Какие минеральные удобрения вносят под картофель. Удобряем картофель правильно. Минеральные удобрения для картофеля осенью

Когда мы сажаем картофель на участке, где до этого была целина, урожай получается отменным без всяких удобрений. Но если нам в наследство достается дача от бабушки, где уже лет сорок шло активное огородничество с перекопками, прополками и прочими прелестями, хорошей картошки просто так не вырастишь.

При всей своей кажущейся простоте картофель ежегодно потребляет огромное количество минералов. Одно растение за сезон “вытягивает” из почвы 50 грамм азота, 100 грамм калия и 20 грамм фосфора. Так что подкармливать надо, особенно на бедных почвах. Чем удобрять картофель? Когда лучше вносить удобрения под картофель? Давайте разбираться…

По большому счету все мы понимаем, что удобрять участки, предназначенные для выращивания картофеля, можно как весной до посадки, так и осенью после уборки урожая. Как говорится, удобряйте тогда, когда вам это удобно.

Удобрения под весеннюю вспашку

Перед весенней перекопкой участка под картофель наибольший эффект дает совместное использование органических и минеральных удобрений. Комбинации могут быть разные:

Вариант 1. 10 килограмм перегноя, 20 грамм аммиачной селитры, 20 грамм сульфата калия, 40 грамм суперфосфата, 450 грамм доломитовой муки на 1 квадратный метр.

Вариант 2. 7 килограмм компоста, 30 грамм нитрофоски, 20 грамм сульфата калия, 20 грамм аммиачной селитры на 1 квадратный метр.

Вариант 3. 1 ведро перегноя, 3 столовые ложки нитрофоски, 1 стакан золы на 1 квадратный метр.

Вариант 4. Если на участке растут , то вместе с заделкой зеленой массы достаточно добавить 20 грамм аммиачной селитры, 20 грамм сульфата калия на 1 квадратный метр.

Вариант 5. При дефиците органики вносят комплексные удобрения: нитрофоску из расчета 5 килограмм на сотку или нитроаммофоску (3 килограмма на сотку).

В смесь удобрений можно включить микроэлементы, к примеру: медь (0,5 грамма медного купороса на 1 квадратный метр) и молибден (0,1 грамм молибденовокислого аммония на 1 квадратный метр). Они помогают усвоению основных макроэлементов.

Все удобрения обычно вносятся поверхностно. Их просто разбрасывают по поверхности почвы, а затем заделывают на глубину 20-25 сантиметров при вспашке, перекопке или рыхлении плоскорезом.

Внесение удобрений в лунку при посадке

Второй способ внесения удобрений весной еще проще и даже эффективнее – все удобрения вносят непосредственно в лунку вместе с посадкой клубня. Удобрения в посадочную ямку можно вносить и органические и минеральные.

Органический вариант: Пять столовых ложек золы и 700 граммовую банку сухого перегноя в каждую лунку.

Минеральный вариант: 1 столовая ложка нитрофоски в каждую лунку или 15-20 грамм комплексного удобрения “Кемира Картофельное”.

Подкормки картофеля летом

Если весной с удобрениями опоздали, не успели или по внешнему виду растений видно, что питания им не хватает, выручают подкормки. Подкармливать картофель можно до середины июля, дольше не стоит, иначе растения будут набирать лишнюю зеленую массу, а про клубни “забудут”. Любую подкормку лучше всего проводить после полива или дождя.

Корневые подкормки картофеля

Первую подкормку проводят в начале роста ботвы. Она нужна, если картофельные стебельки тонкие и бледно-зелёные.
Обычно ее вносят непосредственно перед первым окучиванием.

Первый вариант подкормки. 1 чайная ложка мочевины (или аммиачной селитры) + 1,5 стакана перегноя на 1 погонный метр полосы картофеля.
Второй вариант подкормки. 3 грамма суперфосфата, 3 грамма хлористого или сернокислого калия, 2 грамма мочевины или аммиачной селитры под каждый куст.
Третий вариант подкормки. 10 грамм нитрофоски на одно растение.
Четвертый вариант подкормки. 10 грамм сухого птичьего помета под каждый куст или полив бороздок между картофельными рядами настоем куриного помета в пропорции 1:10.
Пятый вариант подкормки. Две горсти перегноя на куст.
Шестой вариант подкормки. 1 столовая ложка мочевины на 10 литров воды. Норма расхода под одно растение – 0,5 литра.
Седьмой вариант подкормки.
Восьмой вариант подкормки. 20 грамм аммиачной селитры на 10 литров воды. Норма расхода под куст – 0,5 литра.
Девятый вариант подкормки. 1 литр коровяка на 10 литров воды. Этим раствором поливают междурядья.

Как видите, вариаций первой подкормки предостаточно, чтобы каждый смог выбрать самую подходящую для своего огорода.

Первый вариант подкормки. 1 чайная ложка сульфата калия и 3 столовые ложки золы на 1 погонный метр полосы картофеля.
Второй вариант подкормки. 30 грамм сульфата калия на 10 литров воды на 10 квадратных метров.
Третий вариант подкормки. Две горсти золы смешивают с таким же количеством земли и добавляют под каждый куст.

Третью подкормку делают во время цветения для ускорения образования клубней. Для этого 2 столовые ложки ложки суперфосфата и 1 стакан коровяка растворяют в 10 литрах воды. Вносят по 0,5 литра полученного раствора под каждый куст.

Внекорневые подкормки картофеля

Кто-то любит поливать, а кому-то удобнее опрыскивать. Если вы относитесь ко второй группе, то вам, несомненно, лучше обратить внимание на внекорневые подкормки, что распрыскиваются прямо по листьям растений. Такие подкормки быстрее доставляют питательные вещества “по адресу”, активизируя обменные процессы растения.

Азотно-калийная подкормка. На 5 литров воды берется 100 грамм мочевины, 150 грамм монофосфата калия, 5 грамм борной кислоты. Можно добавить и микроэлементы - бор, медь, марганец, цинк и кобальт в дозировке не более 0,5 граммов на 5 литров.

