Installation de revêtement de bricolage: un guide rapide. Installation de bardage à faire soi-même. Décoration de la maison avec revêtement de vinyle, de métal et de sous-sol Installation de parement Comment démarrer la première rangée

Afin de rapidement et avec coût minime pour réparer la façade du bâtiment, choisissez un matériau dont l'installation peut être effectuée sans l'intervention de spécialistes. Ce matériau est un revêtement. Ses variétés et comment travailler avec elle seront discutées plus loin.

En faveur du choix d'un tel matériau pour le revêtement mural, ses caractéristiques positives parlent.

1. Sécurité environnementale: le revêtement est chimiquement résistant, n'émet pas de substances nocives pour la santé et l'environnement.
2. La sécurité incendie. Le revêtement de bois est traité avec des produits ignifuges, le vinyle ne supporte pas la combustion.
3. Résistant aux champignons, à la moisissure et à la pourriture. Le traitement antiseptique augmente la durée de vie des parements de bois.
4. Le revêtement n'a pas peur des changements de température, ne se déforme pas, à condition que l'installation soit effectuée correctement.
5. Attrait esthétique: le revêtement imite avec succès un cadre en bois. Après habillage, les murs deviennent parfaitement plats. Derrière les panneaux, tu peux te cacher câbles électriques, Tuyaux d'eau. Une large palette de couleurs et de nuances vous permet de choisir un matériau qui est combiné avec d'autres objets situés dans la cour.

Les fabricants proposent des revêtements de différentes couleurs et tailles

Ce qui est nécessaire pour le revêtement mural avec parement

Il existe les types de revêtement suivants:

• vinyle;
• métal;
• fibrociment;
• en bois.

Tous les matériaux énumérés sont attachés à la latte, montés à partir de lattes en bois ou de profilés métalliques.

Astuce: il est préférable de choisir un profilé métallique pour le dispositif de tournage. Il vous permet de créer un cadre plus solide et plus durable. Ce profil est plus facile à fixer au mur.

Si le choix du matériau pour le lattage est en faveur des lattes en bois, il est nécessaire d'exclure le bois présentant les défauts suivants:

• cyanose;
• courbure;
• traces de dommages par les insectes;
• pourriture;
• délaminage et fissures du matériau.

Avant l'installation lattes en bois sont traités avec un antiseptique.

Afin de masquer toutes les irrégularités de la base, la caisse est fixée à une certaine distance de celle-ci à l'aide de suspensions.

Installation de lattes

Tournage à partir de profilés métalliques

La technologie prévoit les actions suivantes.

1. Préparation de la base. Il est nécessaire de démonter les éléments de façade devenus inutilisables: volets en bois, plateaux, chutes de plâtre et carreaux de parement. Cela est nécessaire pour que le lattage soit attaché à une base solide.
2. Nous appliquons des marquages \u200b\u200bsur la base aux points d'attache des éléments verticaux de la caisse.
3. Les suspensions sont fixées à la base à l'aide de clous à cheville ou de vis autotaraudeuses (sélectionnées en fonction du matériau de base).
4. Installation de guides verticaux après le striping. Les vis autotaraudeuses sont utilisées pour visser des lattes de bois verticales ou des profilés métalliques sur les suspensions. Nous montons la caisse avec une étape d'installation de 0,5 m.

Schéma de lattage à partir de lattes en bois

Les guides sont installés sous réserve des règles.

1. L'installation commence à partir du coin - des deux côtés à une distance de 50 à 70 mm. Ceci est nécessaire pour l'installation du profil d'angle.
2. La position des guides est contrôlée par le niveau: elle doit être strictement verticale. De petits écarts (jusqu'à 3-5 degrés) sur les côtés sont autorisés.
3. Près des coins des fenêtres et portes, ainsi que des arches et des niches, un guide est également installé.
4. Pour les gouttières, nous installons en plus des guides.

Fixation du rail sur des cintres

Voici une vidéo sur la façon dont les murs sont isolés.

Installation d'un profil de départ pour l'installation de parement

Afin de fixer les panneaux inférieurs, nous montons les j-profiles (en commençant). Ils doivent être situés strictement horizontalement, car la qualité de la surface du mur en dépend. Le travail est effectué par étapes.

Le profil de départ est attaché aux guides verticaux

1. Déterminez l'horizontale à partir de laquelle l'assemblage du panneau commencera. De là, nous mettons de côté 5 cm vers le haut et mettons une marque avec un marqueur sur le guide vertical.
2. À travers niveau du bâtiment nous faisons des marques appropriées à tous les coins de la maison.
3. Tirez le cordon entre les marques et faites des marques sur tout le périmètre de la maison.
4. Marquez la position des profilés de raccordement d'angle sur les guides verticaux. Pour ce faire, installez temporairement le profil à la place de l'attachement et tracez ses limites avec un marqueur.
5. Nous mettons de côté 6 millimètres de chaque bordure des profilés d'angle sur les côtés ou coupons les bandes de clous (elles sont sur les bords).
6. En respectant les limites indiquées, nous attachons le profil de départ aux éléments verticaux du cadre.

Installation de profilés de départ et d'angle

Attention: pour éviter la déformation des profilés due aux différences de température, un espace de 10 mm doit être laissé entre les éléments adjacents.

Installation de profilés d'angle

Le travail est effectué dans l'ordre suivant.

1. Déterminez le niveau de fixation de la feuille de toiture (soffites). Ceci est nécessaire pour marquer la bordure supérieure des profils d'angle.
2. Après avoir quitté la ligne marquée avec un marqueur 3 mm, nous installons les profilés d'angle et les fixons dans la partie supérieure aux guides avec des vis autotaraudeuses. Nous montons les profilés d'angle extérieurs de sorte que leurs bords inférieurs s'insèrent dans la rainure des profilés en j.
3. À l'aide d'un niveau ou d'un fil à plomb, nous corrigeons la position des profilés d'angle: il doit être strictement vertical. Nous vissons les vis dans les bandes de clous des profilés sur toute leur hauteur. La distance entre les vis est d'environ 20 cm (mais pas plus de 40 mm).
4. Nous allongons les profilés si la hauteur des coins dépasse 3 M. Pour ce faire, nous coupons les bandes de clous du profil inférieur de sorte que le profil supérieur le chevauche avec un chevauchement de 25 mm. La coupe se fait avec des ciseaux métalliques.

Extension du profil d'angle

Astuce: pour des raisons économiques, un profilé d'angle peut être remplacé en joignant deux profilés en J. La perte d'étanchéité est éliminée à l'aide d'un rouleau de matériau isolant, qui est collé dans le coin.

Nous montons des profilés d'angle internes par analogie avec des éléments externes. Nous vissons les vis autotaraudeuses par incréments de 20 mm et toujours dans les parties supérieure et inférieure (sur les bords).

Comment les ouvertures sont encadrées avec du revêtement

Les ouvertures dans le même plan que la façade sont réalisées selon la technologie suivante.

1. Le matériau d'étanchéité est posé.
2. Nous montons les cadres des ouvertures à l'aide de profils en j.
3. Nous connectons les profils.

Décoration d'ouverture

Pour que les coins des ouvertures soient décorés de haute qualité, nous procédons comme suit.

1. Couper de tous les côtés des profils supérieurs coupes verticales afin qu'il y ait des sections horizontales (pour la largeur du profil).
2. Nous plions les sections horizontales vers le bas: cela fermera le trou dans le profil inférieur et empêchera la pénétration de l'humidité de la pluie.
3. Nous coupons les sections en plastique sur les profilés latéraux afin qu'ils n'interfèrent pas avec l'amarrage avec le boîtier ou cadre de fenêtre.
4. Nous connectons les profils.

La connexion des profilés avec le boîtier (cadre de fenêtre) dans la partie inférieure de l'ouverture s'effectue de la même manière.

Il est permis de finir les coins des ouvertures et des arches en utilisant le profil de départ

Si les ouvertures sont encastrées dans la façade, nous utilisons des techniques similaires lors de leur conception. Il est important que les ponts pliables bloquent le chemin de l'humidité de la pluie vers l'intérieur des éléments de revêtement.

Astuce: il est recommandé de décorer les pentes des fenêtres approfondies de 200 mm maximum avec des bandes de fenêtre.

Technologie d'installation de revêtement

Règles d'installation du premier panneau de revêtement

En utilisant les conseils d'experts en revêtement de parement, nous commençons par le revêtement de mur le plus caché. Cela est nécessaire pour apprendre à réparer correctement le matériel et éviter de nouvelles erreurs. Nous adhérons aux règles suivantes.

Schéma d'installation du premier panneau

1. Nous insérons le panneau de revêtement simultanément dans la rainure des profils d'angle et de départ. Il est important que le panneau entre le panneau ne repose pas contre les rainures, mais soit fixé avec un écart de 6 mm.
2. La taille de la fente peut varier en fonction de la température ambiante: en été, 6 mm suffisent, en hiver, une distance d'au moins 9 mm est nécessaire.

Poursuite de l'installation du revêtement

Nous montons le reste du revêtement par analogie avec le premier panneau. Ce faisant, nous respectons les règles suivantes.

1. Périodiquement, à l'aide d'un niveau, nous contrôlons la position des panneaux: il doit être strictement horizontal.
2. Nous coupons les zones en excès face à un mur avec des ouvertures.
3. Nous utilisons un poinçon et des crochets pour relier solidement les panneaux.
4. Nous installons la bande de finition au bas de l'ouverture, qui est dans le même plan que le mur.

Nous installons les panneaux de bas en haut, en contrôlant leur position horizontale.

Comment épisser des panneaux de revêtement

Dans le cas où il est nécessaire d'utiliser des garnitures de parement pour le revêtement de murs moins critiques, nous construisons les panneaux de l'une des manières suivantes.

Options d'épissure pour panneaux de revêtement

1. Nous utilisons le profil H. Nous sélectionnons des panneaux de même longueur de manière à les joindre avec un profil en H de connexion commun. Lors de l'installation des panneaux de revêtement dans la rainure, nous laissons un espace d'expansion minimum de 6 mm.
2. Nous nous chevauchons. Pour ce faire, il est nécessaire de découper les fragments des panneaux (cadres de fixation et serrures) de sorte que lorsque les deux éléments sont réunis, un chevauchement de 25 mm se forme.

