrojavanje vremena - vaš telefon odlično radi kao mjerač vremena
- Soda pepeo - prodaje se u trgovinama hardverom i košta peni
Suština eksperimenta
Ispisujemo naš kalibracijski crtež - to će biti naš foto predložak. Zatim uzmemo naš komad folije od stakloplastike s već smotanim fotootpornikom (ako ga već niste smotali, trčite smotati) i stavimo ga na stol s fotootpornikom prema gore. Zatim postavite fotomasku s tiskanom stranom prema dolje, prekrijte vrećicu staklom i čvrsto pritisnite.
U ove svrhe možete koristiti utege, ali ja koristim spajalice. Treba napomenuti da utezi ili stezaljke ne smiju ometati kretanje prigušnice. Da, sljedeći sloj našeg sendviča je preklop koji bi trebao pokriti sve elemente fotomaske osim krajnjeg vanjskog (na primjer, 10.). Jedan vanjski element fotomaske mora ostati otvoren.
Tako će devet elemenata biti zatvoreno prigušivačem i stoga UV zrake iz lampe neće doprijeti do njih.
Ultraljubičastu svjetiljku postavimo iznad naše kompozicije na udaljenosti od, recimo, 10 cm (u ovom trenutku to nije toliko važno, ali se ta točka kasnije može prilagoditi na temelju rezultata eksperimenta). Ostavite vrijeme na 5 minuta i uključite UV lampu.
Svakih 30 sekundi pomičemo zatvarač i time otvaramo sljedeći element uzorka. Tako se ispostavlja da će 10. element dobiti maksimalno vrijeme ekspozicije, 9. element će biti osvijetljen 4 minute 30 sekundi, 8. - točno 4, itd. Prvi element dizajna će svijetliti samo 30 sekundi.
Nakon završetka osvjetljenja postaje jasno da će se najmanje vidjeti elementi koji su bili podeksponirani. Elementi koji su primili dovoljnu dozu ultraljubičastog svjetla promijenit će svoju boju u svijetlu ljubičastu. Istodobno, obratite pozornost da područja crteža prekrivena fotomaskom ne bi trebala mijenjati boju. Ako se to dogodi, to znači da uzorak fotomaske nije dovoljno gust i ultraljubičaste zrake još uvijek pogađaju fotorezist. No čak i ako vaš foto predložak nije savršen, nije sve izgubljeno, možete pronaći kompromis između podeksponiranih i preeksponiranih područja. Ali konačnu odluku donijet ćemo tek nakon što se razvije fotorezist.
Razvoj fotorezista
Došla je faza razvoja fotorezista. Da biste to učinili, razrijedite otprilike žličicu sode u litri vode i dobro promiješajte. A sada stavljamo naš osvijetljeni sendvič u ovu kadu.
Tijekom procesa razvijanja, trebali biste povremeno izvaditi ploču iz otopine i isprati je na hladnom tekuća voda. Pritom se situacija mora držati pod kontrolom. Morate pričekati da se zaštićeni elementi (elementi koji su bili prekriveni fotomaskom) konačno otope u otopini, ali će u isto vrijeme izložena područja biti jasna i kontrastna. Na taj način nalazimo element koji nam najviše odgovara. A budući da znamo koliko je svaki element svijetlio, lako možemo odrediti potrebnu dozu zračenja.
Radi čistoće eksperimenta, vrijedi ponoviti ovaj postupak i osigurati da je rezultat ponovljiv.
Nakon provedbe cijelog ovog postupka, saznao sam da bi u mom slučaju vrijeme ekspozicije trebalo biti 4 minute. Iskreno govoreći, bilo je grešaka prilikom nanošenja foto maske. Kad je predložak fotografije ispisan, pokazao se iznenađujuće dugim (protegnut duž cijele duljine A4 lista). Kasnije sam otkrio da je crtež otisnut u mjerilu od 212%. Prilikom prijave morali smo se ograničiti na 5 elemenata iz linije photomask, jer tlačno staklo nije moglo pokriti cijelu površinu.