Такую подкормку проводят через две недели после всходов. При необходимости повторяют еще раз. Таким раствором картофель можно опрыскивать до цветения с двухнедельным интервалом.

Сторонники органического земледелия опрыскивают картофельные участки сброженным настоем крапивы или растворов гумматов.

Фосфорная подкормка. В самом конце цветения картофеля для повышения урожайности и крахмалистости клубней картофельные кусты опрыскивают вытяжкой из суперфосфата: 20 грамм удобрения заливают 10 литрами теплой воды и настаивают двое суток, периодически помешивая. Норма расхода такого настоя: 1 литр на сотку.

Удобрение картофельных грядок с осени

Те, кому весной дорога каждая минута, предпочитают удобрять землю под картофель с осени. У этого варианта не мало плюсов: некоторые фосфорные удобрения (к примеру, суперфосфат) не сразу переходят в легкоусвояемые для растений формы, а к весне они как раз трансформируются. Свежий навоз тоже непосредственно в лунку не положишь, а при осеннем внесении он как раз успеет перепреть.

Если с навозом и перегноем туго, выручает зеленое удобрение под названием сидераты. После уборки урожая все грядки засеивают сидеральными растениями, под картофель идеальный вариант – редька масличная и другие До наступления холодов сидераты успеют набрать достаточно зеленой массы, а к следующему сезону уже окажутся в почве в качестве полезной органики. Кстати, тем кто использует (или хочет попробовать) беспахотную технологию выращивания картофеля, в качестве сидерата под картофель прекрасно подойдет рожь.

Но если с органикой совсем тяжело, можно внести осенью исключительно минеральные удобрения. В этом случае лучше использовать сульфат калия из расчета 2 килограмма на сотку и двойной суперфосфат (1 килограмм на сотку).

В нашей статье мы расскажем, какие удобрения для картофеля лучше применять при посадке и во время ухода за растением.

Зачем удобрять картофель

В отличие от других культур, нуждается во многих питательных веществах. Это происходит по причине слабого развития корней и больших размеров клубней. Вместе со сбором урожая мы забираем из почвы некоторое количество полезных элементов, поэтому важно, сажая на следующий год, внести те питательные вещества, которые требуются ему для нормального развития и роста. Отсутствие удобрений постепенно будет приводить к уменьшению урожая, клубни будут становиться мелкими.

Для получения полноценного урожая необходимо обеспечить поступление полезных веществ в таком объеме: чтобы получить 4 кг картофеля с 1 квадратного метра, в почве должно быть 20 г азота, 40 г окиси калия, 5 г магния и 10 г кислоты фосфора. Также должно присутствовать небольшое количество меди, цинка и марганца. Удобрить растение сразу всеми минералами не удастся, так как они необходимы картофелю на разных стадиях роста.

Типы удобрений для картофеля

Каждый вид растений лучше или хуже реагирует на одинаковые удобрения. Если вы хотите достигнуть положительных результатов своих трудов и собрать хороший урожай, стоит разобраться, какие подкормки больше подходят для картофеля.

Наибольшая эффективность выращивания достигается при использовании:

Также отмечено благоприятное влияние на картофель минеральных комплексных удобрений, а именно:

• кемиры.

Знаете ли вы? Плоды картофеля - клубни, очень токсичны. После употребления 2-3 сырых картофелин можно получить серьезное отравление.

Некоторые считают, что если использовать все удобрения понемногу, то польза от этого будет больше. На самом деле осуществлять подкормки необходимо по определенным правилам на разных стадиях роста картофеля.

Когда и как вносить удобрения

Очень важно придерживаться сроков внесения удобрений, если вы хотите получить богатый урожай. Рассмотрим, когда и как лучше выполнять эти мероприятия.

Осенняя подготовка участка

Чтобы получить богатый урожай, необходимо позаботиться о почве на участке, подготовленном для . С каждым сезоном она теряет питательные вещества, поэтому в осеннее время обязательно стоит ее удобрить.

В идеале рекомендуется совмещать и органику. На 1 квадратном метре почвы необходимо оставить 5-7 ведер навоза. Одновременно стоит проводить и минеральные подкормки. Для этого вносится суперфосфат (30 г на 1 квадратный метр), также рекомендуется вносить и фосфор - 15 г на 1 квадратный метр.

Важно! Высаживайте только качественный посевной материал: на клубнях не должно быть пятен, наростов и повреждений. В противном случае они могут вообще не прорасти.

Можно обойтись использованием только агрохимикатов. Чаще всего их используют на территориях, земля которых заражена вредителями или имеет патогенную микрофлору. Эффективным является применение двойного и сернокислого калия (пропорция 1:2). для картофеля очень важны, поэтому их требуется больше.

После того как с картофельного поля будет убрана ботва, на нем можно высадить . Идеально подходит для этого горчица белая. За три недели она образует необходимую массу, а с приходом весны необходимо будет перекопать землю вместе с горчицей.

При подготовке участка в осеннее время можно выполнить глубокую перекопку. Если вы планируете использовать мотоблок, потребуется 2 раза обработать участок на глинистом грунте и один - на песчаном. При ручной перекопке нужно заглублять лопату на всю глубину штыка.
При наличии кислой почвы в осеннее время проводится ее восстановление. Для этого стоит удобрить ее , известью или золой (200 г на 1 кв. м). Если на участке появится щавель или мох - это значит, что изменился pH .

Большей пользы вы сможете добиться, если будете вносить удобрения под каждый куст индивидуально. Если принято решение подкармливать растение органикой, необходимо в каждую ямку насыпать 700-граммовую баночку сухого перегноя и 5 столовых ложек золы.
Если же вы используете агрохимикаты, стоит положить в каждую ямку 1 ст. ложку нитрофоски и 100 г костяной муки.

Корневые подкормки

Корневое удобрение растений лучше проводить до того, как будет выполнено окучивание кустов. Перед этим стоит слегка взрыхлить почву, чтобы питательным веществам было проще добраться до корней. После подкормки стоит выполнить обильный полив.