Il est conseillé d'épisser les panneaux sur une section peu visible du mur.

Installation de panneaux de revêtement sous le toit

La pose de bardage sous le toit est associée au problème de la décoration du bord du panneau coupé à la largeur. Le panneau supérieur est monté selon la technologie décrite ci-dessous.

Installation du panneau supérieur sous le toit

1. Nous fixons le profil en J avec la rainure vers le bas à la tôle de toiture.
2. Nous mesurons la distance entre la rainure de clavette de l'avant-dernier panneau renforcé et le haut du profil en j.
3. Soustrayez 2 mm du résultat.
4. Selon la taille finale, nous coupons le panneau supérieur du côté de la connexion de verrouillage.
5. Pour bien maintenir le bord coupé du revêtement dans la rainure du profilé en j, coupez-le à plusieurs endroits et pliez-le d'environ 10 mm à angle droit. Ces crochets doivent être tous les 200 mm sur toute la longueur du panneau.
6. Nous installons le panneau préparé dans la serrure de l'élément inférieur et, en nous pliant légèrement, nous le plaçons dans le profil supérieur.

Face au fronton avec parement

Nous montons le fronton selon l'algorithme suivant.

1. Nous fixons le profil de départ ou j-profile autour du périmètre. Si le classeur est également décoré de parements ou de soffites en vinyle, le démarreur ou le profil en J peut être remplacé par un profilé en angle au sommet du pignon.
2. En coupant les bords gauche et droit des panneaux à un angle correspondant à l'angle des pentes du toit, nous les montons en utilisant la technologie ci-dessus. Nous installons les vis autotaraudeuses au milieu des fentes. Nous respectons la règle régissant la taille des écarts de dilatation.
3. Nous fixons le haut du dernier panneau (supérieur) avec une vis autotaraudeuse directement à travers le matériau. Nous fermons le bouchon à vis avec un bouchon en plastique, assorti à la couleur.

Schéma d'installation du panneau lors de la finition du fronton

Règles générales d'installation du revêtement

Quel que soit le type de revêtement et le matériau dont il est fait, il est recommandé de respecter certaines règles lors de l'installation.

1. Des vis autotaraudeuses sont vissées au centre des trous des bandes de fixation.
2. Les vis autotaraudeuses ne sont pas serrées pour ne pas déformer le panneau et préserver la possibilité de compenser la dilatation thermique.
3. Les panneaux sont montés de bas en haut.
4. Un espace de dilatation est laissé entre les éléments adjacents pour éviter les déformations thermiques.
5. Pour la fixation des parements en bois, une quincaillerie zinguée est utilisée. Ceci est nécessaire pour éviter la pourriture du bois.
6. Le revêtement mural des bâtiments nouvellement construits est fait après leur rétrécissement.

Votre attention est une démonstration visuelle processus technologique - vidéo comment installer un revêtement en vinyle, en utilisant les conseils d'un spécialiste.

L'une des façons les plus populaires de décorer une façade est d'installer des panneaux de revêtement. Ils vous permettent de donner un look individuel grâce à la large couleurs, forme et matériau à partir desquels ils sont fabriqués.

La technologie disponible pour l'installation du revêtement vous permet de l'assembler vous-même en tant que concepteur. La variété est grande, mais nous parlerons de la façon d'installer un revêtement en vinyle, des principes de travail avec ce matériau et des étapes d'installation.

Mais d'abord, parlons des composants. Ces détails avec lesquels vous pouvez finir la façade de votre maison.

Important! Tous les composants doivent être fabriqués à partir du même matériau. Avec le même coefficient de dilatation thermique. Pour éviter la déformation de la structure.

Description des composants

• profil de départ - un élément porteur, le premier panneau de revêtement y est attaché;
• la bande de finition, la dernière de la rangée, cache le bord supérieur du dernier panneau;
• éléments d'angle - avec leurs coins d'aide sont formés, les profils ont des rainures dans lesquelles le panneau de revêtement est placé;
• les plateaux pour portes et fenêtres - remplissent une fonction décorative en faisant des ouvertures de portes et de fenêtres;
• profils de fenêtre et de porte - si une fenêtre ou une porte n'est pas située au ras du mur, mais dans un renfoncement, ces profils aideront à fermer les pentes lors de la finition;
• Le profil en J est nécessaire pour la fixation des panneaux, parfois il est utilisé à la place des profilés d'angle;
• Le chanfrein en J est nécessaire pour décorer le bord du toit, sinon il s'appelle - planche à vent;
• les marées descendantes sont conçues pour évacuer l'eau des murs;
• les soffites de plafond sont perforés et solides, recouvrent la partie inférieure en surplomb du toit, perforés assurent la ventilation entre le parement et le mur;
• les moulures relient les panneaux situés dans différents plans;
• Le profil en H est requis pour joindre les panneaux.

Principes d'installation

Le vinyle est un matériau qui a tendance à changer de forme et de taille lorsque les facteurs de température changent. Ceci doit être pris en compte lors de l'installation. Par conséquent, une fois assemblés, la structure des panneaux de revêtement ne doit pas être solidement fixée au cadre, les pièces et éléments doivent pouvoir se déplacer facilement par rapport aux autres composants et pièces.

Les panneaux de revêtement ont des trous technologiques pour les attaches, qui ont une forme oblongue. Ce n'est pas un hasard, la vis autotaraudeuse doit être vissée au centre de ce trou (à l'exception des fixations supérieures des éléments verticaux), afin de ne pas gêner le changement de forme du matériau.

Ne pas visser la vis autotaraudeuse à fond, laisser un espace de 1 mm sous sa tête. Ne pas visser le panneau à travers du vinyle, si nécessaire faire un trou avec un cutter. Le diamètre de la vis doit être plus petit que le trou résultant.

Laisser des espaces de 6 mm entre l'extrémité du panneau de parement et les profilés (J ou H) en cas d'expansion. Si l'installation a lieu à des températures basses (-5 et moins), augmentez les dégagements à 9 mm. Espaces pour panneaux verticaux, en haut - 3-4 mm, en bas - 6-8 mm.

Les chevauchements et les joints n'ont pas besoin d'être scellés.

Un profilé métallique ou une poutre en bois sert de guide pour le lattage. Pour prolonger la durée de vie de la façade, il est préférable de monter une charpente métallique. Mais, si vous décidez d'en utiliser des en bois, assurez-vous qu'ils sont bien séchés. Les rails verticaux sont espacés de 40 cm.

Lors de l'installation des profilés de départ, l'espace entre eux doit être de 12 mm. Lors de l'assemblage des panneaux de parement «se chevauchant», coupez ses attaches de manière à ce qu'il y ait 12 mm entre eux.

Lors de l'installation du panneau, n'en faites pas trop, appliquez juste assez d'effort pour que le verrou de revêtement s'enclenche avec le profil inférieur, ne serrez pas excessivement ou ne déformez pas la structure.

Préparer les murs

Démonter tout ce qui peut interférer avec l'installation du revêtement: canalisations d'eau, volets, dispositifs d'éclairage, etc. Niveler les murs, sceller les fissures et les fissures. Les fissures dans les murs peuvent être réparées avec du mortier de plâtre et pieces en metal traiter avec des composés anticorrosion. Si la maison est en bois, traitez-la avec un produit ignifuge et antiseptique.

Installation des guides

L'installation du cadre commence par l'installation des guides d'angle. Ils sont fixés au mur à l'aide de suspensions contrôlant la verticalité du niveau du bâtiment. Un cordon est tiré entre eux et tous les guides sont installés dans un seul plan.

Attention! Si vous avez l'intention d'isoler la maison, vous devez calculer la distance entre le mur du bâtiment et la charpente, elle doit être supérieure à l'épaisseur de l'isolant afin de fournir un espace ventilé. La deuxième option consiste à installer d'abord une couche d'isolant, puis à monter le cadre de parement.

Installation du profil de départ

À l'aide du niveau du bâtiment, trouvez le point le plus bas du cadre, vissez la vis autotaraudeuse à 5 cm au-dessus. À l'extrémité opposée du mur, vissez également la vis autotaraudeuse (au même niveau) et tirez la corde entre elles. Répétez la même opération sur tout le périmètre. La ligne que forme la corde sera la limite du profil de départ.

Fixez le profil d'angle. Marquez le bord du profil d'angle sur les lattes des lattes.

Installez le premier profil en gardant la distance du profilé d'angle de 6 mm, l'écart entre les bandes de départ - 12 mm.

Il est possible de ne pas faire un espace de 6 mm, mais dans ce cas, il est nécessaire de couper les fixations du profil d'angle.

Important! Lors du montage du profil de départ, surveillez constamment sa position horizontale. Sinon, la qualité du résultat final sera remise en question.

Installation du profil d'angle extérieur

Avant d'installer l'élément d'angle, marquez sur le mur l'endroit où les projecteurs le rejoindront ou installez les projecteurs. Lors de l'installation du profilé d'angle, assurez-vous que l'écart entre celui-ci et le soffite est de 3 mm, fixez-le avec les vis supérieures sur les deux murs. Le bord inférieur doit être à 6 mm sous la barre de départ.

Après vous être assuré qu'il est vertical, fixez le profilé sur toute sa longueur. Si la longueur d'un élément d'angle n'est pas suffisante, vous devez installer le deuxième avec un chevauchement de 25 mm, en le coupant de sorte que la distance entre les patins de montage soit de 9 mm.

Vous pouvez vous passer du profil d'angle extérieur et utiliser deux profilés en J. Dans ce cas, on gagne en temps, mais on perd en imperméabilisation.

Installation du profil d'angle intérieur

Comme pour le profil extérieur, assurez-vous qu'il y a un espace (3 mm) entre le bord supérieur et le soffite, et que celui du bas est à 6 mm sous le profil de départ. Si nécessaire, l'élément interne peut également être "construit".