Iako se fotografija pokazala ne baš visoke kvalitete, na slici se vidi da su elementi pod brojevima 1 i 2 blijediji od elemenata pod brojevima 3 i 4. Vrijeme osvjetljenja elemenata 3 i 4 odgovara 4 i 5 minuta, odnosno. Da, kao što vidite, pomicao sam zatvarač svake minute, to je bilo zbog krive skale.
Pa, dragi prijatelji, to je sve za mene, želim vam uspjeh u svim vašim nastojanjima i budite pozitivni! Svakako se pretplatite na ažuriranja i vidimo se opet!
Danas ću vam pričati o izradi tiskane pločice pomoću filmskog fotorezista ili takozvane fotorezist tehnologije za izradu tiskanih pločica. Nemojte vikati da je LUT hladniji, jeftiniji i brži - ne raspravljam, ali fotorezist ima veću rezoluciju i može dati rezultate tamo gdje LUT možda neće raditi. Sve sljedeće vrijedi za fotootporni negativ filma. U svojoj praksi koristim PF-VShch-50. Proces proizvodnje ploče pomoću filmskog fotorezista može se podijeliti u sljedeće faze:1) priprema blanka ploče i fotomaske;
2) nanošenje fotorezista na obradak;
3) osvjetljavanje izratka fotorezistom kroz šablonu;
4) razvoj uzorka ploče;
5) jetkanje ploče.
Izrezali smo obradak od folijskog materijala s dopuštenjem od najmanje 5 mm do glavne veličine sa svake strane. Predložak ispisujemo na filmu za pisač koji nam je pri ruci. Imam laser i ispisujem na univerzalnu dvostranu foliju za laserske printere i kopirke. Ako imate inkjet, onda uzmite film za inkjet u skladu s tim. Prilikom ispisa u postavkama laserskog pisača odaberite maksimalnu kvalitetu ispisa, isključite uštedu tonera - što ga je više na predlošku, to bolje. Kao rezultat imamo sljedeće:
Pisač je star i uložak je punjen nekoliko puta, tako da kvaliteta ispisa ostavlja mnogo za poželjeti. Dakle, toner na predlošku je prilično proziran, ali nam treba da propušta što manje svjetla, tj. potrebno je povećati optičku gustoću slike. Za te potrebe postoji alat za povećanje optičke gustoće negativa, Density Toner, ali ga nije bilo moguće pronaći i skupo košta. Odlučio sam se za aceton - pokazalo se da je to više nego dovoljno za moje potrebe: navlažiti komad medicinske vate u acetonu, baciti u staklenu teglu, staviti šablonu sa uzorkom u teglu, zavrnuti poklopac i neka se zagrije.
Grijanje se može izvesti i radijatorom ili nečim drugim (ovisno o vašoj mašti). Ovaj proces zahtijeva kontrolu kako se predložak ne bi preeksponirao u acetonskim parama, inače će cijeli uzorak iscuriti na dno posude. Na fotografiji je predložak koji je tretiran parama acetona - postao je nešto crniji i sjajniji, pokušajte - rezultat će biti očit.
Nastavljamo s nanošenjem fotorezista na foliju izratka; za to imamo otprilike sljedeće alate:
Razvaljamo valjak fotorezista i nožem izrežemo komad uzduž izratka s malom marginom sa strane, jer Neće biti moguće zalijepiti savršeno ravnomjerno.
Sada uzimamo "nulu" i ispod struje hladna voda Počinjemo čistiti foliju ploče od oksidnog filma. Znak odsutnosti oksidnog filma je jednolika prekrivenost folije slojem vode i odsutnost kapljica.
Sada odvajamo donji (mat) film od izrezanog komada fotorezista. To se može učiniti vrhom noža kojim se reže ili iglom. Odvojimo film širine otprilike 5-10 mm i zalijepimo fotorezist na obradak tako da nema mjehurića zraka.
Sada, postupno izvlačeći film, valjamo fotorezist na obradak valjkom. Nakon valjanja odrežemo strane koje strše i zarolamo obradak u laminatoru.