Среди наиболее распространенных подкормок выделяют следующие:
Вносить удобрения стоит, придерживаясь инструкции и рекомендованных пропорций. Слишком концентрированные удобрения могут повредить корневую систему и лишить вас урожая.

Внекорневые подкормки

Отличным способом удобрения, который позволяет донести до растений все недостающие питательные вещества, является внекорневая подкормка картофеля. Рекомендуется проводить это мероприятие после того, как будет выполнена прополка участка, вечером, чтобы оградить растение от получения ожогов. Такой способ благоприятствует стремительному попаданию удобрений в растение, что позволяет активизировать обменные процессы и увеличить рост и развитие корней, увеличивает количество урожая. Предлагаем ознакомиться с самыми распространенными внекорневыми подкормками:

• карбамидная. Безопасными являются следующие дозировки: вода - 5 л, карбамид - 100 г, калийный монофосфат - 150 г, борная кислота - 6 г. Кроме этого, иногда добавляют в смесь немного бора, меди, марганца, цинка и кобальта (1 г на 10 литров). Первый раз подкормку стоит осуществлять через 10 суток после того, как появятся первые всходы. Рабочий раствор необходимо разводить дважды. Затем подкормку можно проводить таким же составом, но не разводя его. Обязательно соблюдение интервала в 14 дней. Обработку стоит осуществлять до того времени, пока картофель не начнет цвести;

• фосфорная. Проводится в конце периода цветения, примерно за 3-4 недели до сбора урожая. Используется настой суперфосфата (100 г на 10 литров воды на опрыскивание 10 кв. метров). Фосфор, который проникнет в ботву растения, будет способствовать увеличению урожайности и насыщению клубней крахмалом;

Именно картофель занимает основную площадь любого садового участка. И чтобы получить хороший урожай, недостаточно просто закопать пророщенный клубень в заправленную удобрениями почву. Картофель, также как и другие культуры, требует ухода и подкормок.

Виды удобрений

Картофель предпочитает органику. Именно внесение навоза позволяет увеличить урожай практически в два раза, но при этом увеличивается вероятность развития у картофеля парши.

Неплохая альтернатива навоза – растения-сидераты. Они также отлично обогащают землю всеми необходимыми веществами.

Среди минеральных удобрений наибольшую популярность завоевали:
- аммиачная селитра либо мочевина (килограмм на сотку перед посадкой);
- двойной суперфосфат (вносится весной либо осенью по килограмму на сотку);
- калий сернокислый (осеннее либо весеннее внесение 2 килограмма на сотку);
- зола (5 килограммов на сотку).

Для проведения самой первой подкормки картофеля можно использовать как навоз, так и куриный помет. Но это очень сильные средства и предварительно из них необходимо приготовить водные растворы.

Вам потребуется:
- навоз или помет птицы (1 часть);
- вода (15 частей).

Залейте продукты водой и дайте настояться несколько суток. Подкармливать растения необходимо по хорошо увлажненной почве, т.е. либо после хорошего дождя, либо качественного полива. Норма расхода – литр под куст.

Чем подкормить картофель перед окучиванием

На этом этапе можно использовать следующие составы:
1. В 10 литрах воды растворите либо столовую ложку мочевины, либо готового удобрения «Растворин».
2. Половину литра жидкого коровяка или птичьего помета разводят в ведре воды. Подкармливают растения в этом случае по хорошо увлажненной почве.

В обоих случаях норма расхода – 0,5 литра под каждый куст.

Можно также провести внекорневую подкормку золой. Можно приготовить раствор, а можно отвар. В первом случае в ведре воды необходимо просто растворить 100 граммов золы.

Для приготовления отвара нужно 300 граммов золы залить горячей водой и кипятить примерно полчаса. После этого получившийся отвар процеживают и разбавляют ведром воды.

Непременно подкормите картофель в период образования бутонов. Здесь можно использовать вот такой состав:
- сульфат калия (столовая ложка);
- древесная зола (три столовых ложки);
- вода (10 литров).

Также можно проводить и внекорневые подкормки. Когда кустики достигнут в высоту примерно 30 сантиметров, можно провести обработку следующим раствором: на 10 литров воды – 300 граммов мочевины.

Популярен среди дачников в качестве удобрения в этот период развития картофеля раствор суперфосфата. Готовится он из следующего расчета:
- суперфосфат (3 столовые ложки);
- вода (10 литров).

Особенно важная подкормка – во время цветения. Именно она ускоряет процесс формирования клубней. Вам потребуется:
- суперфосфат (2 большие ложки);
- коровяк либо куриный помет;
- вода (10 литров).

Приготовленным раствором поливают каждый куст под корень.

Полезные советы

Чтобы подкормки пошли картофелю на пользу, необходимо придерживаться определенных правил:

- Непосредственно в процессе посадки в почву лучше всего вносить нитрофоску. Для этого в каждую лунку достаточно добавить по чайной ложке удобрения.
- Внекорневая подкормка должна проводиться в вечернее время, когда солнце уже опустилось. Но никогда не перед дождем. В идеале, дождь должен только пройти.
- Подкормка картофеля ранних сортов должна совпасть по времени с проведением первого окучивания. Здесь нужно использовать раствор, составленный калийными (30 граммов), фосфатными (60 граммов) и азотными (30 граммов) удобрениями. Норма дана на ведро воды.
- Растворы удобрения, предназначенные для корневой подкормки, не должны попадать на листочки растения.
- Первая подкормка проводится во время роста ботвы, вторая – в период формирования бутонов, третья – при цветении картофеля.
- Корневая подкормка проводится следующим образом: около растения необходимо сделать несколько проколов и просто влить в них подготовленный настой.
- Внекорневые подкормки не так эффективны, но требуют меньшей затраты сил и времени. Можно полить участок приготовленным удобрением, а можно просто раскидать сухую минеральную смесь и хорошенько полить растения.
- Подкармливать кустики нужно только после прошедшего дождя либо хорошего полива.
- Водные растворы удобрений более действенны, чем сухие смеси.
- При внесении удобрений (в любом виде) необходимо следить, чтобы они не попадали на листочки картофеля.
- После внесения удобрений почву в междурядьях надо непременно рыхлить.