La pièce d'angle intérieure peut être remplacée par un ou deux profilés en J.

Installation de cadres de portes et de fenêtres

Pour cette opération, nous utilisons des garnitures de fenêtres et de portes. Des planches sont installées le long du périmètre des ouvertures de fenêtres et de portes.

Si la fenêtre et les portes sont "encastrées" dans le mur, nous utilisons des plateaux avec un profil qui couvre les pentes.

Installation de la rampe de lancement

Insérez le premier panneau dans le profil de départ. Insérez les extrémités dans les rainures des éléments d'angle. Vérifiez les dégagements aux extrémités. Nous commençons à fixer le panneau par le milieu, en nous déplaçant vers les bords. N'oubliez pas l'espace sous le bouchon à vis.

Si le panneau est plus court que la longueur du mur, utilisez une barrette de connexion profilée en H pour l'extension.

Vous pouvez vous passer de la planche, dans ce cas, nous montons le revêtement avec un chevauchement.

Installation des panneaux suivants

Après avoir atteint la fenêtre, faites une découpe dans le panneau pour s'adapter à la taille de l'ouverture de la fenêtre plus 6 mm de chaque côté (écart de température).

Installation de panneaux de revêtement sous les avant-toits

Avant d'installer le dernier panneau (supérieur), un profil de finition est installé, vous pouvez utiliser un profil en J ou un profil d'angle. En tenant compte de l'écart supérieur de 3 mm, la pièce souhaitée est découpée. La partie de verrouillage étant coupée, nous fabriquons des crochets avec un poinçon. Insérez et accrochez le dernier profil.

Installation d'un panneau de revêtement sur un fronton

Gainez les pignons le long du périmètre avec un profil en J (vous pouvez faire un coin). L'installation des panneaux sur le pignon est la même que sur le mur. A la différence que le rognage sera effectué sous la forme de la pente du toit. Et ici, n'oubliez pas les écarts de 6 mm.

Installation de projecteurs

En plus de la fonction décorative (couvrant la partie inférieure du toit), des soffites perforés assurent la ventilation de la structure du toit.

À l'aide d'un niveau, tracez une ligne sur le mur parallèle au bord inférieur du fronton. Fixez un profil en J le long de cette ligne et au bord du fronton. Les planches doivent être opposées. Mesurez la distance entre les rainures, soustrayez 6 mm, coupez la pièce à la longueur souhaitée. Insérez le soffite dans les rainures et fixez-le avec une vis autotaraudeuse.

Bardage vertical

S'il est nécessaire de réaliser un revêtement vertical, disposez la caisse horizontalement, positionnez les profilés de départ le long de l'axe central, et toutes les autres étapes d'installation sont similaires au revêtement horizontal.

Est un matériau de revêtement moderne pour la finition des bâtiments avec un riche assortiment de couleurs et de textures.

Il a plusieurs fonctions principales:

1. Décoratif, car il a une apparence impeccable grâce à une variété de textures et de nuances.
2. Protecteur: des effets de divers phénomènes météorologiques, l'environnement extérieur.
3. Isolation: s'il y a un matériau isolant entre les lattes du cadre.

Les panneaux de revêtement sont fabriqués à partir de divers matériaux: bois, acier, ciment, céramique, vinyle.

Le revêtement en vinyle a acquis une popularité particulière sur le marché de la construction en raison de son faible prix, de sa durabilité, propriétés décoratives et caractéristiques de qualité:

1. Résistant au gel.
2. N'a pas besoin de soins particuliers.
3. Résistant à l'usure et est durable.
4. Facile à installer.
5. Facile à transporter en raison de sa petite taille et de son poids.
6. Écologique et non toxique.
7. Ne corrode pas.
8. Résistant aux UV.

L'avantage incontestable du revêtement est que vous pouvez l'utiliser dans le revêtement de maison sans l'invitation de spécialistes, de vos propres mains.

Comment réparer?

La fixation des panneaux est recommandée avec des clous galvanisés ou en aluminium, des agrafes à l'arbre, mais les praticiens utilisent souvent des vis autotaraudeuses qui sont pratiques pour travailler en hauteur à l'aide d'un tournevis et d'une fixation magnétique. L'essentiel est la résistance à la corrosion, sinon, avec le temps, la vue sera gâchée par des taches rouillées.

La procédure d'installation des panneaux est la suivante:

1. Plinthe et installation de drainage... La maison peut avoir une base dans le même plan avec le mur ou en saillie. Pour la deuxième option, vous avez besoin d'un reflux de pluie, qui peut être fabriqué à partir d'une bande de drainage de revêtement, d'un coin galvanisé ou d'un coin métal-plastique. Tout d'abord, le coin est traité, le joint est scellé avec du silicone. Un reflux est installé à partir des coins, avec un chevauchement des lattes. En dessous, sous le reflux, un rail rigide est fixé sur toute la longueur de la base. Une ligne strictement horizontale est vérifiée à l'aide du niveau. Il est conseillé de faire un reflux sur tout le périmètre de la maison.
2. Configurer un profil de départ... Le panneau de départ au bas du socle est obligatoire, car la rigidité et l'aspect de toute la structure de revêtement en dépendent. Tout d'abord, marquez le niveau inférieur du revêtement dans l'un des coins. Ensuite, enfoncez un clou 4 cm plus haut. La même chose est faite dans l'autre coin du mur. Une ligne est délimitée, qui est dessinée le long du périmètre autour de la maison avec un balisage similaire. Les bords des bandes de clous sont marqués sur la caisse. Le bord supérieur du profil de départ est défini le long de la ligne de marquage. La bande de départ doit être strictement horizontale. De plus, il sera masqué par les panneaux suivants.
3. A l'interface de la base et la façade principale, il est possible d'installer une bordure, qui deviendra la base de la rangée suivante.
4. Installation de panneaux d'angle.Les profils d'angle sont fixés immédiatement après la fin de la ligne de départ. Les panneaux se chevauchent pour protéger le joint des infiltrations d'eau. Il est nécessaire de s'assurer que le joint est au même niveau dans tous les coins. L'étape principale de l'attache est de 2 à 2,5 cm Les attaches sont faites au centre des trous et ne sont pas enfoncées à la limite.
5. Décoration des ouvertures de portes et fenêtres.Des profilés en J spéciaux avec une étagère pour la finition des pentes sont utilisés. Les profils de finition sont attachés autour du périmètre. Dans les niches profondes, un revêtement conventionnel utilisant un profil d'angle est possible. Sous l'ouverture de la fenêtre, des panneaux ordinaires sont coupés à la largeur de la fenêtre, en tenant compte de l'espace requis.
6. Installation d'éléments de façade.Les panneaux ordinaires sont attachés à partir de la bande de départ. N'oubliez pas les espaces des deux côtés du profil. Il est recommandé de contrôler chaque troisième ligne avec un niveau d'horizontalité.
7. Porte-à-faux et fronton.Pour finition perforée. Cela permet d'aérer le toit. Les soffites sont fixés tous les 30 cm Dans la conception du fronton, un profil en J ou un coin est utilisé.
8. Revêtement d'amarrage.La durée de vie et l'apparence du bâtiment dépendent du bon assemblage. Considérer:
   • Règle générale de départ: ancrer la disposition horizontale du revêtement de bas en haut et la verticale à partir du coin ou de la ligne médiane du mur.
   • Avec des baisses de température, la déformation se produit non pas en largeur, mais en longueur des panneaux. Par conséquent, un jeu au niveau des joints est nécessaire.
   • N'appuyez pas sur le profil pendant l'installation, ne pas s'étirer, ne pas permettre l'amarrage rigide.
   • Le profil est fixé à partir du milieu de la barre aux bords avec une disposition horizontale, de haut en bas - avec des attaches verticales.

Malgré règles générales et l'ordre des travaux, chaque type de revêtement a certaines de ses propres caractéristiques:

1. Avoir bardage en vinyle, la plus grande dilatation thermique: un panneau, mesurant 3 m, change de longueur de 10-12 mm avec les changements de température. Le revêtement métallique n'est pas sujet à la déformation.
2. Lors de la coupe d'un parement métallique un fort chauffage ne doit pas être autorisé, car la couche de polymère le long du bord s'effondre et, avec le temps, de la rouille y apparaîtra.
3. Par temps froid, les panneaux de vinyle ne doivent pas être coupés avec un couteau ou des ciseaux - il y aura des fissures le long de la ligne de coupe.
4. Monter vous devez le faire sur une caisse en métal, car les guides en bois près du sol deviendront rapidement inutilisables.

Accessoires de revêtement et préparation de surface

Les principaux composants comprennent:

1. Profil de départ... Afin de rigidifier la rangée du bas, pas de vinyle, mais un panneau d'acier est fixé. Placé tout en bas du boîtier pour qu'il reste caché. Le panneau de départ peut être coupé, laissant une partie avec des perforations et un verrou de réception.
2. Profil J. Il est utilisé pour la décoration des fenêtres et des portes, ferme les bords latéraux des panneaux sur la façade, peut être utilisé comme profil de finition dans les endroits où les coins ne correspondent pas à 90 0.
3. Profil d'angle. Conçu pour joindre des panneaux sur les coins externes et internes.
4. Panneaux en H. Ils servent de liaison si la longueur de la feuille ne permet pas de recouvrir complètement le mur. La connexion de deux profils en J est possible.
5. Panneaux de finition... Ils servent à compléter le parement des murs du bâtiment. Fermez les derniers profils de revêtement.
6. Panneaux de soffite. Servir pour finition décorative corniches, fixées avec un profil en J.

De plus, vous avez besoin d'évents de ventilation et d'autres accessoires possibles fabriqués dans le même matériau que.

La préparation de la surface comprend les travaux nécessaires suivants:

1. Nettoyage des mauvaises herbes, saleté, etc.
2. Démantèlement ornements décoratifs , plateaux, appuis de fenêtre, volets, etc.
3. Murs en bois vérifier la présence d'éléments pourris, éliminer et traiter avec un antiseptique.
4. Scellant lieux de pénétration d'humidité possible: fissures, fissures, points de raccordement des tuyaux, etc.