Sada prelazimo na osvjetljavanje (izlaganje) obloge. Kao izvor zračenja koristim lampu COMTECH CE ST 26 E27 BLACK. U ovoj fazi potrebno je odabrati ispravno vrijeme ekspozicije (vidi komentare na članak). Položimo obradak na tvrdu, ravnu površinu, stavimo predložak na vrh i sve pokrijemo običnim prozorskim staklom, na vrh ugradimo svjetiljku.
Pokrijte obradak knjigom ili drugim materijalom koji blokira svjetlost, uključite svjetiljku i pustite da se zagrije minutu.
Uklanjamo neprozirni premaz i bilježimo vrijeme potrebno za normalno osvjetljavanje.
Čim istekne vrijeme potrebno za osvjetljavanje, ugasite lampu, stavite radni komad na tamno mjesto i krenite pripremati razvijač. Koristim sodu kao razvijač ( deterdžent), prodaje se u kućanskim potrepštinama po cijeni od približno 20 rubalja za 0,5 kg. Za pripremu uzmite žličicu sode bikarbone i razrijedite je s 1 čašom hladne vode.
Sada izvadimo izloženi obradak, odvojimo gornji sjajni film, bacimo obradak u razvijač i trljamo ga četkicom za zube - uzorak buduće ploče počinje se pojavljivati na fotorezistu.
Nastavljamo "čistiti" buduću ploču dok se ne ispere sav višak fotorezista i dobijemo ovo:
Isperemo našu buduću ploču pod hladnom vodom i bacimo je u otopinu za jetkanje da pluta.
Za graviranje koristim željezni klorid, a da ubrzam proces, pločicu zalijepim dvostranom trakom na komad pjene i spustim s uzorkom prema dolje. U isto vrijeme morate provjeriti jesu li ispod ploče ostali mjehurići zraka, inače će ostati neurezani tragovi. Nakon 10 minuta dobivamo sljedeći rezultat:
Sada trebate isprati ostatak fotorezista i tu možete ići na 3 načina:
1) ploču bacite u kaustičnu sodu (OPREZ! LUG! RADITE SA RUKAVICAMA!);
2) kuhati dasku u otopini u kojoj je razvijena;
3) pločicu baciti u otopinu u kojoj je obradak razvijen.
Odabir načina ovisi o vremenu za koje je potrebno izvršiti plaćanje. Najdulje se namače u otopini u kojoj je razvijen (ja ga tamo ubacim preko noći). Za kuhanje u razvijaču potrebno je oko par minuta. Ne znam vrijeme za kaustičnu sodu, ali kažu da je i vrlo brza.
Ostalo je da našu ploču dovedemo do potrebne veličine, jer... Napravili smo dodatke sa svake strane i možemo bušiti i lemiti naš uređaj. Ali da biste ploči dali ljepotu i poboljšali sposobnost lemljenja, bolje je kalajisati vodiče. Neki s čim, a ja s Rose legurom, budući da ispadne jako brzo. Za ovo uzimam sljedeće sastojke:
U zdjelu ravnog dna ulijte čašu vode i dodajte žlicu limunska kiselina(igra ulogu fluksa), bacimo ploču tamo s tragovima prema gore i stavimo komad Rose legure na vrh. Sve to stavimo na štednjak i pričekamo dok se legura ne počne topiti (bolje je držati dasku nečim).
Otopljena legura se "trlja po dasci" (ja koristim četku na koju smo omotali komad vate). BUDITE OPREZNI! PARA VAM MOŽE OPEĆI RUKE! Prilikom "brusenja" višak legure se baca u vodu i na vodičima ostaje samo tanki sjajni film. Izvadimo dasku i operemo je vodom. Sada možete bušiti i lemiti.
Nekoliko komentara o tehnologiji:
1) Cijeli proces traje otprilike 1 sat.
2) Kada kupujete fotootpor, pogledajte datum proizvodnje. Rok trajanja je 9 mjeseci, nakon tog roka slabo se lijepi za dasku. Kupljeni fotootpor čuvajte na hladnom mjestu (imam ga u hladnjaku, još uvijek se dobro drži, iako mu je istekao rok).