Определить, каких питательных веществ картофелю не хватает, помогут следующие признаки:
- Если стебли очень тонкие, а листочки мелкие и направлены кверху, то растению недостает азота.
- Курчавые листочки светло-зеленого цвета – нехватка фосфора.
- Узкие длинные листья бледного цвета, торчащие кверху – картофелю не хватает калия.
- Бурые пятна, расположенные на нижних листочках – недостаток магния при избыточной влажности либо цинка в период засухи.

Единственный вариант, при котором участок под картофель можно не удобрять – свежевспаханная целина. В первый год на такой почве картошка обычно радует огородников обильным урожаем даже без подкормок. Но уже на второй год без удобрений не обойтись: клубни забирают из почвы слишком много полезных веществ, и она истощается.

Хороший урожай картофеля – 250-400 кг с одной сотки. Чтобы он был именно таким, на квадратный метр площади картофельного поля в почве должно содержаться не менее:

• 35–45 г окиси калия;
• 16–20 г азота;
• 5–6 г магния;
• нескольких граммов марганца, цинка, бора, селена.

Получать стабильно высокие урожаи можно только в том случае, если ежегодно восполнять необходимый уровень микроэлементов в почве.

Виды удобрений под картофель

Существует две группы картофельных удобрений:

• органические (навоз, компост, куриный помёт, сидераты, зола, торф);
• минеральные (азотные, фосфорные, калийные, магниевые).

Практика показывает, что наилучших результатов можно добиться, комбинируя различные удобрения и рассчитывая их дозировку в зависимости от типа почвы.

Органические удобрения для картофеля наиболее экологичны, они содержат большую часть необходимых растениям микроэлементов. Единственное ограничение – на участках, заражённых картофельной нематодой, лучше не использовать компост и навоз.

В десятилитровое ведро помещается:

• свежего коровьего навоза – 9 кг;
• свежего конского навоза – 8 кг;
• навоза на подстилке из опилок – 5 кг;
• навозной жижи – 12 кг;
• сухого птичьего помёта – 5 кг;
• свежего птичьего помёта – 15 кг;
• компоста – 10 кг;
• сухого торфа – 5 кг;
• золы – 5 кг (в пол-литровой банке – 250 г золы).

Навоз

Навоз животных чрезвычайно богат полезными для картофеля микроэлементами: азотом, калием, магнием, фосфором. Если почва на участке тяжёлая, глинистая или суглинистая, рекомендуется использовать конский или овечий навоз: эти виды органики пористые и способны улучшить аэрацию грядки. Кроме того, при разложении они выделяют больше тепла, чем другие виды навоза, поэтому их целесообразно применять для удобрения почвы при посадке раннего картофеля.

Коровий навоз (коровяк) разлагается медленнее конского, но подходит для всех типов грунта. Такой же универсальностью отличается и кроличий навоз. Свиной навоз по составу хуже других видов, разлагается медленно, и используют его обычно для удобрения песчаных и супесчаных почв.

Чтобы не сжечь корневую систему растений, навоз ни в коем случае нельзя использовать в свежем виде. Его складывают в плотные кучи, где он перепревает, а содержащаяся в нём мочевина превращается в легкоусвояемые картофелем соединения азота.

Время, необходимое для перепревания различных видов навоза:

• конского и коровяка – 7–8 месяцев;
• свиного – полтора года;
• кроличьего – 2–3 месяца.

Свежий навоз обычно сгребают в кучу на подстилке из сена или соломы. Сверху такую кучу можно прикрыть растительными отходами (ботвой картофеля или моркови, листьями лопуха или капусты, стеблями крапивы). Чтобы куча не пересохла, её периодически поливают, а в тёплое время года заселяют дождевыми червями. Единственный вид навоза, который перед применением можно высушить, – кроличий.

Осенью или весной перепревшее удобрение разбрасывают по участку, неглубоко прикапывая, чтобы оно разложилось. Содержащийся в навозе азот – эффективное средство против колорадского жука.

Нормы внесения разных видов навоза на одну сотку:

• коровяк – до 50 кг;
• конский, козий, овечий – до 40 кг;
• свиной – до 4 кг.

Глинистые тяжёлые почвы можно удобрять навозом один раз в три – четыре года, средние – раз в три, лёгкие песчаные – раз в два года. Для ежегодного удобрения нормы можно снизить. Для профилактики фитофтороза нормы увеличивают вдвое.

Кроличий навоз достаточно концентрирован. Рекомендуется использовать его для изготовления компостной смеси, состоящей из ведра кроличьего навоза и 4 вёдер торфа или опилок (можно заменить 8 вёдрами растительных отходов). Смесь преет в течение года. Затем её можно осенью или весной вносить в почву из расчёта 20–30 кг на сотку.

Хорош кроличий навоз и для подкормки: ведро навоза разводят 10 вёдрами воды, добавляют 2 ведра травяных отходов и оставляют настаиваться в течение 7-10 дней. Для полива полученную жидкость разводят водой в пропорции 1:5.

Сухой кроличий навоз вносят в лунки перед посадкой картофеля. Полстакана порошка из высушенных катышков смешивают с 3 кг компоста. В каждую лунку высыпают по стакану полученной смеси.

Помет

Птичий помёт (куриный, гусиный, голубиный) – прекрасная замена навозу, если участок заражён картофельной нематодой. Помёт достаточно концентрирован, поэтому в чистом виде не используется. Обычно его заливают водой в пропорции 1:3 и оставляют настаиваться в течение суток. Для удобрения болтушку разводят водой в пропорции 1:5, для подкормки – 1:15. Для удобрения одной сотки достаточно 10 кг помёта.