Afin de créer une isolation thermique et de réduire la charge sur les murs, le revêtement est fixé à la caisse préparée. Il est impossible de monter le profil sur des murs, même assez plats.

Installation de lattes

Dispositif de lattage en bois

Si les nouveaux murs en bois sont parfaitement plats, la caisse n'est pas fabriquée. Mais c'est très rare. Pour les surfaces en pierre et en blocs, un lattage est nécessaire. Son installation est nécessaire pour soutenir le revêtement dans un seul plan.

Le cadre du revêtement maintient un espace libre entre le mur et le revêtement, ce qui lui permet de rester au chaud en hiver et de le protéger de la surchauffe en été.

Le matériau du lattage est choisi en fonction du type de surface:

1. Sur le murs en bois – poutres en bois.
2. Sur les murs de pierre - poutres en bois, lattes PVC ou profilés galvanisés.
3. Sur la brique et murs en béton - profil galvanisé.

La procédure de fabrication de la caisse est la suivante:

1. Utilisation d'un niveau et d'un ruban à mesurer vous devez tracer des lignes droites le long du périmètre du mur jusqu'à ce qu'un contour fermé soit obtenu.
2. Près du mur à partir des coins, des guides verticaux sont attachés. Si nécessaire, des morceaux de bois ou de mousse peuvent être utilisés pour sceller. Le pas d'installation est de 30 à 45 cm.
3. Guides, vous devez ajouter des charges supplémentaires sur les panneaux, autour des fenêtres et des portes.

1. Ne connectez pas les guides verticaux lattes horizontales pour maintenir la ventilation sous le parement.
2. Séchez bien la caisse en boispour éviter le gauchissement, traiter avec un retardateur de flamme et un antiseptique.
3. Utilisez des clous en acier inoxydable.

Dans le même temps, le bâtiment peut être isolé avec de la mousse, de la laine de verre ou du polyéthylène, à condition que l'espace de ventilation soit préservé. Par conséquent, l'épaisseur du bois ou des lattes du lattage doit être supérieure à la couche d'isolation. L'humidité ne doit pas s'accumuler derrière les panneaux de revêtement pour éviter la moisissure ou la moisissure.

1. Ne coupez pas un grand volume du profilbasé sur des calculs préliminaires. Des erreurs sont possibles. Par conséquent, il est préférable de préparer le matériau en plusieurs parties, pour chaque site séparément.
2. Il est impossible d'enfoncer des clous à travers le panneau de revêtement ou visser des vis autotaraudeuses. Utilisez uniquement les trous désignés.
3. Fixation en panneau, utilisez des rondelles en nylon - fournira une résistance aux vents forts.

Le revêtement est la seconde vie d'une maison qui a conservé sa solidité et qui a reçu un nouveau look esthétique.

Les matériaux de construction conventionnels tels que la brique ou le bois ont montré leur efficacité dans la construction de bâtiments à des fins diverses, mais avec le temps, ils perdent également leur attrait et leur intégrité. À cet égard, de nouvelles technologies ont été développées pour protéger le bâtiment et améliorer son apparence. C'est pourquoi presque tous les constructeurs modernes savent comment fixer un parement au mur d'une maison de l'extérieur.

Comment réparer le revêtement

Les matériaux de fixation sont tout aussi importants que l'isolation et le revêtement. Tu auras besoin de:

• supports de construction;
• cintres droits universels;
• éléments porteurs, selon que le bardage est fixé à un profilé métallique ou à des lattes en bois;
• chevilles;
• vis autotaraudeuses;
• bandes de butyle;
• isolation et revêtement lui-même.

Lors de l'installation, vous pouvez utiliser un tournevis ordinaire, mais il sera plus facile d'utiliser un tournevis. Vous aurez également besoin d'un perforateur. Les vis à utiliser dépendent des souhaits du propriétaire du bâtiment. Ils peuvent être en acier, en aluminium et galvanisés. Le Meilleur Choix vis autotaraudeuses avec un revêtement résistant à la corrosion.

Lors de l'installation d'une structure de soffite et d'isolation sur un penoplex, du béton cellulaire ou sur un mur de briques, le moyen le plus simple est d'utiliser une caisse. Il se fixe directement à la surface, crée de l'espace pour le matériau isolant et supporte le poids du revêtement.

Le processus d'installation sur des lattes de bois comprend les étapes suivantes:

• retirez tout ce qui pourrait gêner le mur - vieux plâtre, raccords de drainage, etc. Les zones endommagées doivent être réparées et nivelées avec du câble ou des scellants;
• installez les lattes horizontales. La distance doit correspondre à la largeur des feuilles de matériau isolant, mais pas plus de 60 cm. Soustraire 2 cm de la distance obtenue - cela garantira l'étanchéité de l'isolation thermique;
• fixer l'isolant sous le parement. Ne laissez pas de trous au niveau des joints. Leur présence aggrave la qualité de l'isolation et réduit la durabilité de l'ensemble de la structure;
• fixer une membrane isolante pour assurer l'évacuation des condensats et la protection contre le vent pour le matériau isolant;
• installation de contre-lattes;
• terminer l'installation du revêtement. Utilisez des vis galvanisées de 19 mm pour le revêtement de vinyle et de 25 mm pour le sous-sol.

Ce n'est qu'après avoir terminé tous les points de cette instruction que vous pouvez créer un revêtement fiable et durable qui peut résister à une longue durée de vie.

Comment fixer un parement à un profilé métallique

La base du profilé métallique offre une fixation plus fiable et durable, une telle structure est capable de résister à un poids important d'isolation et matériau de revêtement... Sur une maison en bois, le lattage est fixé au mur à l'aide de vis autotaraudeuses dont le type et la longueur dépendent du poids du profilé, du revêtement et de l'épaisseur du mur. Lorsque vous travaillez avec un bâtiment construit en briques ou en d'autres matériaux similaires, la fixation est effectuée avec des chevilles.

Caractéristiques d'installation:

• le pas entre les éléments de parement extérieurs dépend de leur masse. En règle générale, le fabricant détermine lui-même distance optimale... La distance standard entre les lattes est de 40 cm si vous utilisez un bardage en métal lourd, et pour la région dans laquelle la construction est en cours, les vents forts sont caractéristiques, le pas peut être réduit;
• la fixation des éléments du lattage est réalisée par des suspensions métalliques - des plaques minces d'acier avec projection de zinc, dans le corps desquelles des trous spéciaux sont percés. Avec leur aide, vous pouvez ajuster la distance entre le mur et le profil. Avant l'installation, les suspensions ont la forme de la lettre "P". La distance entre eux correspond au pas entre les planches;
• lors de l'installation du parement, les profilés latéraux sont installés sur les bords du mur. Ces éléments deviendront une ligne directrice par laquelle la poursuite de l'installation des profilés sera effectuée. Pour l'alignement, une corde est tirée entre eux, en fonction du niveau duquel la position des éléments transversaux de la caisse est déterminée;
• pour plus de rigidité, vous pouvez utiliser des cavaliers spéciaux constitués des profils eux-mêmes.

Pour compliquer la structure, la rendre plus fiable et durable, vous pouvez ajouter des éléments de support supplémentaires. Une section d'un profilé zingué d'une section de 27 sur 28 mm est fixée au mur avec sa partie large, la seconde fait office d'entretoise entre le premier profil et la barre d'appui principale.

Variétés de revêtement et leur installation

Le marché moderne des matériaux de finition offre différentes sortes bardage pour parement de bâtiments. Le choix dépend des conditions de fonctionnement et des caractéristiques du projet, ainsi que de la charge qui sera exercée sur la structure de protection.

Installation de vinyle et de revêtement de sous-sol

Le revêtement en vinyle est fait de matériaux polymères qui résistent aux influences environnementales et à la décoloration par le soleil. Il peut être fabriqué en différentes couleurs et sous la forme d'imitation de matériaux naturels - pierre, brique, etc. Procédure de montage:

La barre de départ doit être fixée sur tout le périmètre du bâtiment à finir. Il est important de s'assurer qu'il est fixé aussi uniformément que possible. Des vis autotaraudeuses sont utilisées pour la fixation, à l'aide desquelles l'élément de revêtement est fixé à la caisse tous les 25-30 centimètres. Assurez-vous que la vis autotaraudeuse est vissée strictement perpendiculairement et qu'il y a un espace de 1 mm entre sa tête et la surface du revêtement, ce qui est approximativement égal à l'épaisseur des pièces.

Lors de l'installation, les panneaux entrent dans la plaque de départ avec un clic caractéristique, indiquant la fixation. Chaque partie du revêtement doit être alignée strictement parallèlement à la barre de départ, de sorte qu'un niveau doit être utilisé lors de l'installation. L'élément de finition est fixé sous le toit. Pour que la bande de matériau de revêtement soit correctement insérée sous le panneau supérieur, vous devez la plier avec un arc et l'amener à l'intérieur de la structure.

Un tel revêtement donne au bâtiment un aspect naturel, mais avant l'installation, les panneaux de bois doivent être traités avec des médicaments antiseptiques. Il n'est utilisé que dans la construction de banlieue et les maisons privées. Le matériau est respectueux de l'environnement, fournit le niveau d'isolation thermique requis, mais est de courte durée. Ordre d'installation:

Chaque élément de la gaine est prétraité avec des antiseptiques et des substances hydrophobes. La fixation à une maison en bois peut être effectuée à l'aide de clous de 50 mm de long par incréments de 40 cm maximum;

Installation de revêtement métallique

Les panneaux pour cela sont en acier, galvanisé ou en aluminium, ils peuvent également être conçus avec l'imitation de matériaux d'origine naturelle. Le revêtement en métal est durable, résistant aux dommages mécaniques et aux températures extrêmes, mais il ne peut pas être installé sans espace. En outre, les panneaux métalliques sont plus chers que leurs homologues. Procédure d'installation:

Lorsque vous effectuez des travaux, marquez à l'avance et composez les bandes métalliques parallèlement à la bande de départ. La conception est en outre équipée d'un drainage, lors du serrage des boulons et des vis, laissez un espace afin de ne pas rayer le métal, endommageant le revêtement anti-corrosion.