3) Nemate laminator za namotavanje fotootpornog materijala na obradak? Nema problema – pegla će pomoći. Uključite termostat na položaj 1 i pričekajte da se glačalo zagrije. Nakon zagrijavanja na određenu temperaturu, glačalo će se isključiti, izvući utikač iz utičnice i postaviti ploču na dno glačala s fotootpornikom prema gore, pustiti da se ploča zagrije. Izvadimo ga i "od srca" zarolamo valjkom.
4) Kada kotrljate fotorezist na mokri izradak i koristite laminator, bolje je provući izradak kroz laminator na hladnoj postavci kako bi se iscijedila voda. U suprotnom, tijekom vruće laminacije, voda će ispariti i ispod fotorezista će se pojaviti mjehurići zraka.
5) Odabir vremena osvjetljavanja izratka kroz predložak provodi se na sljedeći način: Isprintajte predložak negativa s brojevima od 1 do 10, nanesite ga na ploču s nanesenim fotorezistom i nakon svake minute ekspozicije prekrijte s neprozirnim materijalom, jedan po jedan broj, počevši od 1. Nakon razvijanja vidjet ćete koliko minuta izložiti Imam lampu od 26W, udaljenost obratka od lampe je 12 cm, debljina stakla je 4 mm - vrijeme osvjetljenja je 3 minute, probao sam 5 minuta - također radi. Uzimam fotorezist od istog proizvođača - time const.
6) Legura ruže se može konzervirati u glicerinu, ali je možete nabaviti od svoje obitelji za stvaranje “magle” u kuhinji.
7) Kod lemljenja pokositrene ploče s fluksom, potrebno ga je isprati odmah nakon lemljenja, inače fluks uzrokuje tamnjenje Rose legure.
8) Fotorezist se ne boji svjetlosti žarulja sa žarnom niti, tako da možete raditi na svjetlu.
Što nam treba:
- Filmski negativ fotootporni (na primjer u AliExpressu)
- PC i (kao opcija SL5-SL6)
- Prozirni film za inkjet ili laserski pisač (kao ovaj)
- Printer (za odgovarajući film - koji)
- Folija od stakloplastike
- Papir (običan) i gumica
- Oštar predmet (igla, skalpel, itd.)
- Ultraljubičasta lampa
- Soda pepeo (soda bikarbona neće raditi)
- Glatke ruke
Dakle, film negativni fotorezist je polimerni materijal osjetljiv na svjetlo presvučen s obje strane tankim zaštitnim filmom (kao sendvič na slici 1). Izlaganje svjetlu ili uništava polimer (pozitivni fotorezist), ili, obrnuto, uzrokuje njegovu polimerizaciju i smanjuje njegovu topljivost u posebnom otapalu (negativni fotorezist). Tijekom naknadne obrade, nagrizanje se događa u "prozorima" formiranim od osvijetljenih (pozitivni fotorezist) ili neeksponiranih (negativni fotorezist) područja polimera.
Na primjer, postoji gotovo ožičenje određenog uređaja (neka bude):
Za izradu tiskane pločice prvo morate napraviti fotomasku za fotorezist. Da biste to učinili:
- idite na izbornik "Datoteka" -> "Ispis"
- onemogućite ispis nepotrebnih slojeva
- mjerilo 1:1
- i označite polje "Negativno".(ako ste ga zaboravili staviti i staviti za printanje na printer, morat ćete ga doprintati)!!!
- Morate baciti više boje na prozirnu foliju. Stoga idemo u postavke pisača i postavljamo:
- kvaliteta ispisa: vrlo visoka
- vrsta tiska: crno-bijelo
- ako postoje druge postavke - uvjerite se sami
Ponovno provjeravamo korake 2-4 i šaljemo predložak za ispis (vidi slike ispod).