Если помёта мало, его можно закладывать в лунки непосредственно при посадке. В каждую лунку бросают смесь половины столовой ложки сухого птичьего помёта со стаканом перегноя.

Компост

Не все дачники имеют возможность приобрести достаточное количество навоза. Но хорошее органическое удобрение для картофеля можно приготовить и самостоятельно.

Для компоста используют практически всё: пищевые отходы, ботву, выполотые сорняки. Нужно только избегать попадания в компостную кучу костей, стёкол и прочих твёрдых неразлагающихся предметов, ботвы и сорняков с участка, заражённого фитофторозом, картофельной нематодой или чёрной паршой. Бумага (белая, туалетная или гофрированный картон) ускоряет процесс гниения. Однако газеты и старые распечатки для компоста не годятся: типографская краска и тонер содержат свинец.

Компостная куча обязательно должна быть в тени, иначе её содержимое будет высыхать, а не гнить. Место для неё выбирают, по возможности, на пригорке, так, чтобы подземные воды не подходили к поверхности слишком близко. Сперва укладывают слой торфа (толщиной около 50 см), соломы или сухих веток, затем – слой травы, выполотых сорняков или пищевых отходов (толщиной 30 см). Слои можно перемежать бумагой (гофрированным картоном). Многолетние сорняки с мощной корневой системой перед закладкой в кучу высушивают и измельчают, иначе они могут прорасти. Каждый слой следует полить навозной жижей (или просто водой) и присыпать землёй. Самый верхний слой засыпают землёй и золой. Чтобы содержимое кучи быстрее перегнило, её раз в 10-14 дней ворошат вилами, а затем вновь присыпают смесью земли и золы. Через неделю после закладки в компостную кучу подселяют дождевых червей. Периодически её нужно поливать водой.

На зиму компостную кучу укрывают плёнкой, но не слишком плотно. Ранней весной плёнку снимают. Для того чтобы содержимое кучи превратилось в эффективное удобрение, понадобится год. Норма внесения компоста – до 120 кг на сотку.

Зола

Зола – это естественное калийное удобрение, которое содержит также фосфор, кальций, железо, серу, бор, молибден, цинк, кремний (всего около 30 микроэлементов). Внесение в почву золы вместо минеральных калийных удобрений повышает урожайность картофеля на 10-15%, а крахмалистость клубней – на 1,5-2%.

Можно использовать как древесную или торфяную, так и растительную золу, в том числе и золу от ботвы картофельных кустов, заражённых грибковыми заболеваниями.

Химический состав удобрения зависит от исходного материала:

• больше всего калия (35%) – в золе от сгоревших стеблей подсолнечника;
• сосновые и берёзовые дрова, сгорая, дают золу, содержащую 12% калия и 40% кальция. Благодаря высокому содержанию кальция, такое удобрение не только питает картофель, но и нейтрализует кислые почвы;
• в каменноугольной золе, кроме кальция, полезных веществ нет. Однако она улучшает структуру тяжёлых глинистых почв и защищает урожай от проволочника;
• если торфяная зола имеет цвет ржавчины, то в ней очень много железа, поэтому для удобрения её использовать нельзя.

Нормы внесения золы на сотку картофельного поля:

• древесная – 7 кг;
• растительная – 3 кг;
• торфяная – 5 кг.

Золу можно вносить в почву осенью: в этом случае её следует неглубоко прикопать. Кроме обогащения грунта микроэлементами, зола пагубно воздействует на зимующих в почве колорадских жуков. Она также защищает картофель от грибковых заболеваний. Можно опудрить ею клубни перед посадкой или же насыпать по полстакана золы в каждую лунку. С целью профилактики грибковых заболеваний и защиты от личинок колорадского жука, картофельные кусты один – два раза за сезон опудривают золой. Эту процедуру можно проводить даже во время цветения.

Ни в коем случае нельзя вносить в почву золу одновременно с минеральными азотными удобрениями на основе аммония: аммиачной селитрой и сульфатом аммония. Содержащаяся в золе известь вступает в реакцию с аммонием, в результате чего образуется газообразный аммиак, а азотные удобрения теряют свою силу.

Торф

Торф – это растительные и животные остатки, разложившиеся без доступа кислорода. Существует три вида торфа:

• верховой;
• переходный;
• низинный.

Для удобрения используют только низинный и переходный торф. Верховой, в котором практически нет полезных микроэлементов, пригоден в основном только для мульчирования. Самый полезный вид – низинный торф. Однако даже в нём содержится всего лишь 3% азота и 1% серы. К тому же, структура удобрения такова, что растения в течение сезона могут добыть из него только 0,15% азота.

Поэтому торф редко используют как самостоятельное удобрение для картофеля, чаще его смешивают с другими минеральными или органическими подкормками. Торф улучшает структуру почвы и обладает замечательным свойством – способностью удерживать полезные вещества. Удобрения, в состав которых входит торф, действуют на протяжении 2-3 лет.

Торф никогда нельзя использовать в свежем виде: он содержит опасные для растений вещества. Чтобы они выветрились, торф должен пролежать на открытом воздухе несколько дней. Необходимо проследить за тем, чтобы его влажность была не менее 50%. Норма внесения чистого торфа – около 40 кг на сотку. Осенью его равномерно разбрасывают по участку, а затем прикапывают на глубину 25-30 см. В чистом виде его целесообразно применять для истощённых глинистых и песчаных грунтов, на плодородных почвах он бесполезен.

Торф закисляет почву. Чтобы определить его кислотность, следует сорвать несколько листиков вишни или чёрной смородины и залить их кипятком. Когда настой остынет, в него бросают кусочек торфа.

О кислотности судят по изменению цвета жидкости:

• зелёный – кислотность нейтральная;
• синий – кислотность слабая;
• красный – кислотность повышенная.

Чтобы нейтрализовать кислотность торфа, его смешивают с доломитовой мукой. Если этого не сделать, кислотность почвы может повыситься, а плодородие – уменьшиться.