Tous les types de bardage peuvent être combinés avec différents matériaux isolants. Veuillez noter que seul le strict respect de la technologie d'installation détermine l'efficacité de la structure créée.

Vidéo: Revêtement - technologie du travail

Questions fréquemment posées

En plus de la technologie d'installation standard, il y en a d'autres qui peuvent réduire les coûts. Cependant, sans l'expérience requise, il est difficile de dire si ces options sont plus efficaces et si la volonté d'économiser de l'argent entraînera une destruction prématurée de la structure isolante. À cet égard, des questions se posent:

• peut-il être monté directement sur l'OSB? Les murs sont parfois recouverts de feuilles compressées et la controverse survient souvent pour savoir s'il vaut la peine d'installer un revêtement sur le dessus sans caisse. La fixation directe sans espace de ventilation réduit la durabilité de la structure, en fixant le revêtement sur un mur irrégulier, vous obtiendrez une surface tout aussi inégale. En général, cette approche est autorisée, mais uniquement dans le cas de l'utilisation d'un bardage en bois ou en polymère;
• pouvez-vous monter directement au mur? Ceci est possible si la base est plate et exempte d'inconvénients importants. Mais la méthode d'installation sans cadre ne prévoit pas d'espace pour la formation et l'élimination du condensat. Cela conduit à une usure rapide du matériau isolant. De plus, la fixation d'un revêtement métallique au mur n'est pas autorisée.
• peut-il être monté verticalement? Oui, mais vous devez tenir compte de leurs caractéristiques. Les panneaux diffèrent dans leur configuration. Ainsi, si vous tournez horizontalement dans le sens vertical, cela entraînera une fuite d'eau sous le revêtement, vous devez donc sélectionner les matériaux en fonction de la technologie sélectionnée. Vous aurez également besoin de bordures, de moulures et de cadres spéciaux pour les ouvertures de fenêtres et de portes.

Dans la pratique, l'installation sans caisse est rarement utilisée, car sa présence augmente la durée de vie de l'ensemble de la structure.

Revêtement - materiel de construction, vous permettant rapidement, avec peu de travail et d'argent, de donner à une maison privée une apparence attrayante. Le bardage est surtout utilisé pour rénover des bâtiments anciens mais encore assez solides, voir fig. L'installation du revêtement est technologiquement très simple, elle ne nécessite pas de préparation minutieuse de la surface sous-jacente, des compétences de travail complexes et des outils spéciaux.

Dans le même temps, le coût du revêtement par une équipe embauchée représente 50 à 60% du coût du matériau, ce qui représentera au moins 12000 roubles pour une maison de taille moyenne. économies en cas d'auto-exécution. Le même processus de travail pour une personne qui sait bricoler quelque chose, mais qui a pris le revêtement pour la première fois, prend 5 à 12 jours ouvrables.

De plus, la finition de la maison avec un revêtement l'isole déjà sensiblement. Et il est possible (et recommandé) de le combiner avec des travaux de revêtement. En même temps, il est considérablement simplifié et moins cher sans compromettre l'efficacité. Quand auto-habillage avec un revêtement à isolation simultanée, le coût total des travaux diminue d'au moins la moitié, la consommation de carburant pour le chauffage en hiver est réduite de 25 à 35% aux latitudes moyennes et la consommation d'électricité pour la climatisation en été est de 15 à 20%. Augmentez vos dépenses de l'année dernière sur ces postes budgétaires, calculez les économies d'argent - vous n'aurez probablement pas à donner des arguments plus importants en faveur de l'ennoblissement de votre maison avec le revêtement de vos propres mains.

D'où est-ce qu'il venait?

Revêtement signifie ... tes. Oui, oui, ces mêmes coupés à la taille et rabotés le long du profil planches de bois, appliqué sur la surface gainée ou le cadre dans une coupe à chevrons. Au départ, des gaines coupées à longueur étaient utilisées dans la construction navale; Les bateaux de plaisance Fofan fabriqués selon cette technologie peuvent encore être trouvés ici et là.

Que ce soit les Vikings, ou nos Pomors, ont inventé le rembourrage, maintenant vous ne pouvez pas le dire. Les deux avaient besoin de solides, légers, durables et ne nécessitent pas réparations fréquentes navires aptes à la navigation dans les glaces. Dans les puissances, dont les flottes sont allées aux basses latitudes, le revêtement des navires en nakroot n'a pas pris racine, puis il a été complètement oublié - il est extrêmement sujet à l'encrassement.

Les peuples du Nord, dans le souci d'économiser du bois en pénurie au-delà du cercle polaire arctique, pour une plus grande résistance et durabilité des bâtiments, ont commencé à recouvrir les maisons de planches. Cela a permis de construire plus rapidement dans de nouveaux endroits, de sorte que les structures en planches étaient particulièrement populaires parmi les pionniers russes. Les Anglo-Saxons les rencontrent au Canada et en Alaska, alors possession russe. En général, beaucoup de nos compatriotes vivaient en Amérique; sur la carte au sud de San Francisco et à l'est de Detroit, il y a les noms de Fort Russian, Russian Point, etc.

Les Américains pratiquants avec une veine d'ingénierie développée sont tombés amoureux du revêtement et les maisons privées en bois s'y sont largement répandues, bien que les cowboys du Far West eux-mêmes ne soupçonnent guère que les bâtiments de leurs colonies aient été construits selon la technologie russe. De nos jours, le revêtement est fabriqué à partir de matériaux de construction modernes; les pièces sont reliées par des verrous. Cela a évité au parement le seul inconvénient de son ancêtre - le calfeutrage obligatoire des joints, qui devait être remplacé chaque année.

Pourquoi cet article?

Chaque lot de panneaux de parement (planches) et de fixations façonnées - addons - doit être attaché des instructions détaillées pour le montage du couvercle. Les vendeurs, en règle générale, en donnent une copie gratuite lors de l'achat, et il y a suffisamment de matériel sur ce sujet sur Internet.

Mais vous ne pouvez pas tout prévoir dans les instructions, il y a toujours des nuances dont la négligence peut compliquer le travail et aggraver sa qualité, bien que le revêtement soit généralement très tolérant aux écarts mineurs par rapport à la technologie d'installation. En revanche, ces écarts mineurs peuvent, en fonction de conditions spécifiques, être admis volontairement dans un souci de simplification et de réduction du coût des travaux. Ce sont les subtilités qui seront discutées plus loin.

Comment le revêtement est-il couvert?

Il existe de nombreux matériaux pour assembler le revêtement de vos propres mains, mais ils perdent en quelque sorte celui recommandé par les principaux fabricants. schéma typique boîtier, voir fig. sur la droite:

• Superposé au mur.
• Les premiers (bandes de distance) sont montés pour l'isolation.
• L'isolation est appliquée en deux couches.
• Un deuxième lattage est monté dessus.
• Le revêtement est en cours de montage.

Disons tout de suite - presque personne ne le fait jamais, c'est trop difficile et trop cher. Pourquoi est-ce recommandé? Basé sur le pire des cas d'exécution - isolation en laine minérale. Pour qu'il ne soit pas immédiatement mouillé à l'extérieur, ne dorme pas et n'arrête pas d'isoler quelque chose, des espaces de ventilation sont nécessaires des deux côtés de la couche isolante, et ses couches doivent être appliquées avec un décalage des plaques.

L'isolation sous le revêtement est le plus souvent en polystyrène expansé. De plus, comme il est suffisamment protégé des intempéries et du soleil par le revêtement lui-même et n'est pas chargé de plâtre, il est possible d'utiliser l'emballage le moins cher plutôt que le PSE coûteux. Le dispositif du bardage simplifié considéré ci-dessous en assume l'isolation.

Vidéo: sur le revêtement sur l'exemple d'une vieille maison

Préparation au gainage

Des travaux complexes et / ou longs ne sont pas nécessaires pour préparer le revêtement. Assez examen externe bâtiments et plusieurs mesures, ce qui ne prendra pas plus d'une demi-journée. Dans le même temps, il peut être nécessaire de «couvrir» le trop-plein du mortier de maçonnerie avec une crosse, enfoncer des clous saillants et enlever d'autres petites saillies de plus de 6 mm de hauteur.

Inspection

Lors de l'inspection de la maison, ils déterminent tout d'abord l'inégalité générale des plans et des lignes avec un long rail régulier et un cordon / ruban à mesurer: murs, socle de sous-sol, coins, avant-toits, surplombs de toit, dessous d'un fronton, ouvertures de fenêtres. Il ne doit pas dépasser 12 mm sur tout le plan / ligne ou 6 mm localement.

C'est-à-dire que si, par exemple, la paroi s'avérait être non pas un rectangle, mais un losange ou un trapèze, alors la différence de ses diagonales ne devrait pas dépasser 12 mm. Et la même différence diagonale pour les ouvertures de fenêtre / porte ne doit pas dépasser 6 mm. La bosse ou la dépression totale du mur ou la déflexion du fronton / corniche / sous-sol ne doit pas non plus dépasser 12 mm, etc. L'installation de parements est autorisée sur les bâtiments légèrement inclinés, mais conservant généralement leur équerrage.

Ensuite, vérifiez avec le niveau et le fil à plomb la perpendicularité / l'horizontalité des lignes et des angles par rapport à la base et à la surface du sol. La pente totale du bâtiment par affaissement ne doit pas dépasser 25 mm de chaque côté. En règle générale, une telle pente se révèle au stade précédent de la révision comme des déviations / rabattements inacceptables. Si c'est le cas, vous ne pouvez pas penser au revêtement pour le moment - le bâtiment est au moins pré-urgence, vous avez besoin révision... Le boîtier installé va bientôt se déformer et se gonfler de toute façon.

Choix de lattage

Le lattage pour parement peut être réalisé en métal à un ou deux niveaux à partir de profilés CD (voir Fig.) Ou en bois spécial et à deux niveaux, à partir de lattes de 40x40 à 50x80 mm. Dans ce dernier cas, l'arbre de gainage doit être imprégné d'insecticides et de fongicides. L'un et l'autre des tours peuvent être à la fois linéaires et en treillis; treillis à un seul niveau - mortaise. Des lattes rectangulaires sont placées sur le mur avec le côté étroit.