Nakon toga provjeravamo prozirnost našeg predloška - crtež bi trebao biti jasan i ne vidjeti se (ako je sve vidljivo kroz njega, to je loše - možete ga ponovno ispisati ili ispisati novi (promjenom postavki ispisa pisača))
Evo rezultata:
U međuvremenu, dok se naša šablona suši (nemojte ostaviti otiske prstiju na njoj), pripremit ćemo podlogu za nanošenje fotorezista - PCB folije. za ovo, bakrenje PCB je potrebno očistiti i odmastiti: uzmite PCB potrebne veličine i obrišite bakreni sloj gumicom za uklanjanje prljavštine s bakra. To je to, ovaj dio PCB-a NE SMIJETE dirati prstima! Kako biste osigurali da na foliji ne ostanu čestice gume i kako je ne biste ponovno zaprljali masnim rukama, bakar treba malo ispolirati do sjaja papirom (ali NE PJEŠČANI!).
Zatim uzimamo naš fotorezist (onaj koji je rola). Odrežemo potreban komad i sakrijemo smotuljak daleko od svjetla (inače se s vremenom može osvijetliti i izgubiti cijeli smotuljak). Trebate MALO podignuti mat zaštitnu foliju (nalazi se s iznutra zamotajte, pogledajte sl.) pomoću igle, na primjer.
Ne dodirujte prstima dio fotorezista s kojeg skidamo film jer se inače neće zalijepiti za bakar.
Sada laganim pokretom ruke nanesite fotootpor na ploču, pritisnite i postupno uklonite mat film (fotografiju). Pažljivo zagladite cijelu stvar (fotootpor se mora zalijepiti po cijeloj površini i bez mjehurića i sl., nakon zaglađivanja ploču možete staviti između stranica knjige i čvrsto pritisnuti)
Dok smo kalupili fotootpor za bakar, naša fotomaska se imala vremena osušiti (nadam se). Sada ga nanosimo na ploču s fotorezistom (strana gdje je otisnuta, na fotorezist - ako niste printali zrcalni predložak). Poravnajte šablonu uz rubove ploče i na nju stavite staklo (šablona mora biti čvrsto pritisnuta na ploču jer se u suprotnom mogu osvijetliti stvari koje ne bi trebale biti osvijetljene)
Sada postavljamo ultraljubičastu svjetiljku na razinu od 10-15 cm iznad ploče i izlažemo fotorezist otprilike 7 minuta.
Skinemo fotomasku i odlijepimo prozirnu foliju s ploče (fotorezist). Ovu operaciju treba izvesti pažljivo kako se fotootporna ploča ne bi otkinula s ploče.
Sada moramo razviti naš fotootpornik. Da biste to učinili, potopite našu ploču u otopinu sode pepela 30 sekundi. Laganim pokretima četkice za zube po površini pločice isperemo preostali neeksponirani fotorezist (istovremeno pločicu umočimo u otopinu sode). Kada je bakar jasno vidljiv, isperite ploču običnom vodom i pustite da se osuši.
Koji problemi mogu nastati?
Ako fotorezist ostane tamo gdje ne bi trebao biti, to znači:
- Ili preeksponiran ultraljubičastim svjetlom,
- Ili su napravili lošu fotomasku i kroz nju ultraljubičasto svjetlo sve obasjalo
- Fotomaska je bila loše pritisnuta na fotootpor (u ovom slučaju tragovi mogu biti širi nego što je potrebno)
Ako su same staze otkinute tijekom razvijanja fotorezista, tada:
- Fotootpor ne prianja dobro na bakar -> bakar je loše pripremljen (mastan, prljav itd. ili je fotootpor pokvaren (nije mi se to dogodilo, ali svašta se može dogoditi))
- Trebam LAKŠE trljati četkicom za zube
- Preeksponirali smo ploču u vodi (otopini) - fotorezist nije zalijepljen na bakar superljepilom.
Pa, ako se fotorezist potpuno ispere tijekom razvijanja, to znači da je UV lampa bila podeksponirana
I onda sve kao po scenariju: željezni klorid... nagrizanje... ispiranje ostatka željeza... fotorezist se može ukloniti nožem, ili otapalom (što je puno lakše), ili ostaviti kao zaštitni premaz za staze (da tako kažem).
Prvi put može ispasti malo krivo, ali s vježbom dolazi majstorstvo. Sretno!