Торф часто добавляют в обычный компост или делают навозно-торфяную смесь в пропорции 1:1. На 100 кг такой смеси добавляют 6 кг фосфорно-калийного удобрения. Норма внесения получившегося состава в почву – 20–30 кг на сотку.

Сидераты

Ещё с осени на участке можно высеять растения-сидераты, предназначенные для удобрения почвы перед весенней посадкой картофеля. Идеальные сидераты для этого корнеплода – озимая рожь и овёс. Они не только обогащают грунт полезными веществами, но и обеззараживают его. Выделения их корней угнетают патогенные микроорганизмы, вызывающие фитофтороз и паршу.

Хорошо удобряют почву масличная редька и белая горчица. Однако их не рекомендуется высаживать, если участок заражён картофельной нематодой или летом на нём были замечены случаи фитофтороза. Если урожай собран поздней осенью, и до заморозков осталось всего несколько недель, на участке можно посеять кресс-салат: он очень быстро всходит и растёт.

Сидераты, высеваемые осенью, срезают перед морозами, оставляя зелёную массу гнить под снегом до весны, или же весной, используя их стебли в качестве мульчи. Весной на картофельном поле можно посеять фацелию. Она покрывает землю плотным ковром, препятствуя росту сорняков, а её цветы – прекрасные медоносы.

Часто между грядками картошки высаживают бобовые: горох, кустовую фасоль, бобы. Корневая система этих растений располагается выше клубней, и растения не мешают друг другу. Благодаря такому решению можно сэкономить полезную площадь, а азот, который содержится в клубеньках на корнях бобовых, обогащает почву и отпугивает многих вредителей, включая и колорадских жуков.

Если у владельца участка есть пасека или маленькая ферма, рекомендуется обратить внимание на клевер: это растение-медонос из семейства бобовых – хороший сосед для картошки. Его корни удобряют почву, а срезанные стебли можно или оставить на участке как мульчу, или же скормить домашним животным.

Минеральные удобрения

Сторонники органического земледелия стараются свести к минимуму применение минеральных удобрений. Однако практика показывает, что если правильно рассчитать необходимое количество таких удобрений, то можно вырастить прекрасный урожай.
Минеральные удобрения легкодоступны. Их можно купить в любом магазине, продающем товары для огорода. Эти препараты – очень концентрированные, что особенно удобно для владельцев участков, не имеющих физической возможности или времени переносить с места на место огромные количества органики.

Минеральные удобрения необходимо использовать на участках, заражённых нематодой, где компост или навоз лучше не применять.

Минеральные удобрения под картофель вносят в небольших количествах. Поэтому их отмеряют стаканами или спичечными коробками. В стакан объёмом 250 мл помещается:

• аммиачной селитры – 180 г;
• суперфосфата – 185 г;
• сернокислого калия – 260 г.

В спичечном коробке помещается:

• гидроксида кальция (извести-пушонки) – 12 г;
• мочевины – 15 г;
• аммиачной селитры – 17 г;
• сульфата аммония – 17 г;
• гранулированного суперфосфата -22 г;
• порошкового суперфосфата – 24 г;
• калийной соли – 20 г;
• калийной селитры – 25 г;
• сернокислого калия – 25 г;
• фосфорной муки – 34 г.

Если порошок лёгкий, то на кончике ножа помещается примерно 0,25-0,5 г, если тяжёлый – 1-2 г. В чайной лодке – 5 г воды, в столовой – 15. Один грамм воды – это 20 капель.

Азотные удобрения

Азот ускоряет рост картофеля. Под кустом, получающим достаточное количество этого микроэлемента, формируются крупные красивые клубни. Но очень важно не превысить максимально допустимую дозу азотных удобрений: при их избытке ботва картофеля вырастает высокой и густой, буквально по пояс, а клубни под такими кустами оказываются слишком мелкими. Если концентрация азотных удобрений слишком высока, корни растений часто получают ожоги, а в клубнях накапливаются вредные для человеческого организма нитраты и нитриты.

Виды, применение и дозировка азотных удобрений:

• аммиачная селитра – белые гранулы длиной 1–4 мм. Она немного закисляет грунт, поэтому идеальна для известковых почв. Если кислотность почвы повышена, то перед использованием селитры рекомендуется внести в грунт известковую муку. Максимальная доза селитры для весеннего удобрения – 300 г на сотку, для последующей подкормки – 100 г на сотку;
• сульфат аммония – кристаллы или гранулы, содержащие серу и азот. Максимальная доза внесения в почву перед посадкой картофеля – 500 г на сотку;
• карбамид (мочевина) – белые гранулы, содержащие 46% азота. Они хорошо растворяются в воде и не содержат нитратов. Максимальная доза для внесения перед посадкой – 100 г на сотку, для внекорневой подкормки – 50 г на 10 л воды. Если почва на участке влажная и тяжёлая, то лучше удобрять её мочевиной, чем селитрой.

Из этих азотных удобрений только мочевину (карбамид) можно вносить в почву и осенью, и весной. Аммиачную селитру и сульфат аммония используют только весной, перед посадкой картофеля.

Азотные удобрения не следует глубоко заделывать в грунт. Ими посыпают поверхность почвы или вносят их под мелкую вспашку. Сульфат аммония и аммиачную селитру ни в коем случае нельзя смешивать с доломитовой мукой, а мочевину – с суперфосфатом.

Калийные удобрения

Калийные удобрения укрепляют иммунитет картофеля к различным заболеваниям. Благодаря калию в клубнях повышается содержание витамина C. В случае угрозы эпидемии фитофторы рекомендуется увеличить дозу таких удобрений на 20-50%. Их можно вносить как осенью, так и весной. Необходимо выбирать из калийных удобрений те, которые содержат минимум хлора: при избытке в почве этого микроэлемента замедляется процесс накопления в клубнях крахмала.