Le choix du type de lattage se fait en fonction des résultats de l'audit du bâtiment:

1. Inégalité générale jusqu'à 3 mm - n'importe quel niveau; mieux linéaire, c'est plus simple et moins cher.
2. La même chose, jusqu'à 6 mm - en bois à un niveau à partir de poutres 50x80 ou en métal à deux niveaux à partir de profilés C.
3. La même chose, jusqu'à 12 mm - une en bois à deux niveaux avec alignement des poutres extérieures avec doublure en contreplaqué aux joints ou une en métal spécial avec des bandes de réglage.

Ensuite, vous devez choisir la structure du lattage: avec des décalages horizontaux ou verticaux. Le premier ira pour le revêtement vertical (voir ci-dessous), et le second - pour le revêtement horizontal. Si la caisse est à deux niveaux, nous parlons de bûches externes sur lesquelles les planches seront accrochées.

Il faut dire que les parements verticaux ne sont pas du tout les mêmes planches installées debout. Les panneaux de parement verticaux sont un type de produit spécial, ils sont plus chers que d'habitude. Les fabricants de parement recommandent de gainer les murs du bâtiment horizontalement et les pignons verticalement, respectivement, pour créer la caisse.

Ces recommandations sont basées sur des considérations d'augmentation de la résistance au vent de la peau. Il n'y a pas de place pour entrer dans les subtilités de l'aérodynamique des bâtiments, il suffit de dire que le revêtement combiné est conçu pour une vitesse de vent annuelle moyenne supérieure à 10 m / s. Cependant, en Russie, il n'y a presque pas d'endroits avec de tels vents, seulement dans certains endroits de la périphérie, la vitesse moyenne annuelle du vent dépasse 5 m / s. Par conséquent, nos finisseurs réalisent assez souvent le revêtement horizontal sur des solives verticales sur toute la surface extérieure du bâtiment. Cela simplifie et réduit le coût du travail.

À propos des ponts thermiques

Le lecteur peut avoir une question: si la caisse est en métal, quel est l'intérêt du réchauffement? Carcasse métallique laissera le froid dans le mur en plus de toute mousse.

Il ne vous laissera pas si vous mettez des joints en carton de paronite ou de basalte sous les profilés aux points de leur fixation au mur ou sous les talons des bandes de réglage; À propos, ils sont également très pratiques pour régler la régularité des retards. Et la vis autotaraudeuse ne forme pas de pont thermique, elle ne se trouve pas directement dans le mur, mais dans une cheville en plastique.

À propos des vis autotaraudeuses

Pour la fixation des lattes, des vis autotaraudeuses de 4-6 mm sont nécessaires, qui pénètrent dans le mur d'au moins 60 mm. Les phosphatés (noirs) sont meilleurs, ils sont moins chers et plus résistants, et la rouille ne les prend pas sous la peau. L'étape de fixation est de 350-500 mm, en fonction du vent de l'endroit.

Les pièces de revêtement sont fixées à caisse en bois vis autotaraudeuses de 3 mm avec une tête de rondelle-presse d'un diamètre de 8 mm. Pour la fixation à une caisse en bois, vous avez besoin de "bugs" de 22 à 24 mm de long, et à un en métal - de "puces" de 6 à 10 mm de long. L'étape de la fixation et autres subtilités - voir ci-dessous, dans la section sur l'installation.

À propos de l'ancienne peau

Le vieux revêtement en bois peut être laissé sous le revêtement tant qu'il n'est pas déformé ou pourri. Cela donnera immédiatement une surface sous-jacente assez plate. Si le gainage n'est pas un gros problème, nous comptons les bords saillants des planches pour le plan. Il suffit d'ajuster l'étape de fixation pour que les vis tombent sur les bords des anciennes planches.

À propos horizontalement horizontalement

Le revêtement horizontal est fixé sans effort à la caisse verticale par une seule personne, et la précision de l'installation des décalages n'a pas d'importance décisive ici: vous devez avoir une sorte de rainure de fixation sur le décalage, mais il n'est pas nécessaire de maintenir strictement l'étape de fixation des planches. Pour fixer les mêmes panneaux à des bûches horizontales, ils doivent être installés ensemble selon un modèle et les planches devront être fixées avec un assistant. De plus, un lattage horizontal pour le revêtement horizontal doit être à deux niveaux - sans ventilation, les murs seront humides sous le revêtement. Mais l'enveloppe "horizontale le long de l'horizontale" résiste aux rafales de vent jusqu'à l'ouragan. Par conséquent, si vous vivez dans un endroit où il y a quelque chose comme la forêt de pins de Novorossiysk, il est préférable de le réparer de cette façon.

Sélection de revêtement

Matériel

Le revêtement est fait de plastique (PVC, polyisopropylène), de métal (acier galvanisé, aluminium) et bois naturel... Ce dernier est instable à l'air libre, malgré les imprégnations, il est donc utilisé soit avec des exigences particulières de design et de prestige (en bas à gauche dans la figure au début), soit à l'intérieur (ibid, en bas au centre). Le revêtement en aluminium est très efficace, mais coûteux, nécessite des outils spéciaux et des qualifications élevées du travailleur, il n'est donc pas considéré plus loin.

Le revêtement en vinyle est le moins cher et le plus courant, en haut à gauche sur la fig. au début. Sa surface peut imiter non seulement la couleur, mais aussi la texture du matériau de l'échantillon (bois, pierre, etc.) Travailler avec ce n'est pas beaucoup plus difficile qu'avec du carton. Le revêtement en PVC est suffisamment résistant pour toutes les régions du pays, à l'exception des hautes terres et du Grand Nord, où des vents violents et des gelées se produisent souvent. Dans ces endroits, vous devez prendre du propylène du plastique, c'est 10 à 15% plus cher.

Cependant, dans les endroits méridionaux, et dans les mêmes montagnes, le revêtement en plastique présente une propriété désagréable: 3-7 ans après la pose, sans perdre de sa résistance, il prend un aspect un peu bâclé. La raison en est des microfissures formées sous l'influence du rayonnement ultraviolet et de la poussière qui s'y accumule. Le lavage est inutile; il est possible de le restaurer avec des composés de silicone spéciaux pour le renouvellement des pièces en plastique des voitures. Mais ils sont chers, et la maison n'est pas un pare-chocs ou un spoiler en termes de surface, le remplacement de la peau est beaucoup moins cher.

Le revêtement métallique (en haut au centre de la figure au début) est totalement insensible aux UV. Le peindre, contrôlé par des ordinateurs, donne une couleur non répétitive. Le parement métallique «sous une bûche» (blockhaus) ne peut être distingué des véritables bûches idéalement écorcées que par grattage. Ce qui, au fait, est très difficile - la peinture d'une force incroyable.

Le revêtement en métal coûte à peu près le même prix que le revêtement en plastique, mais il présente certains inconvénients:

• Nécessite une grande planéité du lattage: si une planche en plastique de 2,4 m de long peut être pliée au milieu jusqu'à ce qu'elle se brise de 3 à 4 pouces, alors celle en métal se brise déjà avec une déflexion d'un pouce. Et la flèche d'assemblage autorisée ne dépasse pas 1/3 de celle de rupture, et même cela doit être évité.
• Pas aussi résistant que le PVC et surtout le propylène. Laissé par un bon coup de poing ou à la tête d'une personne glissée
• Ne vous permet pas de devenir petit, par exemple. grain de bois, texture.
• La complexité du travail là-dessus est beaucoup plus élevée.

Le dernier point nécessite une clarification. Il est impossible de couper un revêtement métallique avec une meuleuse, du chauffage et des vibrations loin sur les côtés de la coupe, le revêtement protecteur est cassé. Les ciseaux métalliques déforment les bords du profil, ce qui n'est pas toujours possible de se cacher sous les extrusions, en particulier pour un maître novice. Et vous devez également réduire les extras, mais ils sont toujours en vue. Elle reste soit une scie à métaux pour métal avec des dents fines, mais lors du gainage, il faut faire des centaines de coupes. Ou - une machine à guillotine spéciale avec un ensemble de couteaux profilés, très chère.

Des parements en plastique et en métal sont disponibles pour le revêtement des murs et des plinthes. Le parement du sous-sol est plus court (panneaux jusqu'à 1,165 m de long contre 6 m), plus large (440 mm) et plus épais (20 mm). Il est plus cher, mais plus solide, semble très impressionnant, imitant parfaitement la pierre naturelle, il est donc utilisé avec succès pour le revêtement non seulement des plinthes, mais également de toute la surface extérieure des bâtiments (en haut à droite de la figure au début). Les méthodes de travail et les ajouts pour le revêtement de sous-sol sont différentes de celles du revêtement ordinaire, voir ci-dessous.

Sur la base de ce qui précède, les recommandations suivantes pour le revêtement des maisons privées avec un parement peuvent être données:

1. Dans la voie du milieu, à peu près entre les lignes Saint-Pétersbourg-Ekaterinbourg et Voronej-Volgograd, et dans le sud de la Sibérie - toutes, en espèces. Le vinyle est le moins cher et le plus simple à utiliser.
2. Dans le district fédéral du Sud, en Extrême-Orient au sud de Khabarovsk-Komsomolsk-sur-Amour et au Kamtchatka au nord au Parapolsky Dol - revêtement métallique ou vinyle résistant au gel (-60 / + 60).
3. Dans les régions du nord - plastique-propylène, PVC résistant au gel dans les vents locaux forts ou métal, si le temps est généralement calme.

Vers le point 2. Il y a beaucoup d'UV dans Primorye par temps clair; Vladivostok se trouve à la même latitude que Sotchi. Mais en été, le temps clair n'est pas toujours là - la mousson souffle, il pleut. Par conséquent, pendant 10 ans ou plus, vous pouvez vous en tirer avec du plastique.