Виды калийных удобрений для картофеля:

• сульфат калия – удобрение, которое может использоваться на любых типах почв, но наиболее полезно для участков с сырым торфяным грунтом. Если почва кислая, перед применением сульфата калия рекомендуется нейтрализовать кислотность известковой мукой. Оптимальная доза сульфата калия для внесения в почву перед посадкой – 250 г на сотку, для внекорневой подкормки – 30 г на 10 л воды;
• сульфат калия-магния (калимагнезия) – удобрение, которое предпочтительнее использовать на бедных магнием песчаных почвах. Дозировка та же, что и у сульфата калия;
• гранулированная цементная пыль. Она содержит 15–30% оксида калия, а также кальций, марганец и бор. Она способна на 1,5–2% повысить урожайность картофеля и содержание крахмала в клубнях. Оптимальная норма внесения – 600–900 г на сотку.

Фосфорные удобрения

Фосфор увеличивает содержание крахмала в клубнях и повышает иммунитет картофеля к грибковым заболеваниям. Фосфорные удобрения можно вносить в почву как осенью, так и весной.

Для картофеля обычно применяют:

• простой суперфосфат – порошок или гранулы, растворимые в воде. Такая форма суперфосфата преимущественно используется на кислых почвах. Оптимальная норма внесения в почву перед посадкой или под зяблевую вспашку – 500 г на сотку. Для подкормки – 20 г на 10 л воды;
• двойной суперфосфат – удобрение, предназначенное для нейтральных и щелочных почв. Оптимальная доза внесения – 300 г на сотку. Для подкормки рекомендуется использовать раствор в пропорции 15 г на 10 л воды;
• фосфоритная мука – нерастворимое удобрение. Оптимальная норма внесения под зяблевую вспашку – 400-700 г на сотку. Фосфоритная мука особенно эффективна на кислых почвах.

Магниевые удобрения

Магний ускоряет процесс фотосинтеза в листьях картофеля, способствует увеличению крахмалистости клубней. Магниевые удобрения вносят осенью и весной, применяют на всех видах почв. Такие удобрения наиболее эффективны, если их вносить в почву вместе с перегноем.

Виды и дозировка магниевых удобрений:

• сульфат магния – комплексное удобрение, содержащее 17% магния и 13% серы. Оно хорошо подходит для лёгких песчаных почв. Оптимальная норма внесения в почву – 100 г (для песчаных почв – до 130 г) на сотку. Для внекорневой подкормки используют раствор в пропорции 15 г сульфата магния на 10 л воды;
• доломитовая (известняковая) мука – магниевое удобрение, ощелачивающее почву. Оптимальная норма для слабокислых почв – 3,5 кг, для среднекислых – 4,5 кг, для кислых – 5 кг на сотку. Выбирая в магазине доломитовую муку, следует отдать предпочтение удобрениям с микродобавками бора и меди: эти микроэлементы повышают усвояемость магния картофелем.

Минеральные удобрения можно комбинировать друг с другом в указанных пропорциях. Однако следует соблюдать правило: сыпучие удобрения смешиваются только с сыпучими, жидкие – с жидкими.

В отличие от других многих культур, картофель практически нет смысла подкармливать во время вегетации – т.к. в это время ценные вещества уже не будут достаточно усваиваться. Главное – это правильно подобрать удобрения для корнеплода при посадке, ведь от этого напрямую зависит, какого объема и качества вы потом получите урожай!

Прижился в Европе этот овощ не очень давно, как могло показаться на первый взгляд – его только в 1565 году привезли в Испанию из Южной Америки. А в Россию он попал с легкой руки неугомонного Петра I. Причем сначала крестьяне стали активно поедать цветы, а не корнеплод, и массово травились, нарекая привезенную культуру «чертовым яблоком» и поднимая даже по этому поводу восстания. А когда нерадивому народу объяснили, как все-таки применяют в пищу этот сытный овощ, он быстро прижился и на Руси. И радовал отменным урожаем и разнообразными блюдами, пока жизнь крестьян через какое-то время не подпортил второй «американский гость» – злостный колорадский жук.

На сегодняшний же день наиболее жизнестойки и плодовиты в российских краях такие сорта: Бежицкий, Лира, Жуковский ранний, Тимо, Кардинал и Десница.

Зачем вообще удобрять картофель?

Как культура овощ как раз и отличается от других тем, что потребляет питательные вещества очень и очень интенсивно. Все из-за того, что у него слабо развита корневая система, а клубни растут уж очень объемными. А по осени, после сбора урожая, мы выносим из почвы и определенное количество питательных веществ. Важно все это вернуть в виде удобрений уже при последующей посадке – иначе каждый следующий урожай будет разочаровывать все больше и больше.

Приведем точные расчеты агрономов, сколько именно необходимо картофелю для того, чтобы дать полноценный урожай: 4 кг клубней с одного квадратного метра берут из земли до 20 г азота, до 45 г окиси кали, до 6 г магния и до 10 г фосфорной кислоты + немного меди, цинка, марганца и бора. И засыпать все это в таком количестве за один раз не получится – в разное время созревания этой культуре нужны разные подкормки. Вот почему удобряют картошку всегда в два этапа: при посадке в лунки и под зяблевую вспашку. Обратите внимание, что раннеспелые сорта более всего требовательны к питанию, и у них – свои нормы для внесения подкормки.

Вы можете сравнить два урожая – с удобрениями и без. Разница может вас сильно удивить! Так, только при перепревшем навозе с одного посаженного ведра многим удавалось снимать по 10 ведер свежих овощей. Причем все это – на тех участках, где никогда не получалось взять больше трех ведер!

Выбираем нужный тип удобрений

Итак, какая подкормка лучше? Начнем с того, что эта культура любит сложные подкормки, в которых сразу соединены разные элементы питания – нитроаммофоска и азофоска. А вот суперфосфат лучше применяйте в отдельности. Вы можете также встретить и специальные вещества – как Кемиру Картофельную, например, в которой действительно оптимально соединены самые необходимые элементы. Правда, и обойдется такой состав достаточно дорого.

Вот почему органика – это лучшее удобрение для картошки, ведь в ней есть все необходимые питательные вещества (сера, кальций, калий, магний, фосфор и азот) и микроэлементы (молибден, кобальт, марганец и бор). Это – непосредственный источник питания, которые делает недоступными для корней соединения наиболее легко усвояемыми, а в почве таким образом накапливается гумус и значительно улучшаются ее физические свойства. Даже на засоленных почвах органика ослабляет действие токсичных солей на развитие куста. А самое главное – во время разложений в приземном слое воздуха значительно увеличивается количество углекислоты, отчего клубни разрастаются большими и здоровыми.

В качестве органических подкормок вы также можете использовать птичий помет, навозную жижу, перегной, самые разные компосты и промышленные отходы. Но помните, что навоз и его состав зависят от вида животного и корма, хотя в среднем в полуперепревшем состоянии из одной тонны получится около 5 кг азота, 6 кг окиси калия, 3,5 кг кальция, 1,3 магния и 2 кг фосфорной кислоты. А вносить перед посадкой нужно на десять сотых гектара по две тонны.

Куриный помет отличается концентрацией и самым быстрым воздействием на развитие клубней картофеля – но его тоже не применяют в свежем виде, иначе растения можно просто обжечь. Разведите куриный помет с водой в пропорции 1:15 и настаивайте пару дней в теплом месте. На каждый куст используйте по одному литру.

Что касается минерального подкорма, то клубни больше нуждаются в калии, и меньше – в азоте. Древесная зола полностью обеспечит клубни первым элементом, а вот в магазине лучше приобретать азотные удобрения – мочевину, которую еще называют карбамидом. Именно азот потом даст наибольшую прибавку урожая. Важно только соблюдать дозу – при правильном подходе куст получится мощным и большим количеством достаточно крупных клубней.

Азотные вещества берут чаще всего в виде сульфата аммония или аммичной селитры, а фосфорные – в виде аммофоса, двойного или аммонизированного суперфосфата, калийные же в виде хлористого калия или калийной соли. Но с азотными нужно быть острожными: они необходимы больше всего во время вегетации, но, если переборщить с дозой, то вся энергия уйдет на зеленые листья, а не корнеплоды. Ботва будет огромной, как у подсолнуха, а урожай при этом – достаточно скромным. Вы можете это заметить по тем соседям, которые все лето хвалятся «кустами картофеля до пуза», рассказывают о каких-то новых удобрениях, а затем по осени уже как-то тихо и грустно собирают неожиданно слабый урожай. «Вершки, а не корешки», как говорится в известной сказке.

Особенно ценна для корнеплода древесная зола. Вносить ее следует от 5 до 10 кг на каждую сотку. В ней много фосфора, кальция и калия, а также – специальные ценные микроэлементы, усвоение которых просто необходимо для полноценного развития клубней.

Как рассчитать нужное количество подкормки?

Норма внесения во время посадки для разных участков своя – здесь многое зависит от плодородия почвы. Рассчитывайте все, исходя из таких данных (все это – на одну сотку):

• Плодородные почвы – 2-2,5 кг компоста и навоза, 2-2,5 кг суперфосфата и до 1,5 кг калийных удобрений.
• На среднюю по плодородности почву – до 3 кг навоза/компоста, до 3 кг азотных, 2,5 кг калийных и 3-4 кг фосфорных.
• На проблемной, истощенной почве – по 1 ц перегноя с 1 кг аммиачной селитры + 3 кг суперфосфата.

Итак, самое главное – не переусердствовать с удобрениями – если вы используете их в избытке, то урожай будет хилым, картошка невкусной и плохо развариваемой, и только ботва будет мощной. Особенно будьте осторожны с калием – да, картофель его особенно любит, но в почве обычно этого вещества предостаточно. А потому вносить его нужно строго по норме – только так он будет способствовать лучшему усвоению фосфора и азота. А вот если последние вы не используете, то это повлияет на урожай не лучшим образом.

Технология внесения удобрений в почву

Почему большинство огородников кладет подкормку именно в лунку? Все потому, что корни никогда не проникают вглубь – а развиваются только в поверхностном слое почвы. Конечно, при этом площадь питания ограничена небольшим пространством, но, с другой стороны, подпитки уходит немного и она сразу же попадает к месту своего назначения. Но свежим навоз в лунки засыпать нельзя – овощ попросту «перегорит». Его можно использовать только в виде перегноя, но и при этом, учтите, что риск заболеть паршой увеличивается в 2 раза. Если все-таки решились – то заделывайте его в бороздки и лунки в тот же день, что и садите культуру.

Обратите внимание еще на такой важный момент: всё вносится по своей дозе и способу. Так, аммиачную селитру и мочевину используют по килограмму на каждую сотку перед посадкой, а нитрофоску и нитроаммофоску соответственно по 5 кг и 3 кг на сотку вносят под весеннюю перекопку перед подготовкой лунок. Вносить минеральные удобрения нужно прямо в лунку при высаживании – это самый экономичный и рациональный способ. Здесь необходимо расходовать по 6 г мочевины на каждый квадратный метр или по 9 г аммиачной селитры. Если вы садите картофель на легких песчаных почвах, обязательно рассыпьте сначала магний в виде сульфата магний по 80 г на каждый 1 м2, или же доломитовой муки уже по 20 г.

Если располагать прикорм просто по гребню, и он окажется в верхней части, по осени вы обнаружите клубни практически на земле, еще и позеленевшие. Это происходит из-за того, что при любой нехватке полива или проблемной структуре почвы все ценные микроэлементы так и окажутся расположенными неглубоко, а корни, как известно, тянутся туда, «где их кормят». И там же и завяжутся первые корнеплоды. Вот почему сегодня большинство огородников используют специальные сажалки, которые оснащены приспособлением для внесения удобрений. Быстро и удобно, а, самое главное – корневая система развивается правильно и на нужной глубине.

Подведем итог: если правильно подкормить картофель при посадке, он даст отличный урожай: крупный, с отменными кулинарными качествами и оптимальным сроком хранения. И даже на следующий год такие клубни дадут намного больше «потомства», чем те, что росли без помощи веществ до того. Тогда к делу!