À propos du bardage combiné

Revêtement de toute la maison avec un revêtement de sous-sol coûtera un joli centime - c'est deux ou trois fois plus cher que d'habitude. D'autre part, de nombreuses maisons privées sont construites avec des pilastres. Pour encercler tous ces coins - il faudra beaucoup de revêtement ordinaire à perdre. Dans ce cas, il serait préférable d'allouer 10 à 12% plus d'argent pour le revêtement et de gainer la maison de manière combinée: planches ordinaires, et pilastres - panneaux de plinthe, ils sont juste adaptés pour travailler dans de petites zones. Le résultat peut être encore plus élégant qu'avec un socle solide (en bas à droite dans l'illustration au début), mais pas beaucoup plus cher qu'un socle conventionnel.

À propos du profil de panneau

Quant au profil des panneaux, qui détermine l'aspect du bardage, il peut être celui de votre choix, voir fig.

En termes de paramètres opérationnels, tous les profils sont à peu près équivalents. Il vous suffit de respecter trois conditions:

• À l'intérieur d'une même surface (mur, fronton), le revêtement doit être réalisé avec un seul profil. Placez les panneaux à côté de différentes sortes pour la beauté, c'est impossible.
• N'utilisez que des accessoires complets pour les panneaux achetés avec eux dans le même lot.
• Les surfaces adjacentes, dont les extrémités des panneaux sont incluses dans la même extension (murs d'angle, etc.), doivent également être revêtues du même profil.

Vidéo: l'avis du vendeur sur le choix du revêtement

Calcul des matériaux

Étape 1

Vous devez maintenant calculer la quantité de matériau requise. Tout d'abord, déterminez la taille de la zone gainée. Il n'y a aucun problème avec les murs, les fenêtres et les portes. Le fronton est une autre affaire. Les méthodes propriétaires recommandent de calculer sa superficie selon la formule de Heron, mais cela nécessite trois mesures, et une doit être faite depuis les escaliers, et deux - grimper avec un ruban à mesurer sur le toit. Et si une maison avec un grenier, un toit avec des plis, et même inégale (pour un espace de vie plus grand, les gens ne lancent même pas de telles astuces), alors l'erreur d'un artisan expérimenté peut dépasser la valeur admissible, ou vous devrez «marteler» une bonne partie du matériau à l'avance.

En fait, les mesures sont mieux effectuées avec un long cordon et un fil à plomb, voir fig. Dans le même temps, les aires du triangle et du trapèze sont calculées selon des formules scolaires simples, et les longueurs requises sont faciles à enlever avec précision ci-dessous en laissant tomber le cordon et le fil à plomb. Vous pouvez faire des marques précises sur les cordons en ne montant l'échelle qu'une seule fois. Une marque sur le fronton est nécessaire au cas où vous auriez à re-mesurer. Il est appliqué à la craie.

Ensuite, le nombre de panneaux de revêtement est calculé. La surface d'un panneau est considérée, en écartant de sa largeur la largeur de la bande de fixation et de la dent de verrouillage. Pour le cas illustré à la Fig. à droite, elle sera de 229 mm et la surface d'une planche de 4,8 m de long est de 1,1 mètre carré. m) Pour la coupe, des artisans expérimentés déposent un stock de 3-5% de surface (le revêtement à cet égard est très économique); il est préférable pour les débutants de le prendre à 5-7%.

L'étape suivante consiste à calculer le nombre et la plage des ajouts. Il n'y a pas de méthodologie unique pour toutes les occasions, car toutes les maisons sont différentes. Par conséquent, un débutant doit absolument dessiner un schéma de revêtement pour toutes les surfaces et, en travaillant avec lui, choisir des accessoires. Dans le même temps, vous pouvez calculer plus précisément le bon montant panneaux.

Remarque: les panneaux de parement sont disponibles dans des longueurs de 1,2 à 6 M. Il est conseillé de recouvrir un long mur de sorte qu'il ait un nombre entier de planches de longueur. En dernier recours - 1,5, 2,5, 3,5, etc. planches. Sur cette base, ils construisent un schéma de gainage.

Étape 2

L'étape suivante consiste à calculer la nomenclature et la quantité d'éléments supplémentaires. Il existe plusieurs dizaines de leurs variétés en vente, mais la grande majorité d'entre elles sont nécessaires pour les bâtiments complexes formes architecturales... Pour les maisons ordinaires, vous pouvez presque toujours faire ce qui suit, voir fig:

1. panneaux de revêtement (planches);
2. Profilé CD ou bois pour la caisse;
3. platband (voir à leur sujet ci-dessous, à propos des fenêtres);
4. coins complexes, externes et internes, il y a des coins simples, mais il n'est presque jamais possible de s'en sortir;
5. soffite - un panneau avec des ouvertures de ventilation pour recouvrir les corniches;
6. profil de départ;
7. profil de finition, très souvent remplacé par profil J, voir point 10;
8. La moulure en H est un profilé pour connecter des panneaux de revêtement si deux panneaux ou plus doivent être posés sur la longueur du mur.
9. reflux du mur (aquilon);
10. Le profil en J, également appelé canal en J, est un élément de serrage universel.

La bande de finition est remplacée par un profilé en J si le dernier panneau de finition doit être coupé environ 1/4 de largeur. Dans ce cas, le profil en J le tient mieux que la finition régulière. Si la planche supérieure sort solide ou coupée d'environ la moitié, une bande de finition régulière est nécessaire. Ces recommandations sont valables pour les revêtements de bord à double face et à chevrons les plus populaires.

Pour un parement simple, la finition est remplacée par un profilé en J si la dernière planche est coupée de plus de la moitié. Pour une largeur triple et multiple, vous devez respecter le schéma suivant:

• Si la coupe longitudinale tombe sur la partie basse (la plus proche du mur) de la dent, laissez la finition régulière.
• Si vous devez couper plus près du sommet de la dent, remplacez-la par un profil en J.

Erreurs et négligence

Ce qui suit est inacceptable dans le calcul des ajouts:

1. Remplacez le profil de démarrage par une barre en J. Il ne corrige pas, mais ne tient que le panneau. Et comme un nombre entier de planches en largeur le long de la hauteur des murs s'adapte rarement, la barre de finition standard n'est pas toujours définie. Et il s'avère que le haut et le bas du boîtier ne sont pas verrouillés; un tel vent souffle à 7-12 m / s.
2. Remplacez la moulure en H par deux profils en J avec les dos se faisant face. L'eau, la poussière, la saleté pénétreront sûrement dans l'espace entre eux.
3. Économisez sur Aquilon si la maison est suspendue au-dessus du socle, comme sur la Fig. plus haute. Après le gainage, le dripstone régulier cesse de fonctionner.

Remarque: le remplacement du profil de départ par une barre en J est également inacceptable pour des raisons sanitaires - dans ce cas, il devient un creux dans lequel l'eau stagne.

À propos de l'adhésion aux conseils

Avec un nombre entier de planches sur la longueur du mur, elles sont reliées par des moulures en H (à gauche sur la figure), et avec un demi-entier - tentaculaire (ibid. À droite). Cette dernière méthode est dans certains cas plus esthétique, mais dans l'ensemble bien pire. D'une part, la résistance au vent de la gaine diminue, et d'autre part, l'humidité pénètre inévitablement à travers les fissures sous l'habillage. Et à partir de là, elle n'a nulle part où aller, sauf dans le mur.

Mise en route du placage: technologie et défauts

Travailler avec le revêtement est technologiquement très simple, mais cela nécessite le respect obligatoire de trois règles, voir fig:

• ne serrez pas fermement les verrous et les fixations, vous devez laisser un espace d'environ 1 mm;
• fixer les cartes en enfonçant le matériel au milieu montage de fenêtres, pas du bord;
• ne pas pousser les éléments de revêtement dans les doboks à proximité, laisser un espace de 5-7 mm.

Ces conditions sont dictées par la taille de la dilatation thermique des panneaux, qui est jusqu'à 12 mm sur la longueur de la planche et jusqu'à 1 mm sur sa largeur. Sans leur respect, le gainage gonflera ou déchirera inévitablement les attaches avec les extensions.

Remarque: l'étape maximale de fixation des panneaux est de 1,2 m et les rallonges - 0,6 m. Mais une pièce de n'importe quelle longueur doit avoir au moins 3 points de fixation, le long des bords et au milieu. Il n'est pas nécessaire de garder les bijoux en place, tant que les attaches sont au milieu du décalage.

En fait, les panneaux sont posés dans l'ordre suivant:

1. nous enlevons les gouttières, les cadres de fenêtres et de portes;
2. nous fabriquons une caisse, les bûches extrêmes doivent tomber exactement dans les coins;
3. avec un niveau de tuyau, marquez la ligne d'installation du profil de départ, il doit courir à au moins 12 mm du coin supérieur de la base;
4. nous mettons les coins extérieurs;
5. nous mettons aquilon;
6. définir un profil de départ;
7. insérez la planche dans les rainures des coins avec le verrou vers le bas et poussez-la dans le départ jusqu'à ce qu'elle s'enclenche;
8. vérifier le jeu verticalement et latéralement;
9. nous attachons la planche aux solives dans le bord de montage;
10. de la même manière, nous plaçons le reste des planches de bas en haut, en les clipsant chacune dans la précédente et en les fixant aux bûches;
11. nous entrons la dernière planche dans l'avant-dernière SANS FIXATION, marquons sa hauteur désirée et la coupons à la taille en largeur;
12. réappliquez la dernière planche SANS FIXATION, tracez son bord le long des décalages;
13. nous mettons la finition ou le profil en J, en reculant des marques de 6 mm;
14. en nous pliant légèrement, nous introduisons les bords de la dernière planche dans les coins, son bord coupé - dans la finition ou le profil en J, et le poussons vers le haut jusqu'à ce que le verrou s'enclenche.

Remarque: si les fenêtres et les portes sont également encadrées de parement, elles doivent d'abord être triées, en alignant les pentes et les cadres exactement sur la rectangulaire. Mais il vaut mieux s'en passer, voir ci-dessous.

À propos d'un démarrage progressif

Parfois, par souci d'esthétique, au début du gainage, ils mettent d'abord les profils de départ, puis ils les coupent surfaces de montage angles comme indiqué sur la fig. en bas à droite. Mais une telle technique, d'une manière générale, ne se justifie pas. Les bords des coins sont presque invisibles à la fois en haut et en bas des murs, et leurs pointes, dépourvues de support, commencent bientôt à se déformer et attirent maintenant le regard.

À propos de l'isolation

L'isolation sous le parement est simple élémentaire: après avoir installé les chevilles des supports de gouttière (voir ci-dessous), mais avant d'installer le lattage, nous mettons un pare-vapeur sur le mur, et après avoir assemblé le lattage, nous mettons des plaques de mousse entre ses retards. Il doit y avoir un espace de ventilation de 10 à 15 mm entre le dessous de la caisse et la mousse.

Il n'y a qu'un seul inconvénient ici: une certaine dépense excessive de matériel-champignons (ou parapluies), avec lesquels la mousse est fixée au mur. Un champignon ne pourra plus contenir 4 coins adjacents de l'isolant, comme avec un revêtement solide avec EPS durable, donc pour chaque plaque de mousse, vous aurez besoin de 5 champignons, situés dans une enveloppe. Mais tant en termes d'argent que de coûts de main-d'œuvre, un tel dépassement de budget n'est que minuscule par rapport à la réduction générale du coût / simplification des travaux de gainage et d'isolation.

Vidéo: technologie de revêtement de parement

Fonctionnalités:

La technique décrite ci-dessus convient pour revêtir un mur blanc, mais on en trouve une exception, et les frontons ne sont toujours pas des rectangles. Lors du gainage d'une vraie façade, vous devez contourner ses éléments structurels, que nous allons maintenant comprendre.

Gouttières

Lors du démontage des gouttières, leurs supports sont également supprimés. Les trous pour eux sont élargis pour les chevilles en propylène, dans lesquelles les anciens (ou déjà nouveaux) supports entreront ensuite, et les chevilles y sont enfoncées avant même que le revêtement ne soit installé. Ensuite, nous agissons comme ceci:

• Sur la planche et le coin précédant la cheville suivante, marquez les coordonnées du trou.
• Dans la planche suivante, après l'avoir installée, nous la percons selon les coordonnées, 12-15 mm plus large que le diamètre du support, pas la cheville! Si, par exemple, la broche du support est de 10 mm, le trou doit avoir un diamètre de 22 à 25 mm.
• À la fin du gainage, nous enfonçons les supports dans les chevilles.
• L'espace entre le support et le boîtier est calfeutré avec du caoutchouc mousse, du néoprène (une bande d'éponge de toilette domestique), etc. matériau poreux doux.
• Coupez le mastic de sorte qu'il dépasse de 1 à 2 mm au-dessus du boîtier.
• Appliquer sur la goupille, calfeutrer et couper, 20-25 mm sur les côtés, une couche mastic silicone en 1-2 mm.

Une telle isolation protégera de manière fiable la peau de la pénétration d'humidité sous celle-ci le long de la broche du support. Dans le même temps, le silicone durci est assez élastique et s'étire en couche mince comme du caoutchouc et n'empêchera pas la déformation thermique des panneaux.

Portes-fenêtres

Pour l'encadrement des ouvertures de fenêtres, des pièces de revêtement spéciales sont produites: profils de pente, plateaux, aquilons de fenêtre, etc. Mais la variété même de leur assortiment en dit plus sur le fait que le revêtement est conçu pour couvrir de grandes surfaces et qu'il est difficile de encadrer des ouvertures pour eux.

Il existe généralement deux schémas d'encadrement de fenêtres avec parement: superposition et bout à bout, voir fig. La première méthode protège mieux contre la pénétration d'humidité sous la peau, mais la seconde est plus esthétique. Dans tous les cas, les portes-fenêtres devront être révisées et réparées avant le revêtement.

Mais le plus le meilleur moyen - en général, ne montez pas dans les fenêtres avec parement. Pour cela, une caisse continue est réalisée autour de chaque ouverture (à gauche sur la figure suivante) et encadrée d'un profil en J, comme illustré à droite. L'ouverture est simplement contournée avec un revêtement, puis elles sont fabriquées à l'aide de technologies de portes et de fenêtres. Cette méthode a également l'avantage que les fenêtres / portes peuvent être finies lentement une par une, et non pas toutes à la fois "prendre plus - jeter".

Pignons

Il y a deux caractéristiques dans la garniture de pignon. Tout d'abord, le pignon est complété par des profilés en J, car la bande de finition habituelle ne maintient pas les panneaux en position inclinée et les routes de corniche spéciales ne sont presque jamais en vente.

Deuxièmement, lors du gainage du pignon, à la fois horizontalement et verticalement, vous devez couper les extrémités des planches exactement à un angle. Cela se fait en découpant le panneau, comme indiqué sur la fig. à droite: la planche est insérée dans la moulure, la découpe est marquée, la planche est retirée, coupée, réinsérée dans la rainure du profilé ou le verrou du précédent et poussée dans le profil en J. Il est plus pratique pour un débutant de recouvrir un fronton, divisé verticalement en deux (ou en 3 parties, s'il y a une fenêtre) avec une moulure en H.

Remarque: gainer le fronton en même temps avec le mur n'est possible que s'ils sont disposés en même temps de brique. Si le fronton diffère de quelque manière que ce soit du mur, le revêtement doit être divisé par une moulure en H posée horizontalement. Si le fronton est également avec un rebord vers l'intérieur, le mur doit être fini avec une finition et le fronton doit être commencé avec un aquilon et commencer, comme un mur.

Eaves

Pour une conception de corniches de haute qualité, vous aurez peut-être besoin, tout d'abord, d'une moulure de corniche spéciale, à gauche sur la Fig. Ensuite, les couchettes sont faites par le haut avec un profil en J et une bande de corniche spéciale avec une rainure pour les soffites, au centre de la Fig. Enfin, les cadres des projecteurs sont formés le long de l'intérieur avec les mêmes profils en J, et les projecteurs aux joints d'angle sont séparés par des moulures en H. En général, l'histoire des corniches se révèle être la même que celle des fenêtres: leur revêtement se justifie lorsqu'il est réalisé par une équipe de professionnels bien remplis qui remettent la garniture clé en main «comme des bonbons». Et pour vous-même, il est préférable de le couper lentement à votre goût, le revêtement sur le fronton ne fera pas mal.

À propos du revêtement métallique

Avec un parement métallique, vous devez travailler avec un double soin, il peut se plier de manière irréversible sous son propre poids si vous tenez la planche à plat par le bord. Le second est pour les extras de bardage en métal autres que pour le plastique, voir fig, et pour un blockhaus - leurs propres spéciaux. Il a déjà été dit à propos de la coupe d'un parement métallique, et son schéma d'assemblage est généralement le même que pour le revêtement en plastique, voir le suivant. figure. sur la droite.

Pour un débutant qui va «métalliser» une maison, mieux vaut le faire avec un blockhaus. Son profil lisse (au milieu de la figure) offre une rigidité suffisamment élevée pour la flexion et la torsion, il n'est donc pas beaucoup plus difficile de mettre un revêtement métallique sous une bûche qu'un revêtement en plastique. Parmi les difficultés importantes, il ne reste que la coupe.

Remarque: lors de l'installation d'un blockhaus, il faut surtout faire attention à l'inclinaison et au coincement des panneaux. Si le plastique de la serrure accidentellement cassée peut encore être déchiré sans être froissé, le métal ne l'est pas. Le tableau et le complément avaient disparu.

Garniture de socle

Le revêtement du parement de socle est réalisé de bas en haut, comme le reste. Il a les nuances suivantes:

1. Le parement du sous-sol et du mur doit provenir du même fabricant et être interfacé l'un avec l'autre.
2. Le parement de socle est réalisé uniquement "horizontalement horizontalement" et, tout d'abord, avant le revêtement mural.
3. Aucune isolation n'est effectuée.
4. Les positions de retard sont marquées du haut de la base; les irrégularités par rapport au sol sont compensées par la cimentation, la zone aveugle, etc.
5. Lors du processus d'assemblage du revêtement, une opération supplémentaire apparaît: la coupe des panneaux pour l'entrée du coin (voir Fig.), Un calcul minutieux du revêtement est donc nécessaire afin que trop de matériau ne soit pas gaspillé.
6. Les panneaux sont interconnectés par deux verrous, le bas et le côté, ils doivent donc être placés très soigneusement jusqu'à ce que l'habileté soit développée. L'exception est la première ligne, qui glisse dans le profil de départ.

Aux pp. 1 et 2 nécessitent des éclaircissements. Le fait est que le revêtement du sous-sol ne se termine pas avec une finition ou avec un profil en J spécial pour le sous-sol (au fait, tous les accessoires pour le sous-sol sont également spéciaux), mais avec une bordure de sous-sol. Cette bordure sera en même temps le profil de départ du revêtement mural, aucun Aquilon n'est nécessaire. Il est clair qu'un «étranger» ou l'un des nôtres, mais pas spécifiquement adapté à ce socle, le parement mural peut ne pas rentrer dans la bordure. Et si le mur a été gainé plus tôt, le trottoir supérieur, s'il se lève pour sortir le sous-sol, se révélera être un bassin de drainage et vous ne pourrez pas installer l'aquilon dessus.

Bois

Le revêtement en bois est la même pièce et les techniques de travail sont les mêmes, voir photo:

• Début - planche rectangulaire.
• Le coin intérieur est un rail carré.
• Coin extérieur - panneau de revêtement scié le long, assemblé en chevauchement ou affleurant.
• Montage - sur des clous, selon le schéma de la fig. à droite dans la rangée du haut.
• Il n'y a aucun moyen de cacher les attaches du revêtement en bois, donc le rembourrage est traité avec des clous liquides pour correspondre au bois. Dans le même temps, les joints sont scellés, ce qui, sous réserve d'une imprégnation préalable avec un fongicide, annule la probabilité d'un insecte ou d'une moisissure dans la pièce gainée. À l'extérieur - comme la nature le décide